Трасса кола что посмотреть

К Ледовитому океану — трасса Кола (часть 1)

В этом году в июне получилось взять отпуск.
Середина лета — самое время, чтобы реализовать давнюю задумку и поехать из Питера на машине на край земли — к Северному Ледовитому океану.

Рано утром пятницы 12 июня мы с сестрой погрузили вещи в мою Suzuki и отправились в путь по трассе «Кола» (Р-21).

Стоит сказать пару слов о планировании.
Из-за карантина поездка до последнего была под вопросом. По Ленобласти проблем не было, а вот Карелия начала убирать дорожные посты и снимать ограничения на въезд буквально накануне поездки. Мурманская область собиралась отменять ограничения с 15 июня, при этом сохранялся закрытым въезд в большинство городов.

В обоих регионах была необходимость предъявления командировочного удостоверения при заселении в гостиницы. Поэтому этот вариант не смотрели сразу, почти всё жильё я искала на Airbnb.

11 июня я в восемь вечера выехала с работы, подъехала к дому сестры. Мы пили кофе и понимали, что от нас ничего не зависит и дальше Петрозаводска нас могут не пропустить. Но все же приняли решение ехать, несмотря ни на что. Петрозаводск мы знаем и любим, и отпуск не перестанет быть отпуском, если большие планы нарушатся.

Итак, 12-14 июня, СПб — Петрозаводск.

12 июня утром мы выехали в Петрозаводск (420 км). Там мы планировали провести 2 ночи, чтобы переждать время до открытия въезда в Мурманскую область из Карелии.

Про дорогу до Петрозаводска я уже писала в блоге моей страницы более подробно. Здесь скажу кратко: дорога хорошая, но загруженная из-за ремонтов, из Питера нужно выезжать как можно раньше. Инфраструктура хорошая, заправок на любой вкус много. Проезжается в зависимости от времени суток от 4,5 до 7 часов.

В Петрозаводске в первый вечер мы просто гуляли по центру и набережной Онежского озера, а на второй день поехали в пригород — на ферму «Талви Укко» (вотчина карельского Деда Мороза). Летом там просто уединенная ферма, где живет стадо северных оленей, а также расположен крупнейший в России питомник ездовых собак — хаски, маламутов, самоедов. Кроме того, там есть птичий двор, несколько диких животных, множество домашних.

Над всем этим зоопарком царит настоящая мать драконов — хрупкая девушка, чемпион по ездовому спорту. Каждый олень, собака или енот знает, кто тут их мамочка. Она провела потрясающую экскурсию, все собак можно гладить и чесать. Что может быть лучше, чем обнять 40 килограммов счастливого аляскинского маламута? Очень рекомендую к посещению, хорошего настроения запасете на год вперед.

Из Петрозаводска дальше по маршруту мы уехали утром 14 июня. На выезде из города есть заправка Роснефть — отсюда и далее это будет единственный вариант заправляться. Вдоль трассы «Кола» на север будут только Роснефти, либо совсем неизвестные заправки без гарантий. Несмотря на то, что моя Сузуки благополучно откатала несколько баков на Роснефти, дифирамбы я им петь не буду: 95й бензин явно не дотягивает до нужного уровня качества, хотя его использовать достаточно безопасно. Машина плохо тянет, но стоит залить привычный BP или Кириши, как мгновенно чувствуешь изменения.

Впрочем, поездки на Север — это не про скорость, а про красоту.

14 июня, Петрозаводск — Пушной.

Через некоторое время после выезда из Петрозаводска, мы съехали с трассы, сделали крюк и заехали в Медвежьегорск, а далее — в Повенец.
В Повенце расположены Онежские шлюзы Беломоро-Балтийского Канала, соединившего в рекордные 2 года (1931-33) Белое море и Онежское озеро. По традиции, в честь погибших при строительстве заключённых ГУЛАГа (по разным оценкам от 50 до 200 тысяч) уже в наши годы построили церковь на берегу. Церковь в северном стиле, деревянная. Возле неё есть удобная парковка.

Источник

Трасса М-18 «Кола». По осенней сказке в Мурманск, через Лапландию.

Дорога в столицу Заполярья знаменита своими видами: озера, реки, скалы и леса будут радовать весь путь. Но иногда встречаются и сюрпризы в виде диких животных, а проехав полярный круг, оказались в Лапландии. Сегодня начало фотопутешествия на Кольский полуостров. Каждую осень я люблю ездить на север снимать пейзажи, именно там можно увидеть настоящие цвета осенних красок, когда все становится красно-оранжево-желтое, окружающий мир преображается, кажется что попал в сказку, а это реально так!

01.Путешествие на север, как обычно началось по Мурманке. Через 50 км после Питера дорога сужается до одной полосы, и так будет до конца маршрута. Участок в Ленобласти не особо богат на красивые пейзажи, проезжаем не останавливаясь. Вскоре стемнело, из темноты выскакивают то Матросы, то Половины. Так называются населенные пункты, еще танкистов с полной не хватает )) Впрочем военные здесь присутствуют, перегоняют колоны техники, потеряв пару сломавшихся боевых единиц на выезде из города. У Петрозаводска трафик поплотнее, и после него снова тишина.

03.Кроме грибов, тут нашелся и кратер потухшего вулкана Гирвас, ученые говорят, что последние вулканические процессы происходили на нем 1,5-3 млрд. лет назад. Ну а чтобы он снова не стал активничать, его щедро поливают водой с местной ГЭС )) Нам повезло застать этот процесс, получается хороший водопад, редкий случай! Обычно же здесь просто застывшая лава, и туристы ползают вдоль и поперек, делая селфи.

04.Возвращаемся на «Колу». Покрытие трассы практически идеальное, поворотов нет, машин мало, сильно расслабляет, кто едет в одиночку – главное не уснуть. Быстрый темп тормозят только светофоры, местами идут ремонты мостов и небольших участков. На среднюю скорость это не сильно влияет. Поставил 110 на круизе Nissan Terrano и вперед. Для примера: на обратном пути от Кандалакши до Питера 1200км, останавливаясь только на заправки и один перекус, доехали за 14часов, при скорости не больше 110км/ч, что очень хорошо!

05.Едем, впереди что-то бегает по дороге. Вначале казалось собака, а оказалось волк! Тормозим, пока менял на телевик, удалось сфотографировать только хвост в деревьях. За кадр спасибо участнику поездки – Алексею. Волк выглядел неважно, похоже, что он больной. Дикие животные на этой трассе не редкость, иногда выходят и медведи. Лесов много, а деревень мало. Изредка встречаются знаки: какой-нибудь населенный пункт туда, и стоит цифра пару десятков, а то и сотен километров ехать.

06.Главное не забывать держать всегда полным бак. Заправки после Петрозаводска встречаются редко. К тому же многие сомнительного вида, так чтобы заправиться сделали даже небольшой крюк в Сегежу. А что тут не редкость – это озера, их множество. Если посмотреть на карту со спутника – удивитесь, сколько их в северной Карелии! Очень удобно съехать от дороги и остановиться на обед среди соснового леса и куч мусора. Хотелось это зачеркнуть, но это действительно так – мусора полно вдоль дорог в популярных местах. Хоть трасса и почти европейского качества, но условия вокруг типично наши.

07.Что напоминает о загранице, так это новая желтая разметка. Сделана она в качестве эксперимента. Ее лучше видно в снег, и ночью. Что в условиях Заполярья важно, где полярная ночь и трехметровые сугробы. Если все пройдет хорошо, то появится и на других дорогах. А для себя я отметил, что она более фотогенично выглядит в дорожном пейзаже )

08.Пересекаем полярный круг. По традиции, когда пересекаешь первый раз, принято перетолкать авто вручную через него. Я же был уже 3 раза, другие участники первый. Так что нарушили традиции и въехали на моторе)

09.В Заполярье начинается самый красивый участок дороги. Из окна открываются завораживающие пейзажи с зеркалами озер и чистых рек.

10.А горизонт украшают сопки. Чтобы снять красивый вид, даже не нужно ходить далеко, щелкай из окна! За красивыми осенними видами свернули в сердце Хибинских гор – город Кировск. Следующие два дня катались и ходили по округе, снимая настоящую осеннюю сказку. Про это будет в следующей части.

11.Сказку иногда разбавляют военные на БТРах. Иногда идут целые колонны из 50 машин, собирая за собой целую пробку. Благо периодически они останавливаются и всех пропускают.

12.С каждой сотней километров трасса становится все живописнее, а желтых деревьев больше. Еще 1000км южнее было все зеленое, а здесь самый разгар осени!

13.Мончегорск встречает промышленным пейзажем. Тоже по-своему красиво. В самом же городе не все так мрачно, как можно подумать. Красивая набережная с видом на горы и озеро даст фору потягаться в красоте многим городам миллионикам! Про это еще будет дальше.

14.С дороги же можно увидеть только голую землю, и куцые карликовые березы. Тоже интересный сюжет для съемки. На сувениры даже взяли с собой пару засохших веток после кислотных дождей.

15.Часто трассу М-18 опутывают туманы. На Кольском погода не самая лучшая. Местами ехали в «полном молоке» с видимостью меньше 100 метров.

16.В один момент резко стало светлеть, сделали фотостоп. Солнце пробивалось сквозь пелену тумана, все светилось, фантастика! После Кольского, на Кавказе нам часто приходилось сталкиваться с таким явлением, когда поднимаешься по дорогам выше облаков.

17.Тут главное не забывать о внимательности, и соблюдать скоростной режим. Т.к. отсутствие камер расслабляет. В основном все камеры стоят на участке Питер-Петрозаводск, дальше редко, всегда есть предупреждающие знаки. Впрочем, это не гарантия того, чтобы попасть на фен из кустов. Удивительно, но тут до сих пор действует такой способ.

18.Дорога проходит по сопках, то вверх, то вниз. Для удобства обгонов сделана дополнительная полоса. По обочинам натыканы вешки, чтобы знать, где проходит обочина, когда придет настоящая снежная зима. Кстати Мурманчане, у кого есть фото сугробов этой зимы, буду рад увидеть в комментариях, пусть все подивятся!

19.Проезжаем Оленегорск и оказываемся в Лапландии. У многих это ассоциируется с заграницей, на самом деле часть Лапландии находится у нас, и занимает большую часть Кольского полуострова. Ехать еще 2 км сосем необязательно, замусоренная обочина тоже является кусочком ее. В остальном на Кольском нереально красиво, практически в любом уголке.

20.Поздно вечером прибыли в Мурманск, заправились по полной перед Рыбачьим. Заехали на смотровую площадку Абрам-мыс с видом на Кольский залив и город Мурманск. До сюда около 1400км, трасса же продолжается дальше еще на 200км до границы с Норвегией.
Трасса М-18 Кола — одна из самых красивых дорог России. По ней гораздо приятней ездить, чем например, на юг по М-4. Машин мало, камер нет, покрытие отличное, а количество красивых видов на квадратный километр зашкаливает. И чтобы увидеть всю эту красоту, много не нужно, достаточно просто собраться и поехать.

Уезжая от Мурманска, заметили, что небо посветлело, это было северное сияние! Сразу же остановились ловить ту самую «аврору бореалис» с отражениями на озерах, но про это будет позже. А в следующей серии я расскажу про золотую осень в Хибинских горах, подписывайтесь, чтобы не пропустить! За комментарии и репосты (нажать красную кнопку D под этой записью) всем огромное спасибо! Меня это очень мотивирует писать новые интересные фоторассказы )

Источник

Путь к северному сиянию или самая главная дорога к русскому северу — трасса Р-21 «Кола»

Федеральная трасса Р-21 «Кола» названа в честь реки, протекающей на Кольском полуострове. Берет она свое начало в Санкт-Петербурге, пересекает северный полярный круг и тянется до поселка Борисоглебский близ границы с Норвегией. Это самая северная в мире скоростная автомобильная дорога, длинна ее составляет 1592 км, и она считается одной из красивейших дорог России.

Свое второе название «Путь к северному сиянию» имеет, потому что это самый короткий путь в Заполярье европейской части России. И в сезон тут можно увидеть северное сияние. Эту фотографию, кстати, я делал недалеко от границы Норвегии и Мурманской области.

Трасса начинается в Петербурге и огибает Ладожское озера с южной и восточной стороны. Этот участок дороги, кстати, меня совершенно не впечатлил

Поэтому рекомендовал бы проехать Ладогу с западной и северной части по другой трассе «Сортавала». А-121

В конечном счете «Сортавала» и «Кола» сходятся вместе около поселка городского типа Пряжа в Карелии. Сама трасса очень хорошего качества и регулярно ремонтируется

Участок трассы по Карелии показался идеально прямым

Кстати, на трассе не так много заправок, поэтому советую не игнорировать редкие станции, т.к. до следующей можно уже и не доехать.

Чем дальше на север уходит дорога, тем больше зачаровывает пейзаж: таежные сосны и ели постепенно сменяются редколесьем лесотундры и кустарниками тундры.

Не забудьте остановиться и сфотографироваться около стелы «Полярный круг»

После пересечения полярного круга и границы Мурманской области виды резко меняются.

Плоские и ровные участки уступают место серпантинам и перевалам. И взору открываются виды могущественных Хибин

В Хибины, кстати, тоже советую заехать через дорогу на Кировск и Апатиты

Дальше проезжаем Мончегорск. Этот промышленный город, со стороны выглядевший просто адом. Трубы, выжженая тундра, на которой ничего не растет.

По этой трассе я проезжал летом и осенью. Виды, конечно, в разные времена года отличаются до неузнаваемости.

Осенью мне понравилось намного больше, однообразная зелень сменяется яркими красками.

Траффик, кстати, на трассе достаточно свободный. И с обгонами фур проблем особых не возникало

Еще немного и мы в Мурманске, но на Мурманске трасса не заканчивается

а пересекает Кольский залив и тянется дальше в сторону Норвегии. Это второй по величине мост за Полярным кругом, его длина через Кольский залив 1 километр 611 метров 65 сантиметров и 5 миллиметров.

Мне кажется, самая живописная часть трассы «Кола» начинается именно за Кольским заливом

Иногда возникало ощущение, что я попал в Норвегию, по которой путешествовал несколько лет назад.

На реке Титовка проходим КПП, это уже приграничная зона. Дальше поворот на полуострова Рыбачий и Средний, а если ехать прямо, то Норвегия.

Ну как вам путешествие по трассе «Кола»? Можем поставить ее в ряд самых красивых трасс России?

О моих актуальных путешествиях можно узнать инстаграма

Источник

Прогулка из Питера в Хибины 2021 (трасса Р-21 «Кола»)

Федеральная трасса Р-21 «Кола» названа в честь реки, протекающей на Кольском полуострове. (с)

Сделали с семьёй традиционный весенний автопробег в Хибины для катания на горных лыжах.
В прошлый раз два года назад ездили на Кашкае, ну а в этом году решил выгулять Белого Бегемотика на дальнобой.

Путевые заметки / хронометраж 😉

Выехали из дома в 4.10 мск. Три светофора, кольцевая; осваиваю управление круизом с торца левого рычажка — требуется навык.
Встали на трассу Кола в 4.30 мск. Отмечаю, что бокс на крыше пошумливает сильнее чем в Кашкае или Ауте. Даёт разницу щель боксом и крышой?

С 4.30 до 5.30 утра пожалуй самая тяжёлая часть пути: несмотря на раннее утро субботы по Лен области идёт сильный встречный поток, фуры соревнуются с друг другом в количестве прожекторов, постоянное ослепление встречными машинами, темно-плохая видимость-туман, хочется спать. 😵

5.30 мск река Волхов – начинает светать.
6.00 мск река Паша.
6.10 мск река Оять.
6.30 мск становится светло. Кстати, чем мне нравится поездка в это время года — едешь и смотришь как просыпается природа: вскрываются ручьи, реки, тают озёра.

6.40 мск Лодейное поле, река Свирь.
6.55 мск въезжаем в Республику Карелия, асфальт становится лучше 😎 Скорость держу на круизе по GPS 110-112 кмч, камеры/камеры/камеры. Пошли прошивать Карелию насквозь.
8.20 мск пролетаем мимо Петрозаводска.
9.30 мск отворот на Гирвас, бензоколонка ABS, мы на 520км от дома / окончание цивилизации. Заливаемся опять до полного.

10.55 мск – поймали гаишники в районе Медвежьегорска на 118км/ч. Дорога прямая пустая, жена топнула чуть, а они навстречу едут меряют, обычная история. Протокол и минут 15 времени, дело житейское.

12.05 мск посёлок Пушное, бензоколонка Роснефть, камеры-ограничение.
12.40 мск – река Кемь – гидроэлектростанция

Обедали и на пути туда и на пути обратно:
857 км трассы «Кола» — бензоколонка АЛЬПИ. Женский состав экипажа отметил вкусную уху в этом месте.

14.45 мск – отворот на Лоухи / добиваю бак опять до полного.

15.20 мск — стелла Полярный круг <1068 км трассы "Кола">перед въездом в Мурманскую область.

17.35 мск – поворот с трассы «Кола» на Апатиты.

18.20 мск приезжаем к подъезду / финиш! 😁

В целом дорога вся туда-обратно была хорошая, большая часть даже сухая, весна в этом году раньше пришла. Разметка есть везде. Так по ощущению (и с февральской поездки в Петрозаводск) и сейчас: трафик на «Коле» побольше стал чем был 3-4 года назад. В Ленобласти от Питера до Волхова (и обратно) так вообще, поток даже в тёмное время плотный в обе стороны. В каждую сторону получилось по 1255км от дома до дома, время в пути около 14 часов, вместе с обедом и заправками и зелёными остановками. В два водителя дорога проходится совершенно легко, одному можно…но тяжеловато. 😲

По расходу топлива: средний расход за всю поездку по борткомпьютеру получился 10,3 литра.
Имхо, не низкий, но машина была под завязку, 4 человека, вещей до потолка и кофр на крыше который свои 1-1,5 литра на сотню берёт. Без него никак: 4 пары лыж, одни сноуборд не снимая крепы, ватрушка большая (сдутая)) и три пары горнолыжных ботинок — всё в нём. 🆒
Минимальная стоимость дизеля на Роснефти в Ленобласти 48,80руб; максимальная в Апатитах 53,90руб. Соляра на Севере дорогая… 😐

Итого: вся дорога туда/обратно (и около 100км наездили там) 2620 км, потрачено на солярку около 13500р.
P.S. за дорогу в обе сторону собрал 5 штрафов с камер по 250р. каждый (превышение 20-40кмч), в Синявино 1 у Питера, у Петрозаводска два, в Пушном и ещё один где-то, там где ограничения скорости — там камеры, будьте аккуратны.
А так — время с семьёй бесценно))

Всем лёгких путешествий и новых эмоций! 😃

Источник

Из Петербурга в Заполярье. Путешествие по трассе «Кола» – главной дороге русского Севера

Текст: Алексей Сабельский; фото: Александр Кириллов

29 января 2020 года. Последнее обновление: 1 июня 2020 года

Автодорога Р-21 «Кола» длиной более 1,5 тысяч километров пересекает Ленинградскую область, Республику Карелия, Полярный круг, Кольский полуостров и несколько природных зон. Она соединяет Санкт-Петербург и Мурманск – крупнейший заполярный город-порт в мире. Ее можно назвать главной дорогой русского Севера.

Корреспондент Настоящего Времени Алексей Сабельский и фотограф Александр Кириллов убедились, что это еще и одна из самых живописных дорог России. В то же время природная красота соседствует с бедностью и нежеланием людей оставаться жить на Севере.

Еще в середине XX века до Мурманска можно было добраться только по грунтовке. Асфальтовое полотно начали строить в начале 1960-х, а завершили спустя 20 лет, в 1981 году. За качественное покрытие, слабую загруженность и виды эту дорогу полюбили российские автопутешественники. Но окружающее пространство до сих пор мало похоже на туристический рай.

От Санкт-Петербурга «Кола» устремляется сначала на восток и пересекает Неву, потом огибает Ладожское озеро, мимо Новой Ладоги. Путешественников чаще привлекает находящаяся на реке Волхов Старая Ладога. Она находится в нескольких километрах к югу от «Колы». Некоторые историки называют Старую Ладогу первой резиденцией Рюрика, которого новгородцы призвали на княжение в 862 году. Другие исследователи считают, что Ладога была лишь временной, хоть и затянувшейся на два года, остановкой князя на пути в Новгород.

В 1703 году появился не только Санкт-Петербург, но и Новая Ладога. Большинство жителей Ладоги, которая превратилась в Старую Ладогу, переехало в новый город, и гипотетическая древнейшая столица Руси стала селом.

Далее дорога ведет мимо Сясьстроя, где поворачивает на север, в Карелию.

Лагерная республика

Республика Карелия целиком состоит из диких таежных пейзажей и депрессивных городов. Часть из них получили приставку «моно-«. Исключение составляет лишь столица республики Петрозаводск, которая выглядит как типичный региональный центр европейской части России.

При упоминании советской лагерной системы в первую очередь возникают ассоциации с Колымой и сибирскими лагерями. Но Карелия тоже была крупным центром лагерной жизни. Перед началом Второй мировой войны в тюрьмах и лагерях Карелии находилось 86 тысяч заключенных. Всего же в Карелии по переписи 1939 года жило около 469 тысяч человек.

Под Мурманском рухнул единственный железнодорожный мост, который соединял регион с остальной Россией

1 июня 2020 года в Мурманске на северо-западе России обрушился железнодорожный мост через реку Кола.

В 1930-е годы подневольный труд определил дальнейшее экономическое развитие республики. Заключенные строили целлюлозно-бумажный комбинат в Сегеже, морской порт в Беломорске, гидроэлектростанции, лесозавод в Медвежьегорске, никелевый комбинат в Мончегорске Мурманской области и другие объекты. Стройка, которую знают все, – Беломорско-Балтийский канал, или просто Беломорканал.

Но в нулевые годы самым известным городом Карелии стала Кондопога – 30-тысячный моногород, жизнь которого зависит от благополучия местного целлюлозно-бумажного комбината. В 2006 году здесь начались массовые беспорядки после убийства двух человек группой мужчин из чеченской диаспоры. Унимать протестующих приехал ОМОН из Петрозаводска.

Кондопога Кондопога

Центральное управление БелБалтЛага находилось в Медвежьегорске, на северо-западном побережье Онежского озера. Сейчас в этом городе живет 14 тысяч человек и в городской черте до сих пор действует исправительная колония. Возможно, из-за близости к лагерным понятиям у части жителей сформировался специфический юмор.

На въезде в город со стороны «Колы» (3 км от дороги) расположена лавка Александра Бобылева. Он утверждает, что в прошлом был крупным предпринимателем, но вследствие произвола властей все потерял. Теперь он торгует фермерскими и промысловыми продуктами: форелью, раками и мясом. Александр повесил объявления скабрезного содержания о том, что мусорить разрешается, но только если человек не дорожит своей репутацией в соответствии с местными понятиями.

Медвежьегорск Медвежьегорск

– Ну смотрите, разве видите вы здесь хоть один окурок? – отвечает он на недоумение корреспондента Настоящего Времени.

В 12 километрах к востоку от Медвежьегорска находится захоронение Сандармох. Во времена Большого террора здесь расстреляли и захоронили более 9,5 тысяч человек: спецпоселенцев, строителей Беломорско-Балтийского канала, заключенных и репрессированных. Недавно вокруг этого места разгорелись дискуссии о допустимости поиска советских военнопленных, убитых финскими войсками. Член общества «Мемориал» Юрий Дмитриев раскритиковал эту идею как попытку дискредитировать мемориал.

Жители Медвежьегорска рассказывают, что школьниками многие из них ежегодно ездили в Сандармох убирать территорию и слушали в школе рассказы о жертвах Большого террора.

«Люди приезжают ухаживать за этим местом. Мы со школы ездили сюда каждый год и занимались уборкой – субботник устраивали. Нам на уроках рассказывали о событиях, которые здесь происходили, о том, что заключенных расстреливали: выстраивали в шеренги перед ямой», – вспоминает жительница Медвежьегорска Екатерина Муранова.

«Есть ощущение, что возвращается то время, но это не только здесь, а по всей стране так. Людей ущемляют в основных, базовых правах: свобода мысли, свобода самовыражения, свобода слова. Даже в Конституции написано, что человек имеет право выражать свои мысли свободно. Но в реальности за любое неправильное слово получаешь тюремные сроки и штрафы», – рассуждает она.

«Доставай все, что у тебя есть». Как анархистку и молодую мать из Карелии обвиняют в «оправдании терроризма»

Безлюдный север

Участок пути через Карелию длиннее, чем представляешь его перед поездкой. Особенно между городами Медвежьегорск и Кандалакша. Редкий транспорт, бесконечная тайга и 500 километров ровного асфальта убаюкивают и заставляют останавливаться, чтобы взбодриться. Скрашивают путь озера, реки и рукотворные каменные коридоры. Последние особенно популярны у туристов. На скалах и камнях можно прочитать приветы со всех уголков страны. Что любопытно, не нашлось ни одного матерного слова. Очень часто встречаются пирамидки из камней, иногда очень большие, сделанные дорожниками с помощью экскаватора. Особенно много их у знака «Полярный круг» на севере Карелии.

Беломорск Беломорск

Север Карелии безлюден. Редкие населенные пункты находятся в стороне от трассы. Крупнейший сервис бронирования гостиниц Booking.com не знает города Сегежа и при соответствующем запросе показывает результаты поиска по соседнему Беломорску.

Из Беломорска и Кеми можно отправиться на Соловки, благодаря которым эта часть Карелии и интересна туристам. Повидать Спасо-Преображенский монастырь и вернуться обратно на теплоходе стоит более 3000 рублей. Сами же города не похожи на крупные туристические центры. Растянувшись на несколько километров вдоль дороги от «Колы» до Белого моря, Кемь встречает гаражами и грудами старого строительного материала. Рядом с ними стоят новые дома, построенные для переселяющихся из ветхого жилья. Жители Кеми остаются на малой родине неохотно. С 1992 года население города снизилось с 18 до 10 тысяч человек. Они работают в пищевой отрасли и обслуживающим персоналом на транспорте и в энергетике.

Кемь Кемь Кемь

«Кто хочет работать, тот работу всегда найдет, – считает хозяин одного из гостевых домов на берегу Белого моря в Кеми. – Возможности есть, а если только говорить, как все плохо, то ничего хорошего не выйдет».

Он лично встречает гостей даже в час ночи, дожидаясь их в кафе-столовой. А с утра он уже на работе и сам занимается уборкой комнат. Вокруг гостевого дома – ярко-зеленый газон, неподалеку стоит свежее здание. Подобный бизнес можно найти в каждом карельском городке, и он резко контрастирует с окружающим пространством.

Два региона – два мира

Наличие людей на трассе «Кола» ей, скорее, вредит, считает житель Старой Руссы Николай Захаров: «Нигде, как в Карелии на трассе «Кола», я не видел таких обочин. Все тонет в мусоре и, извините, говне. Даже на трассе М-4 «Дон» ситуация с мусором лучше. Мы, бывает, останавливаемся, чтобы переночевать в палатке, но поставить ее иногда просто некуда».

Николай десять лет подряд ездит на Кольский полуостров, чаще всего на машине. У него свой маленький бизнес: каждое лето работает гидом и водит туристов в походы по Хибинам, Ловозерским тундрам, к побережью Белого моря и в окрестности Териберки. В 2019 году он впервые сел за руль и проехал трассу от Санкт-Петербурга до Мурманска за рулем своей «четверки».

«Лично для меня трасса «Кола» – это большой и приятный путь на Кольский полуостров, который я люблю всей душой. В моей памяти дорога отождествляется с Кольским полуостровом, и к ней я проникся всеми фибрами души. Каждый год я ее воспринимаю по-новому. Я начал ездить по ней десять лет назад еще не за рулем. В 2010 году она была вся в ремонте, и когда мы ехали, то постоянно стояли в пробках. В итоге ее сделали, мы поехали по новой, гладкой трассе. И в 2019 году я наконец-то впервые проехал ее за рулем и смог оценить ее как водитель», – говорит Николай.

Карелию гид недолюбливает и называет «чрезмерно раскрученной» по сравнению с более живописным Кольским полуостровом.

Первый довольно крупный город Мурманской области – Кандалакша. За ним как раз начинается Кольский полуостров и резко меняется пейзаж. Окружающее пространство все больше напоминает Крайний Север: средняя тайга резко сменяется зоной северной тайги, а на возвышениях – лесотундрой. Вскоре перед глазами возникают Хибины и Мончетундры. Между ними, мимо Мончегорска, и пролегает дальнейший путь. До Мурманска остается совсем немного.

Мончегорск Мончегорск Мончегорск

Внешний вид дикой природы Кольского полуострова обманчив. Кольский – это не только красивые пейзажи, но и грязные производства. Жители Норвегии у границы с Россией страдают от вредных выбросов производства никеля в городе Заполярный. Но заметнее всего влияние производства на природу в районе Мончегорска: выжженная земля и мертвый лес напротив корпусов предприятия Кольской горно-металлургической компании, «дочки» «Норникеля».

Осенний Кольский удивляет капризной погодой. И чем севернее, тем капризнее. Каждые полчаса дождь сменяется солнцем или порывами ветра, а на сопках уже в сентябре идет снег. В окрестностях Мурманска тучи ходят низко и нередко стелются туманом между сопками, очень часто возникает радуга.

Мурманск Мурманск Мурманск Мурманск Мурманск

«Кола», мягко говоря, не изобилует заправками, поэтому лучше заправляться наперед, не дожидаясь опустошения бака. Особенно остро этот вопрос стоит в Териберке: 120 километров преимущественно на северо-восток от «Колы» и окрестностей Мурманска – и ни одной АЗС. Местные жители не против помочь нуждающимся – по цене 100 рублей за литр. Но если повезет, можно познакомиться и с теми, кто зальет несколько литров по себестоимости.

«Живой Левиафан задавит Териберку». Как живет поселок спустя пять лет после выхода фильма Звягинцева

Прообразом города Прибрежный в «Левиафане» стало село Териберка, о котором благодаря фильму и скандалу вокруг него узнали многие россияне. Корреспондент Алексей Сабельский и фотограф Александр Кириллов побывали в поселке и посмотрели, как там живут люди спустя пять лет после выхода культового фильма

Идентичность, депопуляция и заброшки

Недавно избранный губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время избирательной кампании использовал лозунг «На Севере – жить», который стали раскручивать как новый бренд территории. Но жить пока не очень получается. За последние 30 лет регион потерял треть населения. Меньше миллиона человек проживало уже в 1998 году, а сейчас численность населения не достигает и 750 тысяч.

Как и из любого региона Крайнего Севера, из Мурманской области люди стремятся уехать целыми семьями. Благодаря той же «Коле», железной дороге и авиасообщению связи с регионом можно не рвать, поэтому решиться легко. Уезжают в другие города Северо-Запада и центрального региона России, в Подмосковье и Санкт-Петербург. Едут не столько за работой (она есть и в Мурманске), сколько за солнцем и летом. Особенно стремительно пустеют небольшие города, поселки и бывшие ЗАТО. Старые производственные и складские помещения, сараи и жилые дома вокруг Мурманска, вдоль дороги «Кола» и побережья Баренцева и Белого морей превращаются в груду металла и строительных материалов.

Апатиты и Кировск Апатиты и Кировск Апатиты и Кировск Апатиты и Кировск

И поэтому тем более удивительно, что уехавшие даже в раннем возрасте продолжают ощущать себя частью Севера, всячески подчеркивая приспособленность к условиям сурового климата. Дождливый Санкт-Петербург для них – южный город. Свое присутствие северяне обозначают, например, наклейками на машинах: с медведями, северным сиянием и указанием города, из которого они родом. Нередко такие машины можно увидеть в Санкт-Петербурге, а в городах Мурманской области это массовое явление.

Тем временем дорога, пересекая новую красивую развязку на окраине областной столицы, поворачивает на запад, идет по северной тайге, тундре (иногда абсолютно голой) и сопкам. За 200 км километров до границы с Норвегией, где и заканчивается Р-21, есть только один туалет с придорожным кафе – в поселке Старая Титовка. Пропустил его – терпи до Норвегии.

Мы – телеканал «Настоящее Время». Мы делаем яркие видео, рассказываем о важных новостях и злободневных темах, готовим интересные репортажи и передачи – смотрите нас на спутнике, в кабельных сетях и в интернете. Каждый день мы присылаем дайджест всего, что нужно знать, одним письмом, а также превращаем цифры в понятные истории.

Источник