Ржавеет рамка лобового стекла что делать
Обработка рамки стекла от коррозии KF — 58 PR и грунтование
Обработка рамки стекла от коррозии KF — 58 PR и грунтование антикоррозионным грунтом.
Максимальная градация абразива Р80 и то я бы не очень рекомендовал столь грубый абразив поскольку металл и так тонкий после коррозии и удаление его приведёт просто к его удалению.
Инструменты можно применять различного вида и свойств, например вот такие круги для угловой мини пневмомашинки:
Далее расшлифовываем переходы со старого покрытия на металл градация не грубее Р240, для труднодоступных мест применяем абразивы Р240 на мягкой подложке чтобы прямая риска была минимальной глубины.
Поверхность обдуваем от пыли и обрабатываем поверхность средством KF 58 PR.
При взаимодействии с оксидом железа средство превращает коррозию из оксида железа в танины железа, черного цвета, делая коррозию безопасной к дальнейшему развитию (конечно остановить не удастся, но максимально отсрочить развитие получится).
Далее, если коррозия глубокая, через 20-30 мин повторяем процедуру несколько раз чтобы средство могло максимально глубоко проникнуть. Как вам покажется достаточным пропитывание коррозии средством KF — 58 PR средство на поверхности нужно высушить до полного высыхания, займёт это от часа и больше в зависимости от температуры воздуха. При высушивании на поверхности образуется пылевой слой, который необходимо обязательно удалить, на пыли материал держаться не будет!
Применять можно и скотчбрайт красного или зелёного цвета или другие достыпные абразивы с градацией не ниже Р240 чтобы не наделать царапин, но скотчбрайтом очень быстро и удобно.
Далее обдуваем и смываем пыль обезжиркой для подготовки поверхности под грунт.
После этого кузов маскируем от попадания опыла.
Грунт применяем антикоррозионный. Кислотный для увеличения адгезии покрытий к металлу и предотвращения появления подплёночной коррозии (очень качественная зашита если не требуется шпаклевание) или эпоксидный для барьерной защиты от попадания влаги и кислорода на поверхность металла.
Ну а далее уже шпаклевание или окраска в зависимости от ваших нужд.
Спасибо за внимание
Как правильно и эффективно убрать коррозию с рамки лобового стекла
Итак, автомобиль перестает быть новым в момент пересечения порога дилерского центра. Но еще несколько лет машина держит себя «в тонусе» и достаточно уверенно сопротивляется «внешним факторам». Особенно, если хозяин понимает специфику отечественных дорог и готов регулярно убирать последствия. А последствия обязательно будут: самый умный и торопливый прохватил по обочине, обдав более вежливых соседей по потоку волной песка и мелких камней; полный мусора грузовик совершил резкий маневр и «разбросал» содержимое по всей дороге; холодный и влажный железный гараж с вечно текущей крышей и, конечно, вездесущий «зимний» реагент, который сжигает защитный слой краски и лака за пару лет.
Результатом этого «быта» станут сколы и подтеки ржавчины, которые довольно быстро превратятся в настоящие очаги коррозии. Добавим сюда и резиновые уплотнители, которые с годами потеряли плотность, начали протекать и создали идеальную среду для образования «ржи». С капотом и крыльями все ясно — зачищай да крась, а потом покрывай защитной пленкой. Хоть сам, хоть в мастерской — все доступной. А вот с рамкой лобового, которая начинает «цвести» одной из первых, придется повозиться.
Дело в том, что деталь сама по себе достаточно тонкая, а вот нагрузка на нее значительная. Ну и самое, пожалуй, неприятное: простая замена обойдется очень и очень дорого, рамку придется вырезать, а потом — вваривать. Какой бы тонкой она не была, но все же, в паре с лобовым стеклом, является силовым элементом кузова. Проще говоря, сквозная коррозия этой детали будет причиной глобальных капиталовложений.
Можно, конечно, замазать толстым слоем «мовиля» и ездить с «соплями», но есть куда более привлекательные способы. Во-первых, следует регулярно чистить водостоки и промывать грязь под резинками уплотнителя, превентивно защищая от ржавчины. Сколы стоит немедленно закрашивать, либо обрабатывать преобразователем ржавчины. Одним словом, регулярный еженедельный осмотр сделает для рамки не меньше, чем сварщик. Только значительно дешевле.
Второй пункт — реставрация. Ржавчина не сразу становится сквозной, поэтому очаги коррозии, если таковые уже появились, стоит немедленно подвергнуть тщательной и скрупулезной очистке. Учитывая стоимость замены рамки, не жалко будет раскошелиться и на новое стекло, ведь без демонтажа «триплекса» рамку лобового стекла не очистить.
Вырезав стекло, следует внимательно локализовать все поврежденные точки и зачистить их до металла: попеременно используя наждачную бумагу градации 100, 240 и 400 шаг за шагом снимаем ржу. Усердствовать, как и применять силу, не стоит, потому что металл в этом месте тонкий и обдирать его до дыр не желательно. Сняв первый слой, можно применить специальную «химию» размягчающую ржавчину, и только потом приступать к более мягкой «шкурке».
Начала гнить рамка лобового стекла: из-за чего и как этого не допустить
Рамка лобового стекла может начать гнить и на автомобиле эконом-класса и на престижном, дорогостоящем авто бизнес-класса. Поэтому всем автомобилистам нужно обращать на нее внимание. Когда ржавчина появилась в этом месте, может случиться так, что процесс коррозии затронет практически все, что находится вокруг: стойки, крышки, металлическая часть дворников. По какой причине ржавчина может появляться в этом месте? В статье будет подробно рассказано об этом.
Техническая часть вопроса
Стоит упомянуть о том, что ранее ветровые стекла в машине вставлялось в проем без применения клея. А в настоящее время их вклеивают. Причина этому простая — их изготавливают на конвейере с применением роботизированной техники. Это быстро, просто и выгодно. Сказать больше, у таких стекол с герметичностью возникает меньше проблем.
Что же с задним и передним стеклом?. Надо понять, что эти стекла отвечают также за жесткость кузова. Это весьма прочный элемент. Но и тут применяют клей, сказать больше, клей — неразрывное средство, которое соединяет стекло с кузовом.
Откуда берется коррозия?
Рамка может прогнить по всей своей поверхности, невзирая на применение клея? В действительности причины очень простые — камни, мелкий мусор и любое, что может прилететь на стекло машины. От всего этого микроскопические повреждения остаются на световых приборах, бампере, передней части капота. С течением времени ржавчина начнет разрастаться, она может начаться под резиновым уплотнителем стекла.
Как устранить?
Сначала нужно понять насколько ситуация серьезная. Когда вокруг «лобовухи» начало сильно облетать ЛКП, нужно осмотреть его, вместе с уплотнителем. Если пот трещинами виднеется не грунт, а самая настоящая коррозия — не стоит затягивать.
Неприятным, но эффективным решением будет просто избавиться от уплотнителя. В действительности, если дело обстоит серьезно, в нем нет необходимости, так как ржавчина, вероятно, распространилась уже вглубь. При этом уплотнитель только навредит, а не поможет.
Далее нужно удалить всю ржавчину, а потом нанести специализированный антикоррозийный раствор. Это сможет защитить рамку. такую процедуру нужно выполнять ежегодно, даже если ржавчина еще не проявилась.
Чтобы защитить новое авто от возникновения коррозии в этом месте в будущем, можно защитить переднюю часть капота, боковые зеркала, и рамку специализированной пленкой, которая защитит от камней и прочих предметов летящих с дороги.
Ремонт рамки лобового стекла от А до Я
[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Методы обработки поверхности крыши, а также кузовной ремонт рамки лобового стекла переднего и заднего, при подготовке под покраску…[/info_border]
Приветствуем автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!
Сегодняшнее видео будет посвящено подготовке машины под полный перекрас, где затронем кузовной ремонт и покраску рамки лобового стекла. Работу начнём с крыши машины и рамки ветрового стекла, где видны некоторые проблемы. Рамка на большинстве машин повреждена в виде отдельных очагов коррозии и других дефектов.
Повреждение вызвано тем, что под уплотнением собирается грязь, влага, которые провоцируют появление ржавчины. Автолюбителям будет полезно узнать, как бороться с коррозией кузова.
В этой серии кузовного ремонта и покраски будет подробно рассказано, как правильно вычистить рамку лобового стекла от коррозии и сбить глянец.
Будет дано два варианта работы со стеклом:
Все эти варианты мы рассмотрим в данной серии, ну а работу, как было сказано выше, начнём с крыши автомобиля, то есть искать ямки, вычищать ржавчину и прочее. Обо всем этом, а также инструментах, нюансах работы будет подробно рассказано в этом видео сюжете. Все это для того чтобы вы поняли, как сделать эту работу правильно на своей машине.
Обзор детали и предстоящая работа
Итак, приступим. Как было сказано выше, сегодня мы займёмся ремонтом крыши автомобиля. В нашем случае, поверхность самой крыши довольно ровная без каких-либо значительных повреждений плоскости, кроме одного места, где начинается рамка лобового стекла.
Ранее в этом месте было какое-то повреждение и этот участок был прошпаклеван. Шпаклёвку нужно будет убрать, так как в месте повреждения остался небольшой перепад, который необходимо заровнять.
Помимо этого, как хорошо видно по видео, на самой крыше имеется полоса ржавчины.
Всегда при ремонте крыши стоит обращать внимание на проёмы стёкол, где, как правило, всегда собирается ржавчина. Дело в том, под установленную резинку, попадает влага, мусор, что провоцирует появление очагов ржавчины.
Если в процессе подготовки машины под полный перекрас, не уделить должного внимания оконным проёмам, то после покраски, ржавчина с удовольствием вылезет. Все это потребует повторного выполнения работы, тем более на свежем покрашенном кузове.
Ржавчина в этом месте появилась по причине того, что-либо не прогрунтовали этот участок, или грунт процарапали при установке стекла и металл, по сути, остался без защиты.
На данной машине можно видеть, что грунтовали поверхность крыши без снятия лобового стекла, это подтверждает своеобразная ступенька на переходе крыши к оконному проёму. Шпаклёвку наносили под резинку, в результате чего осталась своеобразная граница между плоскостью крыши и оконного проёма.
Это считается ошибкой и всегда при ремонте необходимо снимать стекла, то есть либо вырезать, если оно заклеенное, либо снимать резиновый уплотнитель и вынимать стекло. Тогда вы гарантированно доберётесь до всех уголков проёма и сделаете работу качественнее.
Как отогнуть уплотнительную резинку лобового стекла
Мастер Влад ЩЧ показал, на примере заднего лобового стекла, как правильно отогнуть уплотнительную резинку. Хорошо видно следы грунта около проёма, так как здесь также при грунтовании просто проём заклеили скотчем и сейчас хорошо видно границу, где он был наклеен.
Если приподнять резинку, то видно, где заканчивается грунтованный участок и далее необработанная поверхность. Помимо того, что границу будет видно после покраски, она может начать шелушиться и может появиться очаг ржавчины.
В добавок к этому, например, при продаже машины, знающие люди сразу определят, что делалось с кузовом просто отогнув край уплотнителя стекла. Увидят границу покраски и скажут, что автомобиль был перекрашен! А это уже даёт повод для размышлений. Была бита, в аварии и прочее, что может сразу дать повод снизить цену или, вообще говоря, отпугнуть потенциальных покупателей.
В случае когда по какой-либо причине стекло не снимается, то уплотнительную резинку можно просто отогнуть вверх и тогда краска попадёт внутрь проёма, не оставив при этом перехода.
Для этих целей можно использовать шланг или верёвку, подходящей толщины, которая заводятся под резинку, тем самым приподнимая её над проёмом.
Верёвку, провод, шланг и т.п. – выбираете подходящего диаметра, чтобы он аккуратно заполнил полость между резинкой и рамкой проёма. Таким образом, мы дадим максимум доступа для работы с деталью.
Приподнятая резинка даёт возможность шпаклевать, затирать, наносить грунт и выполнять другие необходимые работы. При такой технологии покраски если при осмотре машины перед покупкой отогнуть край уплотнительной резинки, то границы перехода знающим людям не будет видно.
Далее, необходимо закрыть скотчем и сам уплотнитель, чтобы на нём также не осталось следов грунта или краски. Для этого ленту скотча наклеиваете не на край резинки, а край его подворачиваете внутрь уплотнителя, тем самым полностью защищая резинку, оставляете её чистой.
[highlight pre_bg_color=»red» hex_bg_color=»» hex_text_color=»»]На видео наглядно показано, пожалуйста, смотрите:[/highlight]
Загнуть часть скотча под уплотнитель можно, например, с помощью лезвия ножа.
На данной машине видно, что резинка лобового стекла хорошо поддаётся различным манипуляциям из-за снятого замка резинки, который вставляется во внутреннюю полость уплотнителя. Так делают, чтобы после установки стекла распереть замком резинку жёстко в проёме, что не даст стеклу «вылететь» на какой-либо большой кочке или выбоине.
Поэтому, если на вашем автомобиле стекла не вклеены, а держатся на уплотнителе, то при нежелании снимать само стекло, необходимо снять фиксирующий замок стекла. В идеале, лучше всего снять стекла и спокойно работать, имея доступ ко всем уголкам лобового проёма.
При более близком рассмотрении на видео видно, что уплотнитель хорошо защищён скотчем. Можно было внутри даже закрыть больше скотчем, чтобы не было видно самой резины около шнура, который тоже защищает. Помимо этого, за счёт того, что шнур или резинка круглая, она не даёт большого перепада при покраске и краски не будет видно.
Далее, для лучшего усвоения материала, рассмотрим более подробно проблемный участок переднего проёма лобового стекла, где есть полоска ржавчины. Хорошо видно, в каком месте лежала сама резинка, по чётко выделенной границе, где наносили шпаклёвку, а затем грунтовали.
Если бы здесь подложили шланг или верёвку под уплотнитель стекла, то грунт захватит большую поверхность защищая металл и ржавчина здесь не появится. Плюс не было бы чётко выраженного перехода.
Мастер ещё раз напомнил, что если мы не хотим снимать стекло, то хотя бы надо подложить под резинку верёвку или шланг. Токая технология даст возможность работать с плоскостью, защитит проём под лобовое стекло и не будет видно границы перехода нового покрытия, а значит и проблем с покупателем.
Вычищаем коррозию и выравниваем торцы шпаклёвки
Итак, с фронтом работ и ошибками мы разобрались, все было доходчиво рассказано и наглядно показано мастером.
[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Приступаем, непосредственно к самой работе…[/info_border]
Для начала нужно вычистить имеющуюся ржавчину. Для этого берётся в первую очередь жёсткий брусок и наждачная бумага Р80. Можно затереть шкуркой и без бруска, но все же им лучше воспользоваться, так как он дополнительно «покажет» плоскость, где понадобится нанести шпаклёвку. А также брусок попутно уберёт имеющийся кантик на переходе.
После обработки шкуркой, места, где не удалось убрать ржавчину, можно будет обработать щёткой по металлу. Особенно это касается таких мест, где есть поры и небольшие углубления, куда наждачная бумага не достаёт.
Видно, что ржавчина хорошо «уходит» и видимая граница перехода стирается.
В случаях, когда ржавчина довольно серьёзная, то можно воспользоваться болгаркой со специальной насадкой (лепестковый диск) по обработке металла. В зависимости от места обработки можно использовать разные насадки, главное, чтобы ими было удобно подлезть в труднодоступные места.
Например, при обработке углов проёма, удобнее всего работать с конусной щёткой по металлу с помощью дрели.
[highlight pre_bg_color=»red» hex_bg_color=»» hex_text_color=»»]Пример металлических щёток на дрель и УШМ:[/highlight] 
Наглядно, на вставке фото, можно рассмотреть различные виды щёток для работы по разным плоскостям.
В нашем случае имеется участок, где щётка не в состоянии добраться до дна фрагмента со ржавчиной. В таком случае нам нужно будет с помощью болгарки снять чёрные точки остатков ржавчины, чтобы добраться до голого металла.
Работая с дрелью нужно соблюдать осторожность, чтобы не «залезть» на подготовленный участок. Обрабатывая сложный участок, нужно всегда обработать участок несколько шире, так как ржавчина может занимать и часть металла под краской.
Обязательно нужно будет тщательно растушевать все края обработанного участка, для подготовки под шпаклёвку. При проверке рукой не должно ощущаться границы перехода.
Если на вашей машине не было шпаклёвки, а был нанесён только защитный слой грунта, то можно взять наждачную бумагу Р180 и растушевать участок металла с грунтом.
Растушёвывать торцы нужно обязательно – на любых материках, чтобы не было жёсткого перехода между металлом и старым ЛКП на детали. Если на машине нет следов кузовного ремонта, то есть, нанесена только заводская краска – торцы нужно растушевать под наждачные бумаги Р150/180 – чтобы снять слой материала.
Далее будет нанесён наполняющий акриловый грунт, для того чтобы уже на него наносить шпаклёвку. Процесс нанесения грунта мастер пропустил, чтобы не повторяться, так как было показано нам в предыдущих видеоуроках.
[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Затем предстоит шлифовка плоскости крыши, прилегающей к проёму…[/info_border]
На плоскости крыши имеется небольшой перепад, который необходимо будет зашлифовать и нанести шпаклёвку, где есть небольшая ямка. Все это будет показано уже в следующей части видео.
[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]И ещё скажем пару слов…[/info_border]
Итак понятны методы и принципы работы, о том, как правильно убрать резинку, вычистить непосредственно саму рамку и на что стоит уделить больше внимание.
В следующей части видео продолжим работу с крышей, покажет мастер, как грунтовать, наносить шпаклёвку и прочее.
Если появились вопросы, оставляйте в комментариях, где будут даны ответы. Не забывайте заглядывать в описания, где даны ссылки на вопросы.
Правильный ремонт рамки лобового стекла
В период дождей, очень не приятно было видеть воду на полу. Вроде всё исключил и оставалось только лобовое стекло. В один из вечеров, мой товарищ со струной наперевес влетает в гараж и срезает лобовик. Ну как срезает… там даже струны ненадо было, лобовик выпал от легкого нажатия, ну кое где конечно подрезали.
Стекло видимо вклеивали без праймера, а там где герметик ещё держался, то отваливалось железо.
Ну нас этим не испугаешь, надо натирать металл до блеска. Лепестковыми кругами лезть побоялся, как как ржавчина покусала и так, а лишний металл снимать боялся. Опять же звонок другу Коле, благо у него своя покрасочная и разных материалов хватает. На что он мне подкидывает несколько остатков от нейлоновых кругов, которых как раз должно хватить на зачистку рамки.
Надо себе потом прикупить парочку, отличная вещь, но дороговата.
Продолжим. В общем рамка заблестела, кое где нашлись сквозные отверстия… Как обычно верх лобовика и точно по центру… что за место такое?))
Ну и места с глубоко поеденной ржой надо было чем то обработать. Цинкарь уже и не рассматриваю…
-алло, Коля, а у тебя есть.
— у меня есть всё!
Я его задрал наверно, но то что он привёз- я радовался как ребёнок! Это Loctite 7505 super rust killer
После нанесения, ржавчина становится чёрной. Наносится обыкновенной губкой, сделал на два слоя с перерывом в сутки (по рекомендации изготовителя 60 минут). Красить желательно через 72 часа, видимо давая нормально просохнуть, вы не запрете испарения под слоем краски и исключите неприятные моменты.
Ну что же, теперь надо избавиться от двух сквозняков. Достаём причендалы для пайки и как в прошлой записи заделываем оловом.
А в завершении сей эпопеи, Колян приехал с эпоксидным грунтом, который как я понял не использовал до конца, а выливать не стал помня о надоевшем товарище.