С брелка закрывается только водительская дверь что делать
С брелка закрывается только водительская дверь что делать
если остальные не работаю все и это началось в одно время. то с большей вероятностью могу сказать что косячит блок цз. он в водительской двери стоит.
Предохранитель неконтачит, находится под торпедой, примерно под рулем.
Там несколько как он долцен выглядить и поподробнее где можно его найди
Просто узнал тут, что на новых самарках ЦЗ сделан вообще по-хитрому, там актюаторы стоят только в трех дверях, в водительской двери актюатора нету.
куда смотреть в какую дверь водительская работает нормально оттальные не работают
это легко, как на некоторых иномаринах, в водительской двери стоит тока концевичок, который начинает работать при поворачивании ключа в личинке, т.е. водительскую дверь ты закрываешь/открываешь сам ключом а остальные активатором
В водительской двери стоит не только концевичёк, а активатор 5-ти контактный.
два контакта это обычные, на открытие/закрытие,
а три контакта, это и есть концевичёк.
Который замыкает либо один провод с центральным, либо другой, тем самым подавая сигнал на модуль ЦЗ на закрытие или открытие остальных дверей.
А при снятии с сигнализации как водительскую дверь открыть?
Тоже ключиком? 
Неисправности автосигнализации StarLine при открытии/закрытии дверей
Некорректная работа закрытие/открытие дверей составляет основную часть проблем с автомобильными сигнализациями. Причем, если на автомобилях в простейших комплектациях это ожидаемо, так как приходится собирать центральный замок с ноля и настраивать все привода (зачастую – сомнительного качества), то и на современных машинах с CAN-шиной установщик не застрахован от возникновения проблем в последующем. Зная типовые проблемы, возникающие с центральным замком, владелец машины может исправить все и сам.
Проблемы с брелоком
Сразу проверьте, работает ли связь с брелком – при постановке или снятии с охраны индикация на экране меняется соответственно выполненной операции независимо от того, сработали ли замки дверей. Если сигнализация не распознает команды с брелка, то обратитесь к опубликованной нами статье о механических проблемах с брелками StarLine, возможно, потребуется ремонт или замена брелока.
Проблемы с центральным замком у сигнализаций StarLine при управлении с брелока
Центральный замок с прямым управлением актуаторами
Если сигнализация распознает команды с брелка, значит не срабатывает центральный замок. Классическая установка на старые или дешевые машины – это прямое силовое управление актуаторами, которые устанавливаются вместе с сигнализацией и управляются встроенными в нее силовыми реле. Каждый такой актуатор – это компактный электромотор, связанный шестерней с зубчатой рейкой. В зависимости от направления тока в обмотке двигателя рейка перемещается в том или ином направлении, толкает или тянет тягу кнопки блокировки дверей.
Для управления актуаторами центрального замка используются два реле с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами. В состоянии покоя оба вывода электромотора нормально замкнутыми контактами замкнуты на массу, ток не течет, сама проводка безопасна, так как не под напряжением. Когда сигнализация подает импульс на открытие или закрытие двери, одно из двух реле перебрасывает общий контакт на нормально разомкнутый, соединенный с постоянным плюсом через предохранитель. Так как на каждом реле предохранитель в цепи «плюса» свой, при повреждении проводки (обычно в местах протяжки через стойки в дверь) возникает одна из двух типичных неисправностей:
Штатный центральный замок без кнопки блокировки дверей
Если в автомобиле присутствует штатный центральный замок, но в салоне нет кнопки ручной блокировки/разблокировки дверей, то управляющим элементом служит актюатор (или, как часто бывает в корейских автомобилях, выключатель) внутри водительской двери.
В варианте с полноценным актуатором большинство установщиков полностью разрывают цепи, соединяющие его обмотку с штатным блоком центрального замка, и запитывают ее от встроенных реле сигнализации. Проблемы с новой проводкой (обрывы, замыкания) имеют те же симптомы, что и в предыдущем разделе. А вот если дверной замок водителя отрабатывает команды с брелока нормально, а остальные двери не открываются/закрываются, то проблема скрывается в контактной группе дверного актуатора (дополнительная группа из двух или трех проводов). Актуатор потребует замены.
Если же дверь водителя лишена актуатора, то при монтаже сигнализации Старлайн его приходится устанавливать дополнительно. Диагностика проблем не меняет принципа – если ЦЗ отрабатывает только в одну сторону, замкнут на массу один из силовых проводов, при отсутствии реакции центрального замка и на открытие, и на закрытие, тогда два варианта:
Видео: Сигнализация не открывает двери сигнализация старлайн
Штатный центральный замок с кнопкой блокировки дверей
Часто в салоне автомобиля, имеющего штатный ЦЗ, устанавливается кнопка, которой водитель принудительно отпирает и запирает двери. В этом случае при установке сигнализации Старлайн реализуется слаботочное управление центральным замком, гораздо более безопасное в плане коротких замыканий – управление ведется замыканием сигнальной проводки на массу через встроенный в блок управления центральным замком автомобиля токоограничительный резистор.
В первом варианте кнопка блокировки имеет три контакта :
Соответственно подключаются и встроенные в центральный блок сигнализации реле – одно имитирует нажатие «открыть замки», второе – «закрыть замки».
Если на на команды с брелка Старлайн двери не закрываются и не открываются, то это указывает на проблемы соединения с массой общего провода встроенных реле сигнализации — окислившаяся скрутка, обрыв провода. Если же окисление или обрыв появились в точке подключения одного из сигнальных проводов, то центральный замок будет только либо открывать, либо закрывать двери.
Во втором варианте кнопка блокировки дверей работает импульсно, то есть «висит» лишь на одном сигнальном проводе, одно нажатие запирает двери, следующее их отпирает и так далее по кругу. Грубой ошибкой установщика при монтаже в таком случае становится «запараллеливание» реле отпирания и запирания, встроенных в сигнализацию, так как отсутствие контроля за реальным состоянием дверей способно привести к «отзеркаливанию» алгоритма.
Например, это происходит из-за одной особенности сигнализаций StarLine – если попытаться поставить автомобиль на охрану с открытой дверью, то сигнализация подаст импульс запирания и повторит его, как только дверь захлопнется. Но при неправильном монтаже сигнализации к импульсной кнопке центрального замка это приведет к тому, что двери останутся открытыми, а при снятии с охраны, напротив, закроются.
В более современных автомобилях штатные блоки управления центральным замком могут сами отслеживать состояние дверей и, в частности, при открытии водительской автоматически открывать остальные. На подобных системах сигнализация подключается иначе: встроенное реле отпирания имитирует срабатывание концевика водительской двери, встроенное реле запирания имитирует нажатие кнопки блокировки дверей. Отсутствие реакции сигнализации на открытие или закрытие двери с брелка указывает на дефект в подключении конкретной цепи управления: при обрыве штатные цепи продолжат нормально функционировать, при замыкании на массу центральный замок перестанет работать и в штатном режиме.
Управление штатным центральным замком по CAN-шине
При таком механизме управления штатным ЦЗ проблемы с подключением сигнализации Старлайн отсеиваются автоматически: при окислении скруток или обрыве провода недоступны все функции, связанные с CAN-шиной, одновременно. Поэтому, если проблемы наблюдаются именно с работой центрального замка, стоит проверить корректность настройки CAN-модуля сигнализации: при некорректном задании прошивки под конкретную модель автомобиля зачастую работоспособность сигнализации нарушается только в конкретных функциях. Это происходит из-за того, что часть CAN-команд, с помощью которых сигнализация считывает данные о состоянии автомобиля и управляет его электроникой, могут совпадать на многих машинах, а некоторые команды управления будут индивидуальными.
Для начала узнайте корректный номер прошивки для своего автомобиля. Указав в форме поиска на сайте can.starline.ru марку и модель, увидите этот номер в самом начале списка поддерживаемых прошивкой функций. Например, для Ford C-Max нужный номер – 2319. Сразу посмотрите в списке функций, указано ли там управление центральным замком: если оно не поддерживается, то ЦЗ управляется от сигнализации по аналоговым цепям.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Затем заново вводим номер прошивки в память CAN-модуля сигнализации. Чтобы не извлекать центральный блок, это проще всего сделать с помощником. Отключив массу аккумулятора, найдите и зажмите сервисную кнопку (Valet) сигнализации. В это время помощник должен одеть клемму обратно, восстановив питание сигнализации.
После того, как сирена подаст 5 звуковых сигналов, нужно отпустить кнопку Valet. Старлайн подаст еще 4 сигнала, подтвердив вход в режим программирования.
Вновь кратко нажмите сервисную кнопку. В ответ сигнализация подаст одиночный сигнал. После этого быстрыми нажатиями кнопки введите первую цифру номера прошивки и сделайте паузу. Как только сигнализация подтвердит ввод, издав ровно столько сигналов, сколько раз нажималась кнопка, тем же способом введите вторую цифру номера, затем третью и четвертую. Главное – не обсчитаться: если случайно нажать кнопку более 9 раз, то сигнализация вернется в основное меню программирования, издав 4 сигнала предупреждения. В этом случае начните все с начала абзаца.
Спустя пару секунд после успешного ввода последней цифры StarLine либо подтвердит результат (два сигнала), либо сообщит об ошибке (четыре сигнала). Произойдет автоматический возврат в основное меню.
Если все сделано правильно, но сигнализация не принимает корректный номер, то стоит обратиться в сервисный центр для проверки и перепрошивки CAN-модуля.
Видео: Ремонт центрального замка. Машина не закрывается. Что делать? В чем может быть причина?
Сигнализация «StarLine» A91. Закрывается только водительская дверь. Продолжение
Так вот… Дело, как показали время и практика — не во влажности (после мойки), а в минусовой температуре на улице. Где-то (-15), примерно, и всё — двери с брелока сигнализации закрываются с десятого раза. Машина стоИт всю ночь в гараже и на утро — проблемы нет: с первого раза всё закрывается и открывается.
Прошлый год такой проблемы ни разу не было, хотя машина «жила» на улице.
Надо утеплять дополнительный привод, который находится внутри водительской двери?
У кого-то была подобная проблема?
Спасибо всем откликнувшимся.
KIA Rio 5-door 2014, двигатель бензиновый 1.4 л., 107 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 26
Привет, ты сам сигналку ставил? У меня такая же сига и коробка, офдилеры не зацепили оранжево-фиолетовый провод. Можешь посмотреть и сказать, куда он у тебя идет? Он должен по инструкции идти на педаль тормоза, а мне установщики его на массу залепили, еще и обрезали.
Привет! Нет, сигнализацию устанавливал ОД. Видимо, руко#опый.
Я так понял, что у тебя проблема была с самого начала и до устранения неисправности. У меня проблема возникает только в прилично морозную погоду.
Думаю, если бы «мастера» накосячили с проводами, проблема была бы постоянной.
Из положения никак не вышел, забил?
Прошлую зиму я этой проблемы не знал.
Не гуд как-то) Люди тут дела пишут)
А машина у тебя всегда на улице стоИт? Я имею в виду, тёплого гаража на зиму нет?
Просто у меня гараж и на утро проблема уходит. СтОит машине постоять день на улице — и начинаются танцы с бубном.
у меня на пандоре, после визита к мастеру начало также глючить, только водительская и всё тут, полечил принудительным открыванием из салона центрального замка, несколько раз в ручную открыл и закрыл двери, и всё заработало как прежде, попробуй, может получиться! Т.е. получаетчя научил её закрывать и открывать!)))) как то так! Если только вод.дверь закрылась, закрываю все двери вручку и потом открываю, центральным замком из салона и наоборот!
Да, я это и практикую, но всё равно толка нет. Спасибо!)
была такая проблема на акценте, разболталась тяга на актуаторе водительской двери, таким образом с сигналки закрывалась только дверь водителя (слабого движения актуатора достаточно что бы закрылась дверь) но из за того что тяга проскальзывает, актуатор срабатывает не до конца и поэтому центральный замок не понимает что дверь закрыта и не закрывает остальные. Разбери дверь и посмотри что с тягами. Если с ними все ок, то можешь купить усиленный актуатор с силой тяги 15кг, надо его замотать в пищевую пленку и загерметизировать, бывает что в него вода попадает.
Ага… Всё понял, спасибо. Вот это уже похоже на правду.
была такая проблема на акценте, разболталась тяга на актуаторе водительской двери, таким образом с сигналки закрывалась только дверь водителя (слабого движения актуатора достаточно что бы закрылась дверь) но из за того что тяга проскальзывает, актуатор срабатывает не до конца и поэтому центральный замок не понимает что дверь закрыта и не закрывает остальные. Разбери дверь и посмотри что с тягами. Если с ними все ок, то можешь купить усиленный актуатор с силой тяги 15кг, надо его замотать в пищевую пленку и загерметизировать, бывает что в него вода попадает.
Вот только… Почему тогда всё исправно, когда на улице/в гараже тепло?
Потому что тяга металлическая на ней появляется конденсат — он как смазка, получается что актуатор толкает тягу а она остается на месте или слабо толкается и за того что бы плохо затянуты винты на тяге\актуаторе, бывает что сам актуатор плохо закреплен он толкает тягу, сам съезжает а тяга остается на мест =))) Лично видел такое. В дверях всегда влажно, просто больше или меньше.
Спасибо, всё понял. Буду искать время, чтобы разобрать дверь.
Перестала открываться/закрываться водительская дверь с брелка(решено)
После очередной поездки как ни в чем не бывало закрываем машину и с брелка закрываются все двери кроме водительской, а с ключа закрываются все. Водительская дверь вообще никак не реагировала на брелок, ни щелчков, ни чего. В итоге немного потупив, было решено ехать на сервис для поиска причины не реагирующей двери, посмотрел ближайший сервис специализирующийся на ВАГ’ах и мы отправились в путь.Ну и горе-сервисмены нам приговорили замок после диагностики по VAG-COM и только немного осмотрев-послушав дверь, посмотрев цены на экзисте за новый замок, а это целых 13500р, нам сказали купить лучше на разборе. Я был в «небольшом» недоумении и не понял, как они так легко решили что это замок, но сначала забил уже было начал подыскивать варианты покупки замка. В итоге через некоторое время я начал гуглить, смотреть бортшурналы шкодоводов и понял, что у шкод очень распространенная проблема это обрыв жгута проводов. Ну и вечером я решил выяснить, не такой ли у нас случай?
Хотел сделать скрутку и проверить, но не было ножа под рукой, и отложил я это дело.
Чуть позже в интернете я нашел схему:
Из нее видно, что наш оборванный сине-желтый провод подает питание на моторчик замка. Было решено паять, но предварительно убедиться соединив провод с помощью ваги и ура, виновник нерабочего замка найден! Поскольку было лень заморачиваться со снятием дверной карты и самого жгута проводов, что отняло бы заметно больше времени, решено было паять прям на машине с помощью инвертора 12-220V, который мы подключали к прикуривателю, но и конечно же потребуется ловкость рук. Паял соединение мой брат, он по опытнее и имел соответствующий инструмент.
Нам понадобится:
Итак, вынимаем на всякий случай предохранитель центрального замка, он 45й по номеру и на фото 4 снизу, который поддет (на 15).
Облуживаем концы проводов
Запаиваем между собой, предварительно продев 2 кусочка термоусадки, устанавливаем термоусадку на места соединения и нагреваем до обжатия проводов. Готово.
Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах и не всегда верьте на слово сервисмэнам, это поможет сэкономить вам нервы и деньги.
Сигналка не закрывает водительскую дверь
Когда купил авто, была только родная сигналка с одним ключом. Ключ не всегда работает почему то (имею ввиду открытие и закрытие авто, багажник) только после перепривязки, но опять же не надолго. А про то что там еще была встроена еще и нештатная бывший хозяин не говорил. Я узнал сам как увидел на стойке моргающий иногда светодиод. Подумал этого же не может быть чтобы и в двери и на стойке моргал. Короче полез разбирать под приборкой. Нахожу блок сигнализации TOMAHAWK-tw9030. Брелков естественно нет. Прошло два месяца. Решил купить в магазине PLEER.ru. После того как приехал домой с брелком и инструкцией по его привязке к сигнализации. Опять оговорюсь естественно не чего не получилось. Потопал домой начал думать что антенна сдохла и еще прочяю фигню. Дошел до того что начал сравнивать инструкции от двух таких же сигнализаций только разной серии или как там их. Короче у меня блок TW9030, а брелок оказался от TZ9030, хотя на сайте написано что именно мой. Сравнив эти инструкции оказалось, что у TZ нужно было нажимать немного другие кнопки. ЗАПРОГРАММИРОВАЛ. Проверил автозапуск работет. В сигнализации есть встроеная CAN-шина. подключено по ней. Сам лично протягивал от сиги к водительской двери по схеме. Старый провод был убит напрочь. Но двери сцуко как закрывал 3 шт кроме водительской так и закрывает. Приходится теперь ЦЗ закрывать ключом, потом ставить на сигналку. Это не выход должно всё работать.
Дальше начал чинить концевики передних дверей. Начал с водительской, нужно же еще разобраться почему не закрыватся водительская с сигналки(кстати можно снимать замок без снятия стеклопакета) в первый раз снимал, потом приловчился и на установку одного замка уходило минуту. Разобрав его убедился что все там движется, все смазано, контакты хорошо пропаяны. Зато починил концевики. Они не доходили до самой кнопки, была протерта пластмасса (кожух замка) который её нажимает. Решил проблему подложкой вырезаной из обычной бутылки, приклееной суперклем. Решение это нашел где то в просторах интернета. Очень простое и надежное. Не нужно никаких новых микриков. После этих манипуляций свет из за концевиков начал работать только под ногами водителя, а два плафона на двери так и не заработали. С пассажирской дверью все ОК светит везде.
Висит ошибка по блоку комфорта Напряжение питания на блоке управления двери водителя-J386-37-00 — неисправен
Но все же работает через него и стекла и с ключа могу закрыть. Непонятки.
Все собрал назад так и не понял почему не закрывает водительскую дверь и свет в ней не горит.
Кстати на этих выходных из за этой сигнализации решил проблемы со стеклоподъемниками т.к. управлять мог только с водительской стороны. Разобрал все двери и все кнопки подъемников (все внутри были в пыли) Цена вопроса 20 капель одеколона тройного и 20 ушных палочек. Все стеклоподъемники работают как надо.
Короче выручайте как подключить чтобы работала и водительская дверь. Может секрет какой есть, может кто схему подключения знает какую. Бьюсь 2-ю неделю. НАДОЕЛО. Может я чего то не знаю.
И это единственная слава богу проблема которая не решена в этом авто.
Дальше будет это, но не проблема а дооснащение, с этим проблем не должно возникнуть.