Треснул обод на велосипеде что делать

Тема: треснул обод заднего колеса

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

что эффективней по критерию цена / качество?
— покусать спицы, заменить обод, поставить новые спицы (при этом сохраняется ступица)
— купить новое колесо в сборе?

Многое зависит от того куда едем и сколько весим.
Не понял зачем кусать спицы и кто такая ступица.

Если обод просто треснул, а не сложился пополам, то спицы можно использовать вторично.

Заменить обод конечно дешевле, при условии, что остальная матчасть исправна.
Заходим в гугл (если забанили, придется из-под прокси), набираем в поисковой строке «сборка велосипедного колеса, инструкция». Вкуриваем 3-4 инструкции, разбираемся в терминологии, вопросы сами отпадают.

спасибо!
обод только треснул и щелкает при езде. остальная ходовая исправна.
не знал, что допускается повторное исполдьзование спиц.
попробую убедить мастера ввязаться. сам бы сделал, да нет станка для сборки.

Если спицы дешевые, китай 1,8, то сразу стоит заменить на 2,0

Так велосипед же есть для сборки.

Станок для сборки это прямые руки и либо перья рамы, либо ноги вилки. Я таким образом собрал два отличных колеса, одно под вибрейк, потому допуск в биении был минимален.

Купить новое колесо и помни на очереди переднее, его тоже желательно поменять.

Источник

Тема: Треснул, лопнул, сломался обод. Проблема трескающихся Мавиков.

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

А эти мастера часом не рассказывали, что втулки хопы говно и у них отлетают куски фланцев, где крепятся спицы?

мавиги вроде как твёрже, вот и лопаются охотнее если спицы перетянуты

такой вопрос: уже неоднократно слышал от разных веломастеров-сборщиков колёс, что обода Mavic со временем трескаются в местах, а, точнее, вокруг дырочек, куда вставляются спицы.

У-у-у, ну всё, Мавик остой. Понимаешь, если говорить об ободьях, сделанных по технологии maxtal, то они прочнее, жёстче и легче аналогичных, или, как это говорится в рекламе, «других» ободьев. Это позволяет создать более лёгкие колёса, которые могут вынести большее количество издевательств, менее чувствительные к ударам, менее склонные к восьмёркам. В конце концов более жёсткие колёса имеют более высокий КПД, а иными словами, на них просто приятнее ездить. Платой за это становится ситуация, когда при достижении опроеделённого порога усталостных напряжений, в местах их концентрации возможно появление трещин. Чем больше обод испытывает нагрузок, не соответствующих его классу (например, использование ободьев типа 717-го в туризме ), тем быстрее и с тем большей вероятностью пойдут трещины. Вполне вероятно, что при использовании вместо ободьев всякого пластилинового говна, трещин от него не дождёшься, но от этого оно не перестанет быть пластилиновым говном. Которое подведёт двадцать раз там, где не подведёт Mavic из maxtal, но в конце концов никогда не потрескается.

Дело, я думаю, в первую очередь в нарушении условий эксплуатации. В превышении допустимых нагрузок в первую очередь.

Источник

Треснул обод на велосипеде что делать

Задняя втулка.
1. Несколько раз раскалывал половинки тормозного барабана. На ходу это никак не проявляется, замечал при переборке втулки.
2. Один раз отломал у тормозного барабана «усики», которыми он заходит в большой тормозной конус. Эффект – тормозов нет, педали «выкидывают» седока. Можно осторожно доехать, не тормозя.
3. Раза четыре ломал тормозной рычаг. Эффект – как в предыдущем пункте. Временный выход до замены – заменить его на рожковый ключ 8х10 или 10х12, на ось стороной на 10. Однажды так ездил довольно долго.
4. Однажды расколол на две половинки малый конус. Никак не проявлялось, его держал подшипник, выяснилось при переборке.
5. Недавно случился нонсенс с корпусом втулки – он треснул вдоль, от подшипника до подшипника. Эффект – стук при езде, «мягкие» прокруты.
6. Несколько задних звезд сносил до откалывания зубьев. Без 2-3 зубьев ехать можно, но менять обязательно. Оставшиеся зубья каждый имел трещину «у подножья» и легко отламывались плоскогубцами.
7. Однажды, проехав с приятелем 80 км, в 2х км от дома я въехал в лужу, а выехать уже не смог. Ведомая звездочка раскололась на 3 части и упала в лужу. Дотащили меня на веревке.
Цепь.
1. Один раз в Выборге порвал цепь. Спасибо сердобольному местному жителю, предоставившему мне молоток и гвоздик, с помощью этого инструмента я укоротил цепь на 2 звена прямо на месте.
Колеса
1. Восьмерки ставил несчетное число раз. Чтоб доехать – правил колесо ногами на твердой поверхности, далее – либо замена обода, либо исправление забором и спицами.
2. Однажды при спуске с горы на скорости 55 км/ч сумка соскользнула с багажника и попала в заднее колесо, выбив мне 6 спиц. Удалил изуродованное и доехал, потом вставил новые.
Крылья.
1. Несколько раз палка попадала в спицы и уродовала кронштейн, а с ним и крыло. Пару раз крыло «втыкалось» во вращающееся колесо и загибалось по его ходу. Править или менять.
2. В детстве, лет в 9, не уследил за двумя винтами заднего крыла, крепящими его к раме, они открутились и потерялись (позор!). Крыло провернулось вместе с колесом на 180 градусов, тормозил я уже крылом.
Покрышки.
1. Несколько раз на дороге лопался корд и камера вылезала наружу пузырем. Если это случалось далеко, выпускал воздух, обматывал веревкой и накачивал вновь, дома уже менял.

А у вас что случалось?

А меня просто достали клинья, это просто ублюдство какое-то! Их еще раньше и в продаже-то особо не было, заклепки на седлах, которые поджопник держат, покрышки, которые не держат больше 2атм, крепления крыльев, которые отваливались, что заканчивалось наматыванием крыла на колесо со смятием обода последнего.

Источник

Рассказываем, как выправить погнутое колесо

Возможно, одной из самых частых причин обращения в велосервис считается исправление «восьмерок» колеса. При этом степень повреждения может быть разной – от небольшого биения до заметного искривления геометрии колеса, когда обод идёт «волной». Для многих исправление восьмерок по сложности схоже с запуском космического спутника, но на самом деле всё проще, чем кажется на первый взгляд.

Как устроено велосипедное колесо

Прежде чем мы приступим к ремонту колеса, неплохо сначала разобраться как оно устроено и из чего собрано. Обод, алюминиевый или карбоновый, обычно имеет от 24 до 62 отверстий для монтажа спиц в зависимости от типа колеса. Спицы могут быть как полностью прямыми, так и с загнутыми концами (фланцами) под 90 градусов в месте крепления к втулке. Вне зависимости от способа крепления спиц к втулке, все спицы делятся пополам – одна половина с левой стороны и вторая половина с правой стороны. Спицы в ободе чередуются – одна идет на правую сторону, следующая – на левую и так далее. В ободе спицы крепятся с помощью специальных ниппелей, которые имеют несколько разных форм в зависимости от фирмы производителя, соответственно, для их монтажа могут понадобиться разные спицевые ключи.

Как найти искривление в колесе

Начать следует прежде всего с демонтажа покрышки и камеры с колеса, чтобы верно задефектовать искривление колеса.

Когда колесо полностью собрано, то визуально может показаться, что на колесе присутствует восьмерка, тогда как на самом деле это может быть криво установленная покрышка.

Для дефектовки колеса можно воспользоваться двумя способами – закрепить колесо в раме велосипеда или в специальном центровочном станке. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как этот профессиональный инструмент во многом упрощает работу по исправлению восьмерки и имеет все необходимые приспособления для правильной настройки натяжения спиц.

Самый простой способ найти восьмерку на колесе в первом случае – раскрутить колесо и приставить какой-нибудь инструмент у верхнего пера напротив обода. Неподвижный инструмент покажет изменяющееся расстояние до обода в случае наличия восьмерки, в данном случае это называется «осевое биение». Кроме того, следует также обратить внимание не только на боковое смещение обода, но и на вертикальное. Это называется «эффект яйца» или «радиальное биение», когда колесо не имеет идеальную форму окружности.

ВАЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПАЛЬЦЕВ В СПИЦЫ!

Как выправить колесо

Прежде чем заняться исправлением восьмерки и брать в руки инструмент, необходимо найти дефект и выделить его на колесе. Последовательность действий в данном случае будет такой: сначала убираем радиальное биение, а затем – осевое биение.

Радиальное искривление колеса убирается в первую очередь, так как оно напрямую влияет на геометрию колеса, его биение на высокой скорости и, следовательно, на получаемый накат. На деле происходит так, что велосипедное колесо с «яйцом» напоминает колесо автомобиля без правильной балансировки, когда на высокой скорости по кузову идет вибрация, что влечет за собой повышенный износ подшипников и прочих деталей.

Для устранения радиального биения в первую очередь следует пометить зону искривления на самом ободе. Если вы исправляете обод в раме, то достаточно закрепить перпендикулярно ободу на нижних перьях линейку. Место, где обод начинает прижиматься к маяку, максимально к нему прижимается и начинает отходить, следует пометить маркером или мелом. В точке максимального приближения обода спицу, которая ближе всего к месту «яйца», следует натянуть.

При этом следует иметь в виду, что при выправлении яйца добавляется осевое биение из-за изменения натяжения левых или правых спиц. Рекомендуется сразу подтянуть спицы, которые находятся с противоположной стороны искривления. Например, если восьмерка ушла вправо, то подтянуть следует левую спицу.

Обратите внимание, что при подтягивании спиц не следует делать много оборотов и сильно натягивать спицы. Это может привести к сильной деформации обода и риску разрыва спицы. Регулировать натяжение или ослабление следует по пол-оборота с дальнейшей проверкой искривления обода.

После исправления радиального искривления, следует переходить к осевому биению.

Принцип действий таков: если восьмерка ушла влево, то тянуть следует спицы, уходящие к втулке справа. Если восьмерка ушла вправо, тянуть спицы следует те, которые уходят к втулке слева. При этом следует иметь в виду, что перед выправлением восьмерки следует точно так же, как и в предыдущем случае с «яйцом», пометить поврежденную область и тянуть не одну, а сразу несколько соседних спиц.

Закручивать спицу следует на пол-оборота, после чего аккуратно провернуть колесо и посмотреть на изменения в биении. Продолжайте выправлять до тех пор, пока сильное биение не устранится.

Вместо заключения

Решив заняться устранением восьмерок на колесе следует учитывать, что зловредное биение бывает двух видов – радиальное и осевое, причем исправлять их необходимо именно в такой последовательности. Бывают случаи, когда в результате удара о препятствие обод получает значительные повреждения и выправить его только за счет натяга спиц не получится. В таком случае выправить обод довольно проблематично – требуется специальный инструмент для восстановления геометрии обода, но чаще всего требуется его замена, особенно, если пострадали стенки обода. Тем не менее, небольшие колебания колеса можно устранить самостоятельно, для этого потребуется лишь спицевой ключ, понимание процесса спицовки колеса и механизма его работы.

Источник

Лопнул обод на велосипеде что делать

Глядя на хаотично вращающееся во всех плоскостях колесо, вас посещает мысль о том, что обод, кажется, пора бы уже и заменить. Самый лучший вариант был бы, конечно, менять на точно такой же обод, только новый, но, предположим, что вам нужен обод толще, жестче или у вас просто-напросто нет возможности купить такой же обод, как был до этого.
Рассмотрим основные причины, по которым обода требуют замены, и расскажем о том, на какие параметры обратить внимание, чтоб купить подходящий обод.

Распространенные повреждения ободов

Восьмерка

Трещина

Когда нагрузка на обод пришлась слишком лютая, или когда он слишком жесткий, чтоб гнуться. Часто трещины возникают от неправильного рассверливания отверстия под нипель. Треснутый обод, рано или поздно, обязательно сломается до конца, и произойти это может в самый неподходящий момент. Поэтому не испытывайте судьбу, а смело меняйте его.

Замятины на бортах

Езда по камням и бордюрам, особенно на низком давлении, обязательно к этому приведет. Не то что бы это сильно мешало при езде с обычными покрышками и камерами, однако, для бескамерки может отказаться фатальным

Как выбрать новый обод и на что обратить внимание

Количество отверстий

Effective Rim Diameter. Это то значение, которое необходимо вам для расчета точной длины спиц. Дело в том, что не все обода имеют одинаковую высоту стенок, поэтому может возникнуть ситуация, при которой вместе с ободом вам понадобится менять еще и спицы.

Расчет длины спиц

Для этого вам придется полазить вокруг втулки со штангенциркулем. В интернете есть спицевые калькуляторы, введя в которые значение ERD обода и ряд размеров втулки, вы узнаете оптимальную длину спиц для правой и левой стороны.
Некоторые производители, например DT Swiss, облегчают задачу и предоставляют калькулятор, в котором уже указаны все необходимые размеры для их втулок.
И не забудьте обратить внимание на крепления под спицы на втулке. Они могут быть классические и прямые, от этого тоже будет зависеть длина и тип спиц.

Резюме

В общем, если вы повредили обод и повреждение это критическое, лучше по возможности быстро его заменить. Иначе он может выкинуть вам еще более неприятный сюрприз в самый неподходящий момент. При выборе и покупке нового обода и спиц заранее посчитайте все необходимые вам параметры, чтоб не переплачивать, не покупать по два раза и не собирать абы как.

Наверное, каждый, кто ездит на велосипеде, хоть раз, да прокалывал колесо. Дело это неприятное, хлопотное и даже немного обидное. Самое интересное начинается, когда прокол происходит в дали от цивилизации, а ничего, кроме воды ты с собой не брал.

Прогресс, однако, на месте не стоит и предлагает нам множество решений этой проблемы, которая в августе, кстати, в некоторых регионах, становится стихийным бедствием. Всему виной сезон цветения “колючек”. Впрочем, проколоться можно и любыми другими способами. Их намного больше, чем способов борьбы с ними.

В общем, есть проблема — есть и решения. Мы поделимся с вами 11-ю способами борьбы с проколами велосипедных колес.

1. Не выезжать на велосипеде

Способ, указанный под номером 1 действует безотказно. Она работает в любое время года и лишает велосипедиста огромного количества хлопот, связанных с латанием камер. Лишает способ и звания велосипедиста. Так что, если такой способ вам не подходит, то двигаемся дальше, к пункту 2.

2. Залей герметик

Герметики бывают разные по цене, качеству и составу. Для шоссейных покрышек он один, чтобы мог работать при высоких давлениях. Для МТБ покрышек он совсем другой, к нему предъявляется меньше требований. Бывают для камер герметики, а бывают и для бескамерных покрышек. Они отличаются друг от друга составами и проницаемостью.
Изготавливаются герметики на водной основе и содержат в себе наполнитель. В некоторых составах он выполнен в качестве мелкой резиновой крошки, в некоторых составах это мелкий ворс.

Когда колесо прокалывается, герметик начинает вытекать через прокол увлекая за собой наполнитель. Он, в свою очередь, перекрывает отверстие, делая его площадь меньше. Далее начинает действовать состав жидкости, она загустевает и превращается в подобие резины. Колесо при таком сценарии потеряет какое-то количество давления, но на практике часто получается так, что оно не успевает спуститься слишком заметно и райдер узнает о проколе только на месте стоянки, когда увидит мокрое пятно на резине.
На практике, если после пары лет эксплуатации слить герметик и накачать колесо, то окажется, что оно походит на решето. Дырок там будет очень много. Переживать не стоит, пока вы будете ехать, ни одна из них не даст о себе знать. Даже простой велосипеда не повлияет на проявление проколов. А вот выпуск всего воздуха и повторное накачивание на следующий день всё покажет. Хотя и тут достаточно колесо покрутить, чтобы герметик растекся и прекратил все утечки.

3. Антипрокольные покрышки

Если вы еще не перешли на антипрокольные покрышки, то очень даже зря. Они дарят ощущение спокойствия в дороге на годы. Да, годы без проколов и без ограничения в движении. Такое бывает, уверяю вас.

Антипрокольная резина от обычной по составу не отличается. Она точно такая же. Хотя стоит отметить, что антипрокольность отзывается лишним весом покрышки, от этого не уйти. Дело в том, что в беговую дорожку встраивается дополнительный слой материала, устойчивого к проколам. Нельзя сказать, что пробить его невозможно. Возможно все. Тем не менее, пробиваемость колес резко падает после установки таких покрышек.

Schwalbe Marathon Plus – универсальная покрышка с очень хорошей защитой от проколов. Доступна почти во всех возможных размерах. Где купить: Украина, Россия, Великобритания

Защита, разумеется, бывает разной и зависит это от дисциплины, в которой шина применяется. Для гоночных шоссейных колес есть много требований по весу и толщине, антипрокольность на хорошем уровне, но уступает круизным покрышкам. Последние весят в 5-7 раз больше шоссейных, в том числе благодаря хорошей защите от проколов. Располагается защита не только на беговой дорожке, но и она боковинах, хотя и далеко не у всех моделей.

4. Бескамерные покрышки

Мотоциклы и автомобили уже давно осуществили переход на бескамерные покрышки. Переходят на них и велосипеды. Пока не очень быстро, хотя динамика положительная развивается из года в год.

Преимущество бескамерной резины в том, что там нет камеры, которая прокалывается.
Нет, конечно, сама покрышка всё равно пробивается и грозит снижением давления до нуля. Именно поэтому в велосипедные колеса заливается герметик. То есть, если прокол произошел, он сразу закупоривает отверстие. Не любое, это да, но ведь закупоривает! Технология бескамерных покрышек и ободьев для велосипедов становится с каждым днем доступнее. Есть в продаже, как ободья без отверстий под спицы с внутренней стороны, так и комплекты, которые позволяют из обычного обода сделать бескамерный. Правда, стенки обода таки должны быть подготовлены под бескамерный режим.

Личный опыт подсказывает, что при желании можно использовать бескамерно даже обычную покрышку, только очень осторожно и терпеливо. Ей надо будет дать некоторое время на заклеивание пор по всей площади.

Автомобили и мотоциклы ездят без герметика. Если там происходит прокол, то для его устранения существуют специальные комплекты из “червячка” сырой резины и шила, которым “червяк” вставляется в отверстие. Думаю, что и на велосипеде такой прием сработает.

5. Замена камеры

Не спешите нас осуждать за такой способ борьбы с проколами. Речь идет о замене камеры из бутиловой резины на латексную. Последняя очень эластична и менее подвержена проколам. Значит это, что при соприкосновении с острым предметом камера старается его “обнять” не прокалываясь. Полноценной защиты от проколов такая камера не обеспечит, но жизнь упростит.

Латексные камеры выпускаются для любых размеров колес. Купить

С другой стороны, латексные камеры славятся еще и необходимостью постоянно подкачиваться. То есть, бутиловую камеру подкачивать надо, например, раз в две-три недели, а латексную раз в два-три дня. Такая вот у них особенность. Еще один вариант касается обычных бутиловых камер с герметиком внутри. Такую камеру можно приобрести в готовом виде, а можно в обычную камеру закачать герметик. Сути это не меняет.

Если нет желания заливать герметик самостоятельно – помогут камеры от Slime. Где купить: Украина, Россия, Великобритания

6. Полнотелые или жесткие покрышки

Речь идет о покрышках, которые внутри не имеют пустоты. Такие покрышки мне помнятся из детства, они стояли на трехколесном велосипеде. Да, вообще, они много, где используются.
Ярким и едва-ли ни единственным представителем таких покрышек для велосипедов является компания Tannus. Их продукт позволяет напрочь забыть о насосе и просто наслаждаться поездкой. Конечно, за такое решение приходится платить сложностями при бортировке колеса и жесткими колесами, давление которых нельзя отрегулировать под условия дорожного покрытия.

7. Накачай колёса

Вопреки распространенному мнению, колеса с низким давлением чаще подвержены проколам. Хорошо накачанные колеса, напротив, обладают высокой стойкостью к проколам. Наибольшая опасность в спущенных покрышках заключается в возможности получить прокол “змеиный укус”. Он происходит при наезде на бордюр, например. Покрышка сминается, и камера внутри зажимается между оной и ободом. Получается две точки контакта с ободом, а значит и два прокола, заклеить которые на практике практически нереально. То есть, латки вы поставите, но давлением камеру все равно начнет рвать дальше или попросту подорвет латки.
Чтобы накачать колеса грамотно, необходимо иметь манометр и внимательно почитать информацию на боковине шины. Там всегда прописаны минимальные и максимальные значения давления в покрышке.
Кстати, о давлении воздуха в покрышках велосипеда мы написали отдельную статью, рекомендуем ознакомиться.

8. Проверяй покрышку на износ

Изношенные покрышки прокалываются чаще. Дело в том, что толщина резины становится меньше, острым предметам становится легче достигать внутренностей колеса. Так что. проверяйте свои покрышки почаще, тогда вы заранее сможете увидеть кусочки стекла застрявшие или колючки, которые еще не успели пробить покрышку окончательно.
Наиболее выраженно проявляется износ покрышек, в контексте проколов, на МТБ. Здесь всё очевидно — высокий протектор просто не давал основе касаться земли. Когда протектор стёрт под 0, то и основа уже подвержена влиянию острых предметов.
Кроме того, вы всегда будете знать, когда необходимо менять покрышку.

9. Смотри на дорогу

9. Избегайте выезда в мокрую погоду

Вода действует, как лубрикант для предметов, которые нацелились проникнуть в вашу покрышку. Не знаю, что тут еще можно добавить. Разве что информацию о статье, где мы рассказываем о действиях в случае, если вы попали под дождь.

11. Подготовься к проколу

Монтажные лопатки для снятия покрышки, насос и набор с латками и клеем для ремонта камер

Придется сходить в веломагазин и купить себе набор для латания камер в дороге. Современные наборы размером со спичечный коробок, так что место найдется для него. Хуже дела обстоят с насосами. Они громоздкие. Нет, ну, есть, конечно, совсем маленькие. у меня один такой имеется. Я пробовал им качать шоссейное колесо. Один раз. Больше не хочу. Давления он не дает и качать приходится невероятно долго, зато длинной он всего 10-15 см и имеет встроенный шланг, что очень удобно в дороге.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Дефектами ободов являются боковые и радиальные искривления и поломки обода.

Исправление боковых искривлений обода. Не поддающееся исправлению спицами боковое искривление обода исправляют при помощи ручного пресса, либо сделанного для этой цели приспособления.

В первом случае обод помещается на плите пресса вершиной искривления вверх. На равном расстоянии от вершины искривления между ободом и столом пресса подкладывают два деревянных бруска, третий брусок помещают на вершине искривления. Давление нужно производить равномерно, соблюдая при этом осторожность, чтобы не смять обод в местах соприкосновения с деревянными брусками. При отсутствии пресса выправку обода можно производить рычагом, аналогично описанному выше способу выправления цепных перьев рамы.

Приспособление для выправки обода, имеющего боковые искривления, показано на рис. 61. Приспособление состоит из скобы 2, опорных захватов и винта 3. Помещая захваты 1 и 4 на обод по обе стороны места изгиба, исправляют последний давлением винта.

Рис. 61. Приспособление для выправления обода колеса

Исправление радиальных искривлений. Исправление нарушенного радиуса у обода (радиальная вмятина или выпуклость) производится на специальном приспособлении между профилированными роликами, соответствующими профилю обода.

Два ролика укреплены на одной горизонтальной линии и имеют неподвижно закрепленные опоры своих подшипников. Опоры подшипников третьего ролика перемещаются по вертикальной линии между неподвижными роликами. Ролики с неподвижными опорами связаны между собой зубчатой передачей, третий ролик свободно вращается вокруг своей оси.

Прежде чем приступить к исправлению поврежденного участка дюралюминиевого обода, необходимо этот участок обода отжечь в селитровой ванне, в которой обод выдерживают при температуре 400—450° в течение 20—25 минут и затем охлаждают в воде. Только после этого приступают к исправлению. Последующее закаливание отожженного участка происходит само собою в окружающей среде.

Рис. 62. Схема прокатки обода колеса

Перед началом исправления поврежденного участка необходимо разъединить обод в стыке, а затем прокатать его между роликами (рис. 62 а), чтобы поврежденный участок принял форму, близкую к прямой линии. Для этого в подшипниках с неподвижными опорами устанавливают ролики с профилем внутренней поверхности обода, а в подшипниках с подвижными опорами — ролик с профилем посадочного места для шины. Такая профилировка ликвидирует все неровности, образовавшиеся при деформации обода. После этого приступают к восстановлению прежнего радиуса. В приспособлении производят замену роликов, придавая им обратное расположение, т. е. ролики с профилем посадочного места ставят на неподвижные опоры, а ролик с профилем внутренней поверхности обода — на подвижную (рис. 62 б). Участок, подлежащий исправлению, вторично прокатывают между роликами. В начале каждого прокатывания опускают третий ролик на несколько миллиметров ниже, приближая его к осевой линии двух постоянно укрепленных роликов. Чем ближе будет центр подвижного ролика к осевой линии неподвижных, тем меньше будет радиус обода. Во время профилировки нужно следить за тем, чтобы не опустить слишком низко третий ролик. Для этого пользуются измерителем внутреннего диаметра обода, которым определяют соответствие радиуса прокатанного участка с прежним радиусом обода. После проделанной профилировки обод соединяют в стык на буж.

Операцию по исправлению деформированного обода можно провести, не пользуясь приспособлением из роликов. Для этого нужно иметь две деревянные оправки, на поверхности которых выполнены части окружности с радиусами, соответствующими наружному и внутреннему радиусам исправного обода; одна из оправок — вогнутая (для наружного радиуса), другая — выпуклая (для внутреннего радиуса).

Исправление отожженного участка производят на одной из оправок молотком, сделанным из жесткой резины, или деревянным, сделанным из липы.

Исправление сломанного обода. Сломанные обода дорожных и спортивных велосипедов, как правило, заменяют новыми. При поломке гоночного обода его поврежденный участок может быть заменен частью старого ранее сломанного обода с таким же профилем (рис. 63). Для этого ножовкой отрезают поврежденные концы обода так, чтобы на участках стыков не оставалось помятых мест и трещин. Отрезку нужно производить строго посередине между отверстиями, сделанными в ободе под ниппели, причем торцы у концов обода после отрезки нужно пропилить так, чтобы между осью профиля обода и торцом был прямой угол. Это относится и к торцам вставки (части старого обода), предназначенной для заполнения поврежденного участка. Необходимо обратить внимание на то, чтобы у вставки отверстия под ниппели располагались на продолжении отверстий ремонтируемого обода, а в местах стыков сохранен шаг между отверстиями.

Рис. 63. Замена поврежденного участка обода:
1 — обод колеса; 2 и 4 — бужи; 3 — вставка

Для того, чтобы сохранить диаметр обода, нужно сделать калибровочное кольцо из медной, алюминиевой или отожженной стальной проволоки диаметром 1,5—2 мм и длиной 2 м 10 см. Этой проволокой обтягивают посадочное место неповрежденного обода. Концы проволоки, нахлестывающиеся один на другой, отгибают вверх так, чтобы между отогнутыми концами проволоки образовался стык. Получившееся кольцо снимают с посадочного места обода и зажимают в губках тисков так, чтобы отогнутые концы проволоки соприкасались между собой на всю длину отгиба, а наружная поверхность у образовавшегося кольца из проволоки приходилась на одном уровне с поверхностью губок тисков. Отогнутые концы проволоки скручивают плоскогубцами до поверхности губок тисков. Образовавшееся кольцо из проволоки надевают на посадочное место сломанного обода, а отрезок обода, заменяющий сломанный участок обода, припиливают так, чтобы он туго входил в заполняемое им пространство между торцами ремонтируемого обода.

После подгонки отрезка производят соединение его на буж. За отсутствием профилированного бужа последний изготовляют из обломка обода, не имеющего забоин и трещин. Ножовкой отрезают кусок обода длиной 70— 80 мм, а затем зажимают его в губки тисков и напильником спиливают верхний радиус ребра жесткости так, чтобы поверхность посадочного места отделилась от внутренней поверхности обода. Образовавшееся корыто слегка сжимают в губках тисков, чтобы получить ширину, равную внутреннему размеру ширины обода. Ребра корыта также опиливают до получения необходимого профиля, соответствующего внутреннему размеру обода. После подгонки корыто должно плотно запрессовываться во внутреннее отверстие обода. Во время стыковки обода буж или корыто вгоняется деревянным молотком во внутреннее отверстие обода на половину своей длины. Конец обода с запрессованным в него бужем зажимают в губках тисков между двумя прокладками из меди или алюминия и напрессовывают вставку деревянным молотком на выступающую из обода часть бужа. Внутрь свободного конца вставки запрессовывают другой буж, также деревянным молотком. Стыковка обода со вставкой в замкнутое кольцо производится руками при зажатом в тисках одном конце.

Прокол колеса — досадная неприятность, избежать которой, кажется, невозможно. Но это только так кажется.

На самом деле значительная часть проколов прямо или косвенно происходит по нашей вине. Нет, мы не имеем в виду целенаправленное катание по битым бутылкам. Речь идет о вот о чем…

1. Чрезмерный износ покрышки

Пожалуй, это самая распространенная причина, по которой велосипедисты начинают «ловить» проколы чуть ли не каждый выезд. Во-первых, поверхность изношенной покрышки становится вязкой и «собирает» на себя мелкие стекла и камешки, которые со временем добираются до камеры и прокалывают ее. Во-вторых, в старой покрышке появляются отверстия такого размера, что при накачивании колеса через них буквально проступает камера. То есть, фактически, камера напрямую соприкасается с асфальтом, что гарантированно приведет к проколу уже через пару-тройку километров.

2. Инородное тело в покрышке

Иногда бывает так, что вроде и камеру заклеили, и лента-флиппер в порядке, а колесо все равно спускает. В чем же дело? А дело может быть в том, что в покрышке застряло маленькое стеклышко или камушек, которые не так-то просто отыскать и которые снова и снова дырявят камеру. Именно поэтому после обнаружения места прокола в камере, сопоставьте ее с шиной и найдите то самое, застрявшее в шине, стеклышко.

Также, перед бортировкой колеса необходимо удостовериться, что внутрь покрышки не попали камешки и другой мусор. Бортировку / разбортировку проводите только бортировочными лопатками. Никаких ключей, отверток т.п.

Перед бортировкой проверяйте покрышку на наличие инородных тел

3. Недокачанное колесо

Если вы выехали кататься с недокачанным колесом, и на скорости влетели в яму с острыми краями, то с большой долей вероятности вы получите двойной прокол, который еще называют «укус змеи». Что это такое: во время удара, из-за отсутствия должной амортизации, край ямы ударит прямо по ободу, одновременно пробивая в двух местах и камеру (слева и справа). Вот и получится «укус змеи».

4. Перекачанное колесо

Мало кто из начинающих велосипедистов знает, что внутренняя поверхность обода должна быть проклеена специальной лентой-флиппером, которая защищает камеру от протирания об острые края отверстий в ободе, либо о концы спиц. Так вот, если вы систематически перекачиваете колеса, то в один прекрасный момент шина может прорвать флиппер (если у вас двойной обод) и лопнуть.

Подводя итог, советуем послушать героиню следующего ролика: она рассказывает, как правильно накачать колесо велосипеда.

5. Антипрокольная лента

Как это ни странно, приспособление, призванное защитить колесо от проколов, само может стать их причиной. Дело в том, что многие антипрокольные ленты имеют достаточно жесткие и острые края и при неправильной их установке они режут камеру. Кроме того, само по себе наличие антипрокольной ленты способствует повышенному износу камеры.

Подводя итоги

Если своевременно менять изношенные покрышки и накачивать колеса в соответствии с указанными на покрышках диапазонами давления (min/max), то количество проколов во время заездов резко сократится. А если вы сможете позволить себе установку качественных шин с антипрокольным слоем, то проколы станут для вас большой редкостью.

Хорошие шины с антипрокольным слоем помогут надолго забыть про спущенные колеса

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!

Проблемы, которые связаны с колёсами, постоянно сопровождают любителей активного отдыха и спортсменов. Если у профессионалов обслуживанием байков занимается целый штат сотрудников, то любителям приходится самостоятельно решать вопрос о том, почему спускает колесо на велосипеде.

Досадная неприятность, избежать которой, кажется, невозможно. Но это только на первый взгляд. Часто мы сами виноваты в том, что спустило колесо велосипеда. О чём идёт речь? Читайте далее.

О причинах, приводящих к негативным последствиям

Давайте остановимся на каждой проблеме отдельно и выясним, в чём дело.

Изношенная покрышка

Чаще всего на велосипеде спускает колесо, отслужившее свой срок. Поверхность шины становится более вязкой, собирая на себе различный мусор, мелкие стёкла и так далее. Вся мелочь постепенно проникает внутрь, вплоть до камеры. В итоге – очередной прокол.

Кроме этого, на заезженной резине образуются отверстия, в которые при накачивании видна велосипедная камера. Она может просто при движении соприкасаться с дорогой. Это неизбежно приведет к очередной неприятной ситуации.

Инородное тело в шине

Заклеили камеру после прокола, используя ленту-флиппер, а рабочий элемент всё равно постоянно спускает. Возможно, в покрышке остался, осколок стекла. Его трудно обнаружить, и он постоянно создаёт велосипедисту проблемы.

На заметку!
Перед бортировкой тщательно проверяйте колесо на предмет мелких камешков, стёкол и другого постороннего мусора.

Бортируя и разбортируя колесо, нужно использовать специальный инструмент – бортировочную лопатку. Откажитесь от отвёрток, ключей и так далее.

Элемент не полностью накачен

В этом случае нет достаточной амортизации при ударе. Можно получить прокол, напоровшись, например, на остроконечную яму.

Рабочий элемент перекачали

Ещё одна причина того, почему спускает колесо на велосипеде. С внутренней стороны обод проклеивается лентой-флиппером. Именно она оберегает камеру. Перекаченный элемент может порвать флиппер или лопнуть.

Лента, предназначенная для предотвращения проколов

Действительно, защитная лента может стать источником проблем. Она жёсткая, с острыми краями. При неправильном монтаже камеру можно разрезать.

Обратите внимание! Постоянное использование антипрокольной камеры снижает износостойкость шины.

Ликвидируем проблему правильно

В розничной торговле и специализированных магазинах можно приобрести велосипедную аптечку или ремонтный набор. «Техническое лечение» после нахождения прокола не занимает более 5 минут.

Нужно снять камеру. Накачать её и смазать клеевым составом. Затем нанести на латку. Выждать, когда клей схватится, и через 5 минут камеру можно монтировать.

В заключение

Чтобы колесо не спустило, важно соблюдать рекомендации производителя. На покрышках указано (min/max) рекомендованного диапазона давления.

Если придерживаться инструкции по накачке, число неприятных сюрпризов резко сократится. Проверено на практике. Удачи!

Как правильно менять камеру на велосипеде?

Причины замены колеса могут быть самыми разными – от частого пробоя гвоздём или «змеиного укуса» краем обода до обновления колеса и переноса старой проверенной камеры в него. В том, как поменять камеру на велосипеде, нет никаких сложностей. Рассмотрим, как это делать, и что может понадобиться в процессе.

Подготовка

Если мы меняем камеру в «идеальных» условиях, у нас уже есть готовый гараж, набор инструментов, ремонтный набор и новая камера. К сожалению, не всегда всё так «удачно». Может оказаться, что камера лопнула на улице во время длительного заезда или даже на соревнованиях.

Всегда иметь с собой

Самый простой вариант – это возить с собой камеру и насос. Не всякое повреждение может быть заклеено, и проще всего менять камеру целиком. Единственный минус этого комплекта – вес и объём. Набор для заклейки — это небольшая коробка, а вот «запаска» – уже серьёзный кусок резины, который может мешать в небольшой сумке, если она вообще есть с собой.

К сожалению, состояние дорог и общая чувствительность современных байков к повреждениям приводит к тому, что выезжать дальше центра города без запасной велосипедной камеры или ремонтного комплекта нельзя. Что понадобится для замены в минимальном варианте?

С помощью этих инструментов можно без проблем размонтировать заднее колесо, вынуть камеру и установить новую на её место.

Ремкомплект

Отдельно стоит рассмотреть ремонтный комплект. Многие так и не открывают его с момента покупки, а на деле его можно собрать и самостоятельно. Самодельный ремкомплект выходит в несколько раз дешевле.

Что в ремонтном комплекте содержится?

Собственно, все части ремонтного набора можно собрать самостоятельно. На заплатки идут старые камеры, зачистку делают обычной наждачной бумагой, клей продаётся в любом магазине, а обезжиривателем является обычный спирт.

Последнее время некоторые используют антипрокольные гели, и в новую камеру достаточно перед накачиванием залить герметик и тщательно его «разогнать» по внутренней полости камеры.

Ремонтный набор с разбортовками, но без клея

Разбортовка

Те, кто своими руками менял камеру, знают, пожалуй, основную проблему – это отгибание борта покрышки. Современные покрышки настолько хорошо прилегают к ободу и настолько жестки, что руками это сделать не всегда возможно.

Поэтому в состав многих мультитулов или комплектов добавляют разбортовку. Это небольшие пластиковые или металлические «ложечки», которые вставляются между покрышкой и ободом, позволяя поддеть и отогнуть шину, а затем одеть её обратно.

Процедура замены

Итак, какие же действия нужно выполнить, чтобы сменить камеру. Всё несложно, главное, аккуратность и небольшая доля физической силы.

Итак, камера снята, можно её ремонтировать или распечатывать новую. Устанавливаем всё обратно:

Всё, замена выполнена! Как видите, ничего сложного в данном процессе нет.

Заключение

Замена камеры – простой процесс, к которому каждому велосипедисту следует быть готовым. Прокол на дороге, повреждение камеры в лесу или просто обновление велосипедного колеса – всегда приятно самому и быстро разобраться с проблемой, а не нести байк на себе в мастерскую.

Каждый серьёзный велосипедист уже возит с собой ремкомплект и насос, будучи готовым к любым неожиданностям.

Что делать, если камера спускает без видимой причины

Бывают ситуации, когда без видимой причины спускается камера. Это опасные случаи. Их нужно как можно быстрее решить. В этой статье рассказано о том, почему спускает камеру в автомобильном колесе.

Прежде всего стоит отметить, что в большинстве современных транспортных средствах установлены колеса с бескамерными шинами. Это следует учитывать при диагностировании проблемы и принятии мер.

Порез или прокол сбоку

Если порез сбоку сильный, то шину, скорее всего, придется выбросить. В некоторых шиномонтажных станциях, СТО существует ремонт шин, но безопаснее купить новую, потому что при ремонте портится однородность, следовательно, уходит прочность и плотность.

Чтобы не возникало боковых порезов, следует водить аккуратно, не тереться об бордюр. Также пробить шину сбоку можно при езде по неровных поверхностях, например, разрезать об камень.

Обратите внимание: ремонт шин опасен, потому что неэффективен. Неожиданно может возникнуть аварийная ситуация. Следовательно, при повреждении рекомендуется купить новую резину, чтобы обезопасить себя.

Прокол протектора

Еще одна довольно частая причина. Часто водители наезжают на небольшие предметы. В таких случаях отремонтировать шину собственноручно не составит труда. Для этого существуют специальные наборы. Инструкция таких наборов проста и понятна, разберется каждый.

Другое дело, когда в протектор попадает большой предмет, который пробивает шину полностью. В таких случаях необходимо ехать на шиномонтаж. К сожалению, от этого никто не застрахован, потому что на скорости не всегда можно заметить какой-нибудь предмет, лежащий на дороге.

Ремонт проходит следующим образом: если шина бескамерная, то она снимается с колеса, отверстие заделывается специальным веществом, после чего затыкается с помощью резинового предмета, похожего на гриб. Он не дает воздуху убегать.

Шина не герметично прилегает к ободу диска

Этот случай больше относится к современным бескамерным шинам. Причиной зачастую является неровность на поверхности обода. Такое происходит после наезда на яму, либо из-за коррозии металла.

Случай распространен для литых ободах. При появлении вмятин наносится ущерб шине. Из-за ударов, царапин появляются горбы. Форма диска нарушается. Как определить, что с ободом проблемы? Со временем начинают чувствоваться отдачи в руле, машина сильно вибрирует. Ездить становится некомфортно.

Причин может быть множество, например, проблемы с золотником, ниппелем. Также часто водители слишком редко подкачивают колесо. Для устранения неполадок рекомендуется обратиться к мастеру.