Ржавеют гайки на колесах что делать
Удаление ржавчины на колесных гайках
Не так давно, следуя всеобщей тенденции среди мондеоводов на drive2, преобрел цельные хромированные (никелированные) колесные гайки взамен развалившихся заводских. Проехал на них всего 50 километров и две недели после мойки машина стояла в сухом теплом помещении, но гайки все равно начали ржаветь.
Многие писали, что они начинают ржаветь, но я не думал что так быстро! Особенно при стоимости почти в 100 рублей за гайку… В общем состояние гаек удивило много кого на шиномонтаже.
Поменял диски, а вместе с ними и гайки. Сразу встал вопрос, что делать со ржавчиной: оставить ей на съедение никель или вычищать? К счастью, дома валяется много разных баночек на все случаи жизни. Одной из этих баночек оказался преобразователь ржавчины.
Дальше все просто: закидываем гайки в тару, заливаем преобразователь. Я налил его чуть-чуть и несколько часов каждые 30 минут перемешивал гайки палкой, чтобы они все покрылись слоем преобразователя. Гайки лучше закинуть все. Даже те, на которых ржавчины нет, потому что с таким убогим качеством никелирования лишним не будет.
На следующий день каждую гайку протер бумажными салфетками. Руки все были черными, так как вместе со ржавчиной вышла и вся грязь. Как результат, никакой ржавчины не осталось:
Все элементарно, и я вообще не стал бы писать этот пост, если бы в комментариях частенько не советовали бороться со ржавчиной кока-колой:)
Крепление колес — защита от коррозии
В прошлой статье мы говорили о монтаже колес и частых ошибках.
Сегодня, в преддверии перехода на зимние шины, хотим поговорить о коррозии крепежных элементов, в частности болтов и гаек крепления колес.
Коррозия — это реакция металлического материала с окружающей средой, которая вызывает изменение материала и может негативно влиять на функцию металлического компонента или всей системы в целом. В большинстве случаев эта реакция носит электрохимический характер, но в некоторых случаях она может иметь химическую или металлофизическую природу.
Ниже приведены наиболее важные типы коррозии из ряда различных коррозий, которые необходимо учитывать при использовании «механических крепежей».
Коррозия неизбежна, но повреждений вследствие коррозии можно избежать при условии принятия правильных мер по защите от коррозии. Антикоррозионная защита резьбовых соединений должна быть, по крайней мере, такой же коррозионностойкой, как и соединяемые детали.
Задача конструкторов состоит в определении необходимых антикоррозионных мер. При этом следует учитывать условия и период эксплуатации, а также характеристики материалов и покрытий. Поэтому каждые колесный болт или гайка рассчитаны на применение в конкретном автомобиле, с конкретным типом диска и должны быть затянуты с конкретным моментом. Любое антикоррозионное покрытие оказывает влияние на коэффициент трения в резьбовом соединении. А как Вы понимаете, коэффициенты трения в резьбовых соединениях играют важную роль при определении правильного момента затяжки. Каждый автопроизводитель указывает момент затяжки колесных болтов и гаек исходя из применения оригинальных колесных дисков и крепежных элементов. Если автопроизводитель предлагает разное исполнение оригинальных дисков, то зачастую, имеет место быть применение разных крепежных элементов с применением разного момента затяжки. Абсолютно одинаковые по размерам колесные болты или гайки, могут иметь серьезное отличие по материалу, классу прочности и антикоррозионному покрытию.
Маркировка колесных болтов и гаек
Антикоррозионные покрытия колесных болтов и гаек
Процесс, также известный как гальванизация, — это нанесение тонкого слоя на металлический компонент для создания защитного покрытия. Наружная поверхность цинкового покрытия окисляется с образованием оксида цинка, что приводит к матовому серебристому покрытию. Цинкование часто наносят на железные или стальные детали, поверхность которых может ржаветь при воздействии воздуха или воды.
Никель добавляется в раствор, используемый в процессе нанесения покрытия. Обычно раствор содержит от 12 до 15% никеля. Хотя покрытие Zink-nickel не так распространено, как стандартное цинкование, он обладает превосходной коррозионной стойкостью. Основным недостатком любого процесса гальванического покрытия является то, что он может вызвать водородное охрупчивание в крепежных изделиях с твердостью, превышающим 320 HV. В стандартном исполнении, все крепежные детали закалены, а все крепежные детали с классом прочности 8,8 или выше подвергаются термообработке после гальванического покрытия, чтобы снизить риск водородного охрупчивания.
Dacromet — это неорганическое адгезивное покрытие из цинка и алюминия в соединении с хромом. Это покрытие подходит для высоких требований к коррозии. Таким образом, процедура используется в автомобильной промышленности для крепежных элементов. Кроме того, оно характеризуется хорошей термостойкостью с низким коэффициентом трения. Опасности водородного охрупчивания не существует. Dacromet предлагает отличную защиту для (небольших) крепежных деталей. Процедура обеспечивает максимальную защиту при минимальной толщине слоя (от 4 до 8 мкм).
Технология Geomet предлагает экологически чистую альтернативу традиционному покрытию или цинкованию небольших металлических изделий. При технологии Geomet на компонент наносится цинково-алюминиевое чешуйчатое покрытие. Это покрытие не содержит хрома и выполняется методом холодного погружения или распылением. Таким образом, водородного охрупчивания не происходит, и покрытие пассивируется по всему слою, приобретая превосходные антикоррозионные свойства. Эта коррозионная стойкость зависит от толщины нанесенного слоя. Geomet идеально подходит в местах, где требуются высокоэффективные антикоррозионные свойства и тонкий защитный слой. Продукты Geomet полностью не содержат хрома и подходят для защиты различных металлических поверхностей. Покрытия идеально подходят как для больших, так и для мелких деталей с простой или сложной геометрией.
Это новая концепция защиты от коррозии для пищевой и металлургической промышленности. Он полностью биоразлагаем, но обеспечивает исключительную защиту от коррозии как для черных, так и для цветных металлов, а также придает тонкую смазочную пленку металлической поверхности.
На поверхности образуется фосфатное покрытие, которое повышает износостойкость и твердость, а также придает хорошую коррозионную защиту.
Используется для крепежных соединений для всех видов промышленности, независимо от отрасли, в которой он находится, от небольших винтов для бытовых приборов до высокопрочных шпилек для ветряных турбин. Все без риска водородного охрупчивания и полностью без хрома. Обеспечивают контролируемый коэффициент трения, для сохранения соотношения крутящий момент / натяжение.
Некорректный подбор крепежных элементов может быть причиной образования коррозии и повреждений, а также ослабления или перетяжки крепежного соединения.
febi предлагает большой ассортимент крепления колес, полностью соответствующий оригинальному. Для удобства подбора Вы можете использовать онлайн каталог или скачать pdf-версию каталога по крепежу колес. Здесь подробно указаны характеристики каждого крепежного элемента.
Также в ассортименте Вы можете Вы можете найти гайки и болты-секретки.
Почему надо быстро очищать ржавчину с колесных болтов и шпилек
Для начала стоит обратить внимание на качество изготовления колесных болтов. Качественные детали уже при производстве подвергаются антикоррозионной обработке, а вот дешевые не имеют защитного покрытия, да и сплавы, из которых они сделаны, вызвают вопросы.
Поэтому на таких изделиях ржавчина чаще всего и появляется. Если не обращать на нее внимание, то она проникнет в нутрь и за несколько лет просто «съест» болт. В результате, под нагрузкой его головка просто оторвется, а шпилька останется внутри ступицы. Это может стать настоящей проблемой, потому что вытащить ее просто так не выдет. Придется высверливать, а это сможет сделать не каждый автовладелец.
Похожая ситуация не исключена и в случае, когда колесо крепят гайками. Коррозия может появиться не только на внутренних сторонах гаек, но и на шпильках, которые крепятся в ступице. Со временем ржавчина разъест металл, потому одна или две шпильки могут обломиться. В этом случае придется менять ступицу целиком, хотя некоторые умельцы делают подобный ремонт и без замены дорогого узла.
Проблемы со ржавчиной начинаются и после страсного желания улучшить внешний вид авто. Например, владелец меняет штампованные диски на литые, но штатные болты при этом не подходят, потому приходится покупать новый крепеж с более динной ножкой. Если сэкономить на этих копеечных запчастях, легко приобрести изделия со слабой коррозийной стойкостью. Не удивительно, что со временем они покроются ржавчиной.
Есть и еще одна опасность. Болты сторонних производителей плохо вписываются в резьбу ступиц и не очень плотно фиксируются, что приводит к ослаблению крепления. Понятное дело, что в резьбовые соединения попадает реагент, который агрессивен к любому металлу.
Иногда отверстия в литых дисках пытаются смазывать медной смазкой, забывая, что лубрикант, содержащий медный порошок, может применяться далеко не везде. В результате происходит так называемая гальваническая реакция, из-за которой начинают ржаветь литые диски. Поэтому луше такую смазку не использовать и устанавливать на машину только штатные колеса и болты, которые точно прослужат более десяи лет.
Как водители убивают форсунки и клапаны, даже неподозревая об этом
Как «карманным фонарем» завести машину с севшим аккумулятором
Из всего изложенного выше вполне логично напрашивается вопрос: а как, собственно говоря, с этой самой ржавчиной бороться? Нет проблем — ответит вам любой автослесарь. Для этого существуют специальные препараты, представленные, в основном, аэрозолями, именуемыми растворителями ржавчины. Правда, основа подобных средств может быть разная, и на это стоит обратить пристальное внимание.
Например, многие фирмы изготавливают нейтрализаторы ржавчины на основе кислот. Их недостаток — в повышенном риске получить повторную коррозию металла вскоре после окрашивания отремонтированной детали. Альтернативный и куда более прогрессивный вариант — препараты с компонентами, не содержащими кислоту. Хороший пример — аэрозольный «Преобразователь ржавчины» от известного российского бренда Ruseff.
Это инновационное средство, принцип действия которого основан на восстановлении ржавчины до металла. Причем в этом преобразователе вообще нет кислоты. Поэтому, в отличие от кислотосодержащих аналогов, он полностью исключает риск появления подслойной коррозии детали после ее окраски. В то же время, входящие в состав компоненты эффективно (до чистого металла) нейтрализуют очаги ржавчины. Более того, средство предотвращает дальнейшую коррозию, создавая на обработанной поверхности защитную пленку.
мазать или не мазать колёсные болты?
решил вот, понимаешь, сделать очередной вброс:-)
Судя и по тексту многих блогеров, и по машинам, с которыми доводится работать, колёсные болты мажет каждый второй. И судя по отсутствию видимых негативных последствий считает, что это — нормально.
Я сам так не считаю, но не достаточно авторитетен, что бы спорить. Но — спасибо брендам, известным в миру тормозных систем, имя которых достаточно авторитетно. И если их мнение по поводу неприменимости использования меди в тормозных системах обычно воспринимают как маркетинговый ход, то технически грамотное разъяснение, почему нельзя смазывать колёсные болты, надеюсь, хотя бы примут к сведению. Я про тех, кто восприимчив к чужому мнению, а не зациклен сам в себе:-).
Итак, цитирую TEXTAR:
Вопрос о том, необходимо ли смазывать крепления колес, кажется, вызывает общее замешательство. Многих механиков учили тому, что крепления колес вообще не нужно смазывать, в то время как другие специалисты регулярно используют смазочный материал – часто медную смазку – для предотвращения заклинивания крепления.
Для лучшего понимания темы сначала необходимо разобраться в том, как работает резьбовое соединение. Резьбовое соединение можно сравнить с очень сильной пружиной. Если приложить вращающий момент, резьбовое соединение немного удлиняется. Так как материал резьбового соединения по своей природе является упругим, он пытается вернуть свою первоначальную форму, посредством чего возникает предварительная затяжка. Именно эта предварительная затяжка удерживает колесо на ступице.
Приложенный к резьбовому соединению вращающий момент является решающим для обеспечения правильной предварительной затяжки. Если резьбовое соединение затягивается с превышением предела его упругости, оно становится пластичным. Это означает, что любой дополнительно приложенный вращающий момент вызывает необратимую деформацию (удлинение), что в свою очередь ведет к уменьшению предварительной затяжки и потере колеса.
Если рассматривать сухое соединение, достижимая предварительная затяжка ограничена непосредственно потерями на трение в двух ключевых точках. В целом 50 % потерь предварительной затяжки приходится на трение на торцевой поверхности гайки и еще 40 % – на трение на контактных поверхностях резьбы. Это означает, что только 10 % приложенного вращающего момента доступно в качестве предварительной затяжки для крепления колеса на автомобиле.
Если производитель указывает, что резьбовое соединение необходимо затягивать сухим, он обеспечил наличие требуемой предварительной затяжки в этом состоянии. Если механик по собственной инициативе наносит смазочный материал на торцевую поверхность (конический буртик) гайки либо резьбу, коэффициент трения в расчете вращающего момента значительно меняется.
Тем самым потерю на трение на торцевой поверхности гайки теоретически можно уменьшить примерно до 20 %, а на резьбах – примерно до 10 %, так что 70 % приложенного вращающего момента будет преобразовываться в предварительную затяжку. Очевидно, что этой увеличенной предварительной затяжки достаточно для необратимой деформации резьбового соединения или даже для его среза, и при этом возникает очень опасная ситуация.
Некоторые производители рекомендуют использование определенного смазочного материала. В таком случае производитель определил момент затяжки для достижения предварительной затяжки для смазанного надлежащим образом резьбового соединения. Если производитель предписывает использование смазочного материала, требуется применять правильный смазочный материал и наносить его в правильных местах. Если резьбовое соединение, которое необходимо смазать, не смазывается, это ведет к недостаточной предварительной затяжке и тем самым к опасному незатянутому креплению колеса.
Вывод: всегда обращайте внимание на технические характеристики и содержащиеся в них инструкции касательно креплений колес. Так Вы сможете узнать, необходимо ли и в каких местах необходимо наносить смазочный материал, а также какой продукт следует использовать.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применяйте медную пасту в области рабочих колес автомобиля. При контакте со сплавами медная паста ускоряет гальваническую реакцию, последствием которой является коррозия ступицы и контактных поверхностей резьбового соединения. Это в свою очередь вызывает плохое крепление и заклинивание деталей.
Чистим колёсные болты от грязи и ржавчины!
Всем привет друзья и гости)
Скоро уже наступят тёплые весенние дни, а значит для всех автолюбителей будет стоять задача смены зимней резины на летнюю, кто то просто меняет резину, а кто то меняет сразу комплект колёс с резиной как в моём случае.
Колёса купил новые, а вот болты не стал покупать, так как есть старые. После того как перед зимой переобулся на штампы, длинные болты с титановых дисков кинул в пакетике в гараж и там они пролежали 4-5 месяцев. Когда достал их что бы подготовить их, то немного ужаснулся от того какие они были грязные и в ржавчине, было решено их по чистить так как ставить такие болты на новые дисочки блестящие было не комильфо) в общем не буду долго рассказывать собственно сам процесс (единственное что не сфоткал на сколько они были ужасные, не думал что буду делать БЖ).
Что нам потребуется:
1.Какая нибудь посудина для болтов
2.Моющее средство кухонное
3.Сода столовая
4.Уксус 9% столовый
5.Зубная щетка
6.Щётка по металлу
7.Сами болты и терпение)
Процесс:
1.Отмываем каждый болт зубной щеткой в мыльном растворе
2.Протираем от воды тряпкой и закладываем в посудину всё
3.Заливаем все болты уксусом, что бы полностью были в уксусе
4.Ждём 8-12 часов ( я ждал 12 часов)
5.Сливаем жижу и протираем болты тряпочкой
6.Спаласкиваем эту посуду и заливаем тёплую воду и чайную ложку соды на 200-250мл. воды
7.Ждём час что бы сода выела весь оставшийся уксус с болтов
8.Через час достал вытер на сухо
9.И самое муторное и завершающее это полировка щеткой по металлу (уже все пальцы пекут)
То что получилось у меня, очень порадовал результат, стали как новые)