Рысканье автомобиля что это
6 причин, почему машина рыскает по дороге
Ни один автомобиль, как старый, так и новый, не застрахован от неожиданных неисправностей. Машина может потерять траекторию как на ровной дороге, так и на поворотах. Одновременно авто может на ходу расшатываться, рыскать, вести себя нестабильно и непредсказуемо. В этом случае обязательно нужно отвести авто на диагностику, чтобы избежать неприятностей на дороге в будущем. Далее более подробно рассмотрим основные причины, почему машина рыскает по дороге.
Причины, почему машина рыскает по дороге
1. Очень часто проблема в колесах, а именно в их износе, неравномерном давлении в шинах или нарушении балансировки. Нужно помнить, что толщина покрышки не должна быть меньше 0,8 мм.
2. Неисправность амортизаторов является еще одной причиной рыскания автомобиля по дороге. Они предназначены для гашения вибрации и ударов во время езды. Если амортизаторы неисправны, то машину будет раскачивать во время езды.
3. Повреждение сайлентблока. Машину будет заносить на поворотах, и раскачивать по прямой.
4. Машина может рыскать по дороге, если неисправны рулевые наконечники и шаровые опоры.
5. Неисправность подшипников также может привести к рысканию машины, потери траектории на прямой дороге и поворотах.
6. Если машину заносит на дороге, нужно проверить развал-схождение. Именно от этого будет зависеть устойчивость и управляемость автомобиля на дороге.
Рысканье кормы автомобиля
По умолчанию задняя часть автомобиля рыскает(влево-вправо) по неровной дороге
…Итак. Недели три назад обратил внимание, что при движении по неровной дороге (колейность, бугры, ямки) корма автомобиля рыскает то влево, то вправо, с раскачкой. При прохождении поворотов то же самое.
Колебания гасил подруливанием и снижением скорости, причем замечено было на скорости от 60 и выше, больше 120 не пробовал…опасно. Про движение в дождь даже и говорить не буду…адреналина достаточно.
Так как за рулем не первый год, не страдаю техническим «кретинизмом» и форум постоянно читаю (и не только киа), то начал конечно с форума.
Увы, ответа на свой вопрос не увидел, похожие симптомы были у одного форумчанина, но он не написал как поборол, да и был на форуме в 2014 году и молчок(продал наверно).
Только рекомендации и советы: сход/развал, пружины, сайлентблоки и т.д. …Не впечатлили.
Честно скажу, нормальный водитель, как правило — прописные истины знает и в первую очередь смотрит именно на эти вышеперечисленные детали подвески и ходовой.
С этого всего и начал… (с задней части автомобиля):
1. Поменял ВСЕ сайлентблоки на всех рычагах (ставил CTR и KIA), их все равно нужно было менять, так как кое-где появились надрывы и трещины, но пришлось внепланово произвести замену;
2. Сменил пружины (поставил опять Фобос с завышением) и амортизаторы сзади (поставил Finwall), на правой задней пружине отломался нижний виток, левый амортизатор быть чуть запотевший (не сырой);
3. Даже сменил местами колеса и проверил на наличие грыж и отбалансировал;
4. Сделал сход-развал.
Картина поведения авто на дороге улучшилась, но не до конца. Изредка продолжало присутствовать рысканье на дороге, что не добавляло оптимизма в мои желания.
Так как не привык отступать перед трудностями, то продолжил работу по устранению рысканья. При здравом размышлении, так как сзади поменял все, а изредка рысканье присутствовало, то решил перетряхнуть и перед для полноты ощущений.
Заменил:
1. Шаровые (поставил CTR), одна люфтила, вторую сменил за компанию;
2. Сменил ВСЕ сайлентблоки в передних рычагах (передние KIA, задние CTR), задним пришел конец (оторваны от обоймы), передние были в трещинах.
3. Опять сход-развал.
Пружины и амортизаторы в норме.
…и что-то опять не понравилось поведение на дороге. Нет-нет да и рыскнет, бессистемно, невзначай…и только корма. Но осадочек, то остается.
Полез еще раз просмотреть зад. Решил проверить тщательнее сайлентблоки сверху амортизатора — больше грешить было не на что…Тем более куплены новые, для комплекта.
Справа все цело, но поменял для порядка и уверенности.
А вот слева…обойма отстала от металлического кожуха верхней опоры амортизатора. Обнаружил случайно, сняв начал его шевелить активно с усилием, он и вылез спокойно.
Сменил, поставил новый.
…
Проверил по дорогам. Все вроде в норме. Но я рано радовался…
.(.еще две вероятные причины: поломка одной из пружин, корма авто сильно завышена.)
Кидает машину из стороны в сторону
Если в процессе движения машина гуляет по сторонам – это серьезная проблема, обычно связанная с повреждением колес, деталей подвески, рулевого управления или тормозной системы. Её игнорирование может привести к полной потере управления, поэтому продолжать движение при таких симптомах опасно!
В этом материале разберем все основные причины, почему машину кидает из стороны в сторону на дороге при разгоне, при торможении, в поворотах, при проезде неровностей, и подскажем, как найти причину, чтобы устранить неисправность.
Причины, из-за которых машину кидает из стороны в сторону
Когда машину кидает из стороны в сторону, причины обычно скрыты в следующих системах:
Ниже в таблице рассмотрим все причины неустойчивого движения авто, а также будут перечислены потенциально проблемные узлы и симптомы неисправности элементов.
Почему машину кидает из стороны в сторону: распространенные причины
Почему кидает машину из стороны в сторону, вправо-влево
Ниже детально рассмотрим все возможные поломки, из-за которых машину кидает в разные стороны в определенных ситуациях. Некоторые неполадки, помимо ухудшения управляемости, могут привести к выходу из строя сопрягаемых деталей и узлов, поэтому меры по устранению неисправности нужно принимать незамедлительно.
Машину кидает по сторонам при повороте
Если машина плавает по дороге во время поворотов, ее колеса сами уходят то вправо, то влево, возможны проблемы со следующими системами и агрегатами:
Почему автомобиль уводит в сторону, вправо или влево: видео
Из-за чего автомобиль кидает в стороны при торможении
Если машину кидает в разные стороны при торможении, а при прямолинейном движении и плавных поворотах все нормально, нужно обратить внимание на следующие узлы и системы:
Почему уводит автомобиль в сторону при торможении: видео
Почему автомобиль кидает по сторонам во время разгона
В случаях когда болтает машину в стороны только во время разгона, нужно смотреть следующие узлы и системы:
Почему машину уводит в сторону в движении: видео
Неравномерный износ резины признак нарушения развала и одна из причин увода в сторону
Почему автомобиль плавает вверх-вниз как корабль
В большинстве случаев при наличии поломок в ходовой части и рулевом управлении машины качает вправо-влево, но иногда колебания происходят в вертикальной плоскости. Ниже рассмотрим возможные причины, почему шатает машину вверх-вниз на неровностях и на хорошем дорожном покрытии.
Болтает машину вверх-вниз на кочках
В случае когда машину кидает на неровностях вверх-вниз, наиболее вероятными виновниками вертикальной раскачки являются:
Машина плавает на ровной дороге
Если на ровной дороге машину кидает из стороны в сторону и возникают вертикальные колебания вверх-вниз, вероятными причинами такого поведения являются:
Почему автомобиль плавает на дороге вверх-вниз: видео
Разрушение сайлентблока, отрыв металлической втулки от резины
Из-за того, что многие неисправности могут проявлять себя по-разному и в разных условиях, определить точную причину рыскания и раскачки автомобиля по их характеру крайне проблематично. Поэтому в ходе диагностики нужно постепенно проверять все узлы, начиная с колес и ближайших к ним элементов подвески. Если проблема нигде не обнаружена, все исправно – не лишним будет проверить геометрию кузова по контрольным точкам. Не исключено, что из-за ДТП, попадания в яму или возрастной усталости металла и коррозии произошли деформации несущих элементов, из-за которых расположение деталей справа и слева стало несимметричным.
[Знание-сила!] Управляемость автомобиля и факторы, на неё влияющие о которых полезно знать
Попробовал собрать все мысли в одну статью, получилось многовато, но это минимум, который нужно знать любому автокулибину.
Кинематика поворота автомобиля на абсолютно жестких колесах
Рулевое управление автомобиля должно обеспечивать такую кинематику поворота, при которой продолжнения осей всех колес пересекаются в одной точке, называемой центром поворота:
В обычном понимании шина едет прямо, однако, т.к. она не твердая а эластичная, то деформируется под действием сил. Форма беговой дорожки искривляется и в реальности шина начинает ехать не туда куда направляется, а отклоняется от этого направления на некий угол δ.
И для того, чтобы отпечаток шины изменил форму, вовсе не обязательно буквально поворачивать. Для этого вполне достаточно небольшого наклона дорожного полотна (обеспечивающего слив воды), неровности асфальта, лёгкого подруливания, бокового ветра, даже при движении по абсолютно прямолинейному участку дороги. Один или несколько из этих факторов ВСЕГДА во время движения автомобиля.
Боковые силы, которые действуют на шину:
Центробежная сила в повороте действует на автомобиль и он в свою очередь на шину. Чтобы вызвать силовой увод, достаточно едва заметно вильнуть рулем.
Тила тяжести (тоже действует на машину) а при наличии уклона дороги в бок вызывает силовой увод шины. Любая дорога должна иметь уклон в сторону обочины. Это закладывается в проект для того чтобы с её поверхности стекала вода. Так же плохие дороги имеют множество неровностей, которые вызывают силовой увод шины в произвольную сторону при движении.
На сопротивление силовому уводу шины влияют следующие факторы:
Конструкция шины (например диагональная жестче чем радиальная, металлокорд обеспечивает лучшую сопротивляемость силовому уводу чем нейлоновый корд), но и шины одного типа разной модели могут иметь разное сопротивление силовому уводу). Радиальные шины с нейлоновым кордом получили наибольшее распространение из за наименьшего сопротивления качению и наибольшей долговечности.
Давление в шине. Чем больше давление, тем меньше силовой увод.
Наличие тяги на колесе. Если ось ведущая, то сопротивление силовому уводу меньше. Чем больше тяга на оси, тем больше деформация шины и силовой увод.
Соотношение ширины профиля шины и ширины диска. Чем шире диск, тем лучше шина сопротивляется силовому уводу. Рационально ставить диски, которые на 20% уже профиля колеса. Например если шина имеет ширину профиля 195мм, то для неё стоит использовать диски шириной 6J (в дюймах).
Масса, приходящаяся на колесо. Чем больше масса, тем хуже шина сопротивляется силовому уводу. Иными словами, чем тяжелее машина – тем больше должны быть шины.
Наклон колеса по отношению к плоскости дороги. Сопротивление силовому уводу хуже если наружное (со стороны, куда направлена боковая сила) колесо наклонено в сторону боковой силы и наоборот.
Угловая жесткость подвески (та самая которая препятствует крену). Чем она больше, тем больше силовой увод шин. Стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает силовой увод.
Кинематический увод колеса
Крен кузова может вызвать наклон колеса по отношению к плоскости дороги.
Зависимая подвеска почти не вызывает при крене кузова дополнительный наклон помимо заранее установленной величины развала колес (кроме очень незначительного наклона в результате деформации шин от переноса масс).
Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах (ВАЗ-классика, Нива, Москвич-классика, Митсубуиси Паджеро, Тойота Сурф/Хайлюкс/4Раннер итд) колесо кренится в сторону крена кузова и вызывает дополнительный увод колеса, который на передней оси заднеприводного автомобиля полезен (но об этом позже).
Независимая подвеска на одном поперечном рычаге (НАМИ-1, на современных автомобилях такая не применяется, лишь её разновидность «на косых рычагах» например на БМВ задняя подвеска) вызывает наклон колеса в сторону, противоположную крену кузова. Такой наклон уменьшает увод, это благоприятно для задней оси заднеприводного автомобиля.
Макферсон. Как правило, вызывает меньший увод чем подвеска на двойных поперечных рычагах. Так же применима для передней оси автомобиля.
Кинематический увод оси.
Т.к. шарниры рычагов или рессор зависимой подвески при крене в поворотах описывают траекторию окружности относительно кузова, то и положение оси относительно кузова меняется. Ось (зависимой подвески) может разворачиваться относительно автомобиля (на большинстве автомобилей так и происходит) и тем самым подруливать в ту или иную сторону. Этот эффект обычно используется конструкторами для улучшения управляемости, однако, когда любители вносят изменения (например лифт задней подвески установкой лишних листов в рессоры, подкладок под пружины, более высоких пружин или пружин дополнительно к рессорам), зачастую статическое положение подвески изменяется таким образом, что получается эффект, обратный задуманному.
Поворот автомобиля на эластичных колесах
Под термином «поворачиваемость» большинство автолюбителей автоматически понимают свойства автомобиля, проявляющиеся при прохождении поворотов. На самом же деле негативные моменты, связанные с поворачивамостью, в наибольшей мере проявляют себя именно при прямолинейном движении. При чём, чем больше скорость – тем сильнее.
Если совокупный увод на передней оси больше увода на задней оси, то радиус поворота больше чем был бы на жестких колесах. Такие автомобили называются автомобилями с недостаточной поворачиваемостью. При воздействии боковой силы появляется центробежная сила, которая гасит возмущение. Автомобиль устойчив. Курс немного меняется но коррекция рулем легко компенсирует возмущение. Автомобиль движется прямо, но передние колеса немного повернуты. В действительности большинство автомобилей проектируется и доводится именно таким образом, чтобы их поворачиваемость была лёгкой недостаточной.
Если совокупный увод на осях автомобиля одинаков, то радиус поворота таков каким он был бы на жестких колёсах. Такие автомобили называются автомобилями с нейтральной поворачиваемостью. При появлении боковой силы, автомобиль начинает боком «сползать» с дороги. Коррекция рулем легко компенсирует возмущение. Автомобиль движется немного боком по курсу.
Если совокупный увод на передней оси меньше увода на задней, то радиус поворота меньше чем был бы на жестких колесах. При воздействии боковой силы появляется центробежная сила, которая не гасит возмущение. Автомобиль не устойчив. Курс меняется, коррекция рулем возможно (не всегда) компенсирует это изменение. Автомобиль движется боком, передние колеса повернуты.
Это самый неприятный и опасный эффект. Реально для водителей выглядит как «рысканье» автомобиля по казалось бы прямой дороге на большой скорости. Приходится много подруливать «ловя» прямолинейное движение. Рысканье «устаканивается» при сбрасывании газа так как при этом снимается тяга с задней оси и уменьшается силовой увод шин на ней.
Автомобилей с чисто нейтральной поворачиваемостью не бывает. Увод на осях автомобиля меняется и по мере поворота рулевого колеса и в зависимости от крена кузова в повороте, наличия тяги, наличия других боковых сил. Реальный современный автомобиль должен при любых условиях, любой загрузке, любом маневре иметь определенную небольшую недостаточную поворачиваемость. На практике борьба за управляемость выглядит как борьба с избыточной поворачиваемостью, особенно для заднеприводного автомобиля. Автомобиль с избыточной поворачиваемостью имеет такое понятие как «критическая скорость» выше которой он способен двигаться по криволинейной траектории без поворота руля. Такой автомобиль опасен, если его максимальная скорость выше критической.
Методы борьбы с избыточной поворачиваемостью:
Положительный развал передних колес автомобиля (колеса наклонены наружу).
Увеличение наклона наружного (нагруженного) ПЕРЕДНЕГО колеса наружу поворота при крене. Этот метод доступен только на независимых подвесках, в частности на подвеске с двойными поперечными рычагами (ВАЗ и Москвич классика).
Увеличение угловой (против крена) жесткости ПЕРЕДНЕЙ подвески относительно задней. Рекомендуется соотношение угловых жесткостей передней относительно задней в диапазоне 1.4-2.6.
Угловая жесткость подвески зависит от:
Рессорной (пружинной) колеи (расстояние между центрами рессор или пружин). Чем больше расстояние, тем больше угловая жесткость. Вот тут проблема для зависимой подвески т.к. на передней оси как правило поставить пружины/рессоры так же широко как на задней мешают поворотные кулаки. Тут преимущество имеет независимая подвеска т.к. её пружинная/рессорная колея как правило равна колесной.
Вертикальной жесткости подвески. Тут тоже небольшая нестыковочка. Как правило переменность веса груза, приходящегося на заднюю ось заставляет конструктора поставить более жесткие пружины/рессоры сзади а для управляемости желательно наоборот.
Наличия стабилизатора поперечной устойчивости (но это вредная штука. При наезде на препятствие только одним колесом, суммарная жесткость складывается из его жесткости и жесткости основного упругого элемента). Тем не менее, именно поэтому на автомобили в большинстве случаев стабилизатор стоит именно на передней оси либо передний стабилизатор гораздо жестче чем задний.
Отрицательный развал задних колес автомобиля (колеса наклонены внутрь). Возможно только на независимой подвеске ведущей задней оси.
Увеличение наклона колес внутрь поворота при крене. Тоже касается только независимой подвески.
Уменьшение угловой жесткости задней подвески
Разворот задней оси в сторону поворота. Обеспечение кинематики направляющего устройства, которая бы при повороте подруливала (разворачивала) ось в сторону поворота.
Если на заднеприводном автомобиле и не применяется этот приём, то по крайней мере не допускается разворот оси в обратную сторону.
Как правило автолюбители дорабатывая автомобили самостоятельно, эту кинематику наоборот портят. Например устанавливая в рессоры дополнительные листы или дополняя рессоры пружинами чтобы рессора была сильнее выгнутая (а не прямая) в статическом положении. Подвеска при крене начинает наоборот подруливать в сторону противоположную повороту и делать автомобиль склонным к избыточной поворачиваемости.
Установка дифференциала повышенного трения в заднюю ведущую ось (например винтового Quaife, дискового, вискомуфты или Торсен).
Влияние типа привода на управляемость автомобиля
По умолчанию склонен к недостаточной повроачиваемости. Т.к. наличие тяги на оси снижает сопротивление силовому уводу шины, то наличие тяги на передней оси увеличивает силовой увод а её отсутствие на задней оси уменьшает силовой увод задней оси получаем автомобиль склонный к недостаточной поворачиваемости, что в общем благоприятно для автомобиля. Если недостаточная поворачиваемость слишком велика, её легко уменьшить кинематикой направляющего устройства задней подвески (легче чем наоборот). При всех преимуществах, у переднего привода есть очень большой недостаток – сложно реализовать большую тягу (обратите внимание как даже на маломощных «Самарах» при резком старте легко поднимается перед и колёса начинают шлифовать асфальт).
Если не брать во внимание кинематику подвески и соотношение угловых жесткостей, то автомобиль с полным приводом имеет поворачиваемость близкую к нейтральной т.к. тяга у него (как правило межосевой дифференциал либо симметричный либо близок к симметричному) распределяется по осям равномерно и силовой увод шин примерно одинаков. Полный привод заметно снижает требования к подвеске автомобиля. Это то, почему постоянный дифференциальный полный привод нужен не только на нестабильных грунтах, но и на сухом асфальте.
Склонен к избыточной поворачиваемости. Это самая сложная задача для конструктора подвесок. Приходится прибегать к целому ряду мер для снижения склонности автомобиля к избыточной поворачиваемости и идти на ряд компромисов. Список таких мер приводится выше. Между тем, обратите внимание, что задний привод всё равно настойчиво применяется на дорогих и мощных автомобилях. Это потому, что на нём можно реализовать гораздо большую тягу чем на переднем на опорных поверхностях, на которых она реализуема в принципе – сухой асфальт.
А теперь о наиболее модных переделках:
Стабилизаторы и крен. Очень модно среди автолюбителей устанавливать на жигули и Волги задний стабилизатор поперечной устойчивости. Это уменьшает крен и водитель чувствует себя уверенней. В действительности, кренов не стоит бояться. Это конечно на практике стрёмно, и при крене происходит смещение центра тяжести, но оно слишком несущественное чтобы хоть сколько-нибудь значительно повлиять на устойчивость автомобиля, особенно легкового. К примеру на Рэнджровере 1-ой серии стабилизаторов нет вообще, он сильно кренится в поворотах, но его владельцы не слишком комплексуют по этому поводу :). Стабилизатор – это довольно-таки противная вещь. Если на подвеске стоит стабилизатор, то при наезде на препятствие одним колесом, жесткость складывается из жесткости основной подвески плюс жесткости стабилизатора. В добавок, одним из фактором, влияющим на «поворачиваемость» автомобиля (недостаточная, нейтральная или избыточная) является соотношение угловой жесткости передней и задней подвески (на которую непосредственно влияет стабилизатор).
При установке заднего стабилизатора без соответствующего увеличения жесткости переднего, это соотношение меняется и автомобиль может стать склонным к избыточной поворачиваемости, что является крайне неприятным явлением и проявляется в виде «рысканья» автомобиля при прямолинейном движении на большой скорости.
Кроме того, в конструкции подвески, скорее всего предусмотрена какая-то компенсация за счёт кинематики, которая не происходит если уменьшается крен относительно заложенного в конструкции при заданном окружной боковой силе.
Независимая подвеска на зад вместо моста. Очень модная тема среди самодельщиков – это установка на зад жигулей или Волги подвески от старой БМВ. Если кратко: нельзя устанавливать в автомобиль заднюю подвеску принципиально другого типа не установив от донора и переднюю. Но тогда, наверное, проще ездить на самом доноре.
Попробую в общих чертах объяснить почему задняя подвеска от БМВ на Жигулях или Москвиче – это минус а не плюс. Конечно, идея полностью независимой подвески на автомобиле – это хорошо т.к. позволяет более предсказуемо быстро ехать по разбитой грунтовой дороги. Малые неподрессоренные массы позволяют подвеске быстрее срабатывать, лучше обкатывать неровности и не терять с ними контакт. При этом, т.к. неподрессоренные массы на задней подвеске меньше чем на передней, то переднюю ось сносит первой, её занос не прогрессирующий (направление заноса обратно центробежной силе) и водитель успевает среагировать прежде чем дело доходит до прогрессирующего заноса задней оси.
Если вы адский раллист и любите отжигать по грунтовкам, то полностью независимая подвеска – это необходимость. Для асфальтовых гонщиков никаких реальных преимуществ независимая подвеска на задней оси не даёт.
Заднеприводный автомобиль по умолчанию склонен к избыточной поворачиваемости т.к. силовой увод шин задней оси больше чем у передней из за того, что она ведущая. Для компенсации этого явления, на таких автомобилях как Жигули, Москвич или Волга, спереди установлена независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, кинематика которой такова, что колёса наклоняются таким образом, что усиливается силовой увод шин передней оси, чем и компенсируется силовой увод шин на задней. Однако, на БМВ спереди стоит МакФерсон, который ничего не компенсирует. За то, сзади на БМВ поставили независимую подвеску на косых рычагах, которые напрямую компенсируют силовой увод собственных шин уменьшая его (тоже за счёт наклона в нужную сторону, в другую). Такое решение, несомненно правильнее во-первых с точки зрения управляемости т.к. проблема решается прямо в её источнике. Во-вторых, это позволяет установить на перед МакФерсон и расширить подкапотное пространство, высвободив компоновочное пространство для двигателя и вспомогательных агрегатов. Но, как и у любой конструкции, есть и недостатки: Во-первых, при этом ось крена атомобиля на подвеске опускается до уровня асфальта со стороны задней подвески, что несколько увеличивает плечо крена и его величину. А спереди у нас МакФерсон, с кинематикой, очень чувствительной к крену из за коротких нижних рычагов, следовательно нужно «глушить» крен стабилизатором, что и делает фирма БМВ. А сильный стабилизатор – неприятная вещь в плане комфорта для плохих дорог. Во-вторых, получаем в автомобиле ещё одну ось, правильность установки колёс которой зависит от высоты посадки автомобиля на подвеске, а в случае задней оси, переменность нагрузки гораздо больше чем в случае передней (так как задние пассажиры и груз сидят прямо на ней) и высота посадки сильно зависит от наличия или отсутствия трёх задних пассажиров и груза в багажнике.
Ну и наконец, поставив заднюю подвеску на косых рычагах на автомобиль с передней на двойных поперечных рычагах, мы получаем двойную компенсацию силового увода шин задней оси и можем нарваться на недостаточную поворачиваемость. Она, конечно, не так страшна как избыточная, и эту ситуацию можно легко «вылечить» установив стабилизатор поперечной устойчивости на заднюю подвеску, но зачем нам ещё одна лишняя деталь, к тому же отрицательно сказывающаяся на комфорте? Да и вообще, зачем весь этот гемморой? Для того, чтобы быстрее ездить по грунтовкам? Лучше уж тогда по ним поездить аккуратнее, но за то с комфортом. Ну, или на «оригинале» БМВ, учитывая что старые БМВ сейчас весьма доступны, стоят недорого и запчастей к ним навалом.
Кастор – (так же известный как «продольный наклон шкворня») это ещё одна очень модная тема, часто рассматривающаяся как панацея против всех проблем с управляемостью автомобиля. В действительности же, реально этот наклон влияет только на возврат руля в центр и, в общем, имеет смысл только на автомобилях с ГУР, а на автомобилях без него, лишь утяжеляет руль. При установке ГУР на автомобиль без него, если руль кажется «ватным», имеет смысл «завалить кастор» градусов на 5-7, собственно для чёткого возврата. В остальных случаях, кастор может на что-то повлиять лишь косвенно, к примеру из за всё того же утяжеления руля, он мешает водителю активно подруливать и тем самым уменьшает рысканье. Но с рысканьем на самом деле, нужно бороться устраняя причину а не частично следствие.
Занижение – ещё одна очень модная тема для тюнинга в наше время. Идея занижения автомобиля вполне рациональна: чем меньше под машиной просвет, тем меньше там воздуха, тем меньше он отрицательно влияет на сцепление автомобиля с дорогой на большой скорости. И это не считая «стильного» внешнего вида. Лично мне очень нравятся заниженные автомобили с эстетической точки зрения. Однако, в реальной жизни, НЕЗАВИСИМАЯ подвеска автомобиля геометрически проектируется таким образом, что ширина колеи почти неизменна при ходе подвески. Допускается изменение колеи в пределах упругости шин.
Тем не менее, вменяемыми методами, это условие возможно выполнить только в некотором небольшом диапазоне хода подвески, близком к её нейтральному положению. Считается что подавляющую часть времени, при движении на большой скорости, подвеска автомобиля работает в этом небольшом диапазоне. Однако, для обеспечения необходимой энергоёмкости подвески при вменяемой жесткости, ход подвески делается существенно больше чем этот диапазон, в котором колея близка к постоянной. Подразумевается, что при работе подвески, в этот диапазон подвеска переходит достаточно редко, только при наезде на крупные препятствия, на которые, как правило, наезжают на небольшой скорости. На большой – реже, в основном по случайности. Так вот при занижении автомобиля, независимая подвеска выводится (из нормального состояния) в этот самый диапазон сильной переменности колеи постоянно независимо от того, что развал колёс подрегулировали под новое положение. Более того, вдали от нормального нейтрального положения, кинематика подвески уже не работает таким образом, чтобы компенсировать силовой увод шин. И ещё один косяк заключается в том, что рулевые тяги принимают такое положение, при котором схождение колёс становится переменным.
Конечно, если ездить, лёжа на отбойниках (резиновых буферах подвески), то подвеска почти не работает и следовательно колея не переменна и схождение почти постоянно. А адские низкопрофильные шины фактически не имеют силового увода (он ничтожен) и компенсировать его тоже не требуется. Однако, стоит ли таким образом подвергать разрушительным нагрузкам не только все узлы автомобиля включая кузов, но и тела водителя и пассажиров? В нашей стране нужно ездить на автомобиле с максимально мягкой длинноходной подвеской и «мясными» шинами, способными проехать любую весеннюю выбоину в асфальте не лопнув и без разрушения колёсного диска.
Если подвеска ЗАВИСИМАЯ, то её занизить несколько проще. После занижения нужно скорректировать кастор, положение короткой рулевой тяги на переднем мосту и направление редуктора заднего моста.
Но, также следует учитывать следующие вещи:
При занижении зависимой задней подвески мы можем утратить кинематическую компенсацию задней подвески или наоборот её увеличить за необходимые пределы (в зависимости от конструкции).
Если подвеска рессорная, то в большинстве случаев занижают двумя способами:
1) Удалением части листов из рессор. Делать это не желательно. Во-первых, многолистовая рессора проектируется как единое целое с выполнением условия балки равного сопротивления изгиба и это обеспечивает равномерное распределение напряжений по длине листа. В случае нарушения этого условия рессора достаточно быстро выходит из строя (лопается) от усталостного износа. Такая машина годится только для эпизодических выездов на мероприятия. Во-вторых ослабленная рессора становится более склонной к S-образному изгибу от реактивного момента моста (особенно при троганьи и торможении). Это довольно-таки неприятный эффект при вождении автомобиля и такая рессора быстр лопается возле стремянок.
2) Установкой проставок между мостом и рессорой и более длинных стремянок. В этом случае ось моста удаляется от коренного листа рессоры, в результате чего увеличивается рычаг к реактивному моменту, что тоже вызывает S-образный изгиб рессор и довольно-таки скорый их выход из строя (поломка листов около стремянок). От этого существует «лекарство», так называемая реактивная тяга или «Traction bar». Такая тяга одна устанавливается от кузова через серьгу к заднему мосту двумя резиновыми шарнирами и предотвращает S-образный изгиб.