Рр24 реле чем заменить
Реле регулятор генератора
Подскажете какое реле поставить 1) рр24—г2 и как эго подключить по схеме. 2)рр362—б1 и тоже как его поключить
Комментарии 8
РР-24-Г2 стоит на всех 408-х Москвичах и на Москвичах с двигателем 408 (2138). Работает с генератором постоянного тока Г-108М. Генератор выдает 17 А тока при напряжении 12 В.
А на новый образец генератора можно сделать
С Г250 и его производные (те, которые имеют только щетки, без интегралки) прекрасно работают с РР362.
РР362 бывают нескольких исполнений, в т.ч. и контактно-транзисторные.
Такие не стоит ставить.
А тот, что на фото — применялись в основном на тракторах, считаются неубиваемыми и имеют сезонную регулировку «Зима-
Лето»
К клемме «+» или «ВЗ» или «В» подтянуть провод от клеммы «15» или «КЗ» замка зажигания.
Клемму «Ш» соединить с одной из щеток генератора, вторая щетка должна быть соединена с «массой».
Корпус РР362 тоже обязательно должен быть соединенным с «массой»
спасибо вам что расказали. И еще такой вопрос если вы знаете стартер через реле проводят или нет просто собирал проводку новую, а когда стврую снимал там где реле ближнего и дальнего света стояла 3 реле и как мне память не обманывает оно шло к стартеру
Поиск
Новое на сайте
Наши друзья
Реле-регулятор
Реле-регулятор
Для автоматического включения и отключения генератора от сети, предохранения генератора от перегрузок, автоматического регулирования напряжения и силы зарядного тока в заданных пределах на автомобилях установлены трехэлементные реле-регуляторы. Типы реле-регуляторов указаны в таблице 17.
Электрические схемы реле-регуляторов показаны на фиг. 265 и фиг. 266. На автомобилях ГАЗ-12, М-13 и М-20 реле-
регулятор установлен в моторной части, на левом брызговике крыла, на автомобиле М-21— на правом брызговике крыла, а на автомобилях ГАЗ-51А и ГАЗ-63 —на панели щитка передка кабины.
Состоят реле-регуляторы из трех независимо работающих автоматов: реле обратного тока, ограничителя тока и регулятора напряжения, смонтированных на одном основании и закрытых общей крышкой (фиг. 267 и 268). На основании реле-регулятора имеются три клеммы для присоединения проводов.
Реле обратного тока автоматически включает генератор в сеть, когда его напряжение превысит напряжение аккумуляторной батареи на определенную величину, а также отключает генератор от сети, когда его напряжение ниже напряжения аккумуляторной батареи.
Реле обратного тока (фиг. 265 и 266) состоит из катушки с сердечником, на которой намотаны две обмотки: шунтовая 7, состоящая из большого количества витков тонкой проволоки, и сериесная 8, состоящая из небольшого количества витков толстой проволоки, ярма и
якоря 5 с контактной системой. Контакты в разомкнутом состоянии удерживаются цилиндрической пружиной 3.
Шунтовая обмотка реле включена так, что она все время находится под напряжением генератора, а сериесная обмотка включена последовательно в цепь (генератор—аккумуляторная батарея).
При небольшом числе оборотов двигателя, когда напряжение генератора ниже напряжения батареи, магнитный поток, создаваемый током шунтовой обмотки, сравнительно мал для того, чтобы притянуть якорь к сердечнику, а следовательно, и контакты остаются разомкнутыми под действием пружины.
По мере увеличения числа оборотов двигателя повышается напряжение генератора, а следовательно, и магнитный поток шунтовой обмотки.
Как только напряжение генератора достигнет величины 12—13 в, определяемой регулировкой реле, действие шунтовой обмотки увеличится настолько, что сила пружины будет преодолена, якорь притянется к сердечнику, и контакты замкнутся, включив генератор в сеть.
Направление витков шунтовой и сериесной обмоток таково, что при питании сети от генератора магнитные потоки обеих обмоток складываются, и якорь притягивается сильнее.
При снижении числа оборотов двигателя напряжение генератора уменьшается, и, когда оно станет ниже напряжения аккумуляторной батареи, ток от батареи пойдет в генератор. Так как в этом случае ток будет проходить по сериесной обмотке в обратном направлении, магнитный поток будет уменьшаться. Следовательно, уменьшится и сила притяжения якоря.
Когда обратный ток достигнет величины 0,5—6 а, контакты под действием пружины разомкнутся, и генератор будет отключен от сети.
Якорь реле установлен на плоской пружине,
изготовленной из термобиметалла. При изменениях температуры пружина изгибается, за счет чего компенсируется влияние температуры на сопротивление обмоток реле. С этой же целью часть шунтовой обмотки реле выполнена из константановой проволоки.
Напряжение включения реле всегда должно быть не менее чем на 0,5 в ниже напряжения, поддерживаемого регулятором напряжения.
Регулятор напряжения вибрационного типа поддерживает напряжение генератора в заранее заданных пределах.
Таким образом, ток, а следовательно, и магнитный поток сердечника зависит от напряжения, развиваемого генератором.
При небольшом числе оборотов генератора, когда напряжение его ниже 13,8 в, ток в обмотке регулятора напряжения 22, а следовательно, и притягивающая сила сердечника мала и не в состоянии притянуть якорь. Поэтому контакты регулятора напряжения под действием пружины остаются замкнутыми, и ток в цепи обмотки возбуждения генератора проходит, минуя сопротивления и 24, которые включены параллельно контактам. Как только напряжение генератора превышает величину 13,8 в, притягивающая сила сердечника увеличивается настолько, что якорь 18, преодолевая силу натяжения пружины, притягивается-к сердечнику и контакты 20 размыкаются. При этом в цепь обмотки возбуждения генератора будут включены сопротивления и 24, что резко снизит силу тока в обмотке возбуждения, а последнее приведет к снижению напряжения генератора. Снижение напряжения генератора вызывает уменьшение тока в обмотке 22, и пружина, преодолев силу притяжения, возвращает якорь в исходное положение, а контакты замыкаются, выключив из цепи возбуждения генератора сопротивления 24 и 25.
Напряжение генератора повышается, а якорь, притягиваясь к сердечнику, опять размыкает контакты, включив в цепь обмотки возбуждения сопротивления 11 и 24. Процесс размыкания и замыкания контактов повторяется много раз с большой частотой При этом регулятор поддерживает напряжение генератора в заданных пределах.
Напряжение генератора, поддерживаемое регулятором, изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. Это достигается благодаря магнитному шунту 19, который меняет магнитную проводимость в зависимости от температуры. При понижении температуры регулируемое напряжение увеличивается, а при повышении температуры снижается. Повышение регулируемого напряжения увеличивает силу зарядного тока батареи в холодную погоду. Это весьма желательно в связи с увеличением зимой расхода электроэнергии.
При работе регулятора напряжения автоматически регулируется сила зарядного тока. При разряженной батарее зарядный ток увеличивается и в конце заряда уменьшается до 1—3 а. Эта регулировка получается за счет изменения разности между напряжением аккумуляторной батареи и напряжением генератора, регулируемым регулятором напряжения.
Ограничитель тока предохраняет генератор от перегрузок. Ограничитель (фиг. 265 и 266) состоит из катушки с сердечником 13, на которой имеется обмотка из толстого провода 10, обмотки сопротивления (1 ом) 9, ярма 15 и якоря 12 с контактной системой 14.
Нормальная работа реле-регулятора определяется по амперметру щитка приборов и по состоянию аккумуляторной батареи. На автомобиле М-13 для этой цели необходимо включать контрольный амперметр.
Стрелка амперметра при работающем двигателе и заряженной батарее (через несколько минут после запуска двигателя) и включенных фарах должна находиться вблизи нулевого деления, несколько правее его. Если амперметр постоянно показывает большой зарядный ток, несмотря на хорошее состояние аккумулятора, то это свидетельствует о работе регулятора напряжения на завышенном напряжении. Кипение электролита в элементах аккумулятора и необходимость частой доливки дистиллированной воды, а также недозаряд аккумуляторной батареи указывает на ненормальную работу регулятора напряжения.
Реле-регулятор — сложный прибор, требующий умелого обращения и точной регулировки. Следует учесть, что регулировка реле-регулятора без контрольных приборов, на глаз, может привести к выходу из строя всего электрооборудования и поэтому категорически запрещается.
Снимать пломбу с реле-регулятора можно только в случае полной уверенности в его неисправности и разрешается только специалисту-электрику.
Генератор и танцы с бубном.
Началось все с того, что я решил установить генератор переменник взамен родного постоянника. Надоело видеть стрелку амперметра в основном в минусе.
Был куплен б/у гена 1631.3701 от ГАЗ 3110 и реле РР-13.3702-01
Реле регулятор РР-24 имел выводы «Б», «Я», «Ш», «Корпус».
Новый регулятор РР-13.3702-01 имеет выводы «Ш», «+», «Корпус». Так же и подключаем «Ш» к «Ш», «Корпус» к «Корпус», а к клемме «+» кидаем плюсовой провод от катушки зажигания. По схеме не так.
Один из контактов реле стартера глушим на корпус.
Но вот засада — на моем генераторе два щеточных контакта. Один понятно идет на щетки, со вторым неясно. Гадать не стали, у Сергея в закромах нашлась релюха с двумя контактами на щетки.
Установили — заработало, зарядка есть.
Только отъехал от товарища, как обнаружилось что после нажатия на педаль газа двигатель колбасит, раздаются попеременно хлопки в карбюратор и глушитель. Т.е. ехать возможно только на самой минимальной скорости не поддавая газу, иначе всё захлебывается. Позвонил товарищу, по его совету на рабочем двигателе отключил массу — заработало как надо. Доехал до гаража, по пути 2 раза заглохнув. Обнаружилось что по пути перегорели лампочки правого поворотника — и передняя и задняя.
Загнал машину в гараж и на этом первый день закончился.
Прочитав дома о подключении своего генератора с двумя щетками нашел 2 схемы:
1) одну щетку сажаем на массу
2) одну щетку сажаем на плюсовой провод от катушки
День Два:
Он прошел плодотворно! Сжёг хороший видеорегистратор.
С утра зарядка была, но продолжался страшный расколбас двигателя. Посадил одну клемму щеток на Ш, вторую на плюс РР (РР родное для этого гены — имеет контакты Ш, +, масса). Зарядка была, но с расколбасом ничего не произошло — машина просто не ехала. Посадка одной щетки на массу с данным реле не прокатила — гена не возбуждался.
Кое-как доехал до товарища на первой-второй скорости.
Вроде как выявили причину расколбаса — плюс был взят не с того провода катушки — если смотреть на катушку, то было посажено на провод справа(на схеме голубой), а нужно на провод слева(оранжевый). Переставили — расколбас пропал, но с ним почти пропала зарядка (сразу скажу что перестановка провода на выключатель ЗХ тоже не дал эффекта). Возможно зарядка пропала раньше, а я просто не заметил. Что самое интересное зарядка есть на ХХ, но её нет когда поддаешь газу, т.е даешь газу — и амперметр немного подается в сторону минуса. Это если без потребителей. Если накидываешь потребители — то все уходит в минус.
Поставили другое реле из закромов Сергея, с лампочкой, от ВАЗа, и уже по другой схеме — одна щетка на массу, вторая щетка на контакт 15, плюсовой провод на 67. И о чудо! зарядка есть, но амперметр уходит чуть ли не в 20 ампер, когда газуешь!
При этом лампочка на реле горит красным.
А на холостых наоборот стоит на нуле, включаешь хотя бы подфарники — на холостых уходит в минус.
Как оказалось позже — перепутали контакты: щетку надо сажать на 67, а плюс на 15. Скорее всего в этот момент сгорел регистратор.
В последствии подсоединил как нужно, но сил генератора хватало только на работу двигателя.
В итоге снова перепробовал все реле, которые у меня накопились, все способы подключения (щетки на минус, щетки на плюс), и массу хорошую давал. В итоге имеет вазовское реле, щетки на 67, плюс на 15. На холостых и небольших оборотах амперметр идет в плюс, даешь обороты — стрелка амперметра стоит там же, или даже чуть чуть идет в сторону минуса. Врубаешь фары — на средних оборотах амперметр на нуле. При низких — в минусе.
День три
Решил обратиться к Александру Timson-616
Александр приехал вчера вечером, захватив с собой два генератора Г-250 от ГАЗ 24, один из них со встроенным РР.
Проверка тестером показала напряжение в борт сети почти 17Вольт (!). Следовательно не отрабатывает релюха.
Переставили встроенное РР от Г-250 на мой генератор, просверлив 2 отверстия и нарезав резьбу.
К нему подключается сразу плюсовой провод от катушки.
Реле регулятор РР-24Г
Ох уж эти генераторы постоянного тока…Так, наверное, скажет каждый второй владелец Газ-21. Вот и меня в последнее время стала беспокоить зарядка на «Свадебной». Так как сейчас машина стоит на зимовке, хотя и постоянно заводится, аккумулятор не заряжается полностью. Плюс ко всему этому стал замечать, что зарядка появляется не сразу, а после продолжительной работы на разных оборотах двигателя. В последний раз так и вообще выехал из гаража, заглох и больше не завелся ввиду разряженного АКБ. Все это порядком поднадоело и я решил разобраться, так уж плох этот генератор постоянного тока?
Несколько месяцев назад я производил регулировку реле-регулятора РР-24Г. Вооружившись вольтметром(мультиметром) и токовыми клещами, необходимо отрегулировать зазор в реле ограничителя тока и напряжения, следя по вольтметру и амперметру за допустимыми значениями, ничего сложного. При этом очень важно заранее разобрать и зачистить контакты реле, они, как правило, с сильным окисным слоем, препятствующим протеканию тока.
Но, казалось бы, я все настроил и зарядка должна быть в норме, а ее по прежнему нет на холодном двигателе. Думал, может генератор неисправен, но обратил внимание, что если нажать на реле обратного тока, то зарядка появляется. Зазор у реле обратного тока был отрегулирован и достаточно мал, чтобы реле притягивалось. Сопоставил все факты, понял, что дело не в реле и на неисправный генератор тоже мало похоже, поэтому решил начать с матчасти: изучению схемы реле-регулятора и соединения с генератором(хотя я и как примерно представлял, как это работает).
Изучив схему так и не смог понять, как же течет ток в обмотке возбуждения в момент запуска двигателя…По схеме ток в начальный момент пуска может поступать только с якоря…Но ведь в генераторе постоянного тока нет постоянных магнитов, чтобы дать «толчок» для запуска генератора. В голове витала мысль об остаточной намагниченности, другого по схеме быть не могло. На просторах интернета почитал книгу про генераторы постоянного тока и там нашел ответ на свой вопрос:
Пункт 4. Потеря остаточного магнетизма полюсов: подмагнитить полюсы, пропустив ток от батареи, для чего на 8-10 сек. перемкнуть выводы «Б» и «Я».
Сегодня пойду в гараж и проверю мои доводы, думаю проблема будет решена!
Генераторный вопрос.
«У моей 24-ки (или 21-ой) нет заряда что мне делать?» да господа, эта тема будет полезна волгарям всех поколений, особенно 21-ой (ребят! оригинал оригиналом, но с родным «Геной» и РР-24 ездить нельзя) и газелистам.
Проблема в львиной доле в мертвом или обалдевшем рэле регуляторе для 24-ки это РР-350 (про него отдельно, скажу что это неплохая тиристорная и долговечная система) а для 21-ой в лучшем случае РР-24, как уже писалось это полный шайтан.
Ну или в самом генераторе, который от попадания масла или тосола просто перегрелся и сам себя расплавил.
Понятно что неисправный элемент нужно менять но… Новый генератор на Газ-24 в магазине уже не встретишь, Рэле регулятор можно встретить но это мы расцениваем как божественное проведение. Остается менять на то что есть постоянно в наличии. Вникая в этот сухой текст вырабатываем три путя развития событий, вернее путей модернизации системы заряда АКБ.
1. Сохранение родной системы, ну тут как повезет. Хотя Все это морально устарело, 40 Ампер это мало очень мало, но если вы не собираетесь ездить зимой и не пичкаете в машину кучу потребителей то жить можно, лично я так и живу и мне всего хватает.
2. Установка генератора и схемы от ЗМЗ-402. Ну это классика жанра, все же элементы схемы свободно продаются в магазах, разборках и у соседей в гаражах. Но 65 ампер, все равно мало, хотя на моей 3110 стоит и все отлично :-)))
3. Установка генератора от Газели бизнеса. Современный вариант 90 ампер ой как греют душу.
Что бы стало немного интереснее разберем эти три схемы. Тапками в меня не кидать, монтажные схемы рисовал в пейенте.
что мы тут видим? два основных элемента: это генератор «Г250» и рэле регулятор «РР-350». Особо стоит обратить внимание на минусовой провод идущий от корпуса генератора (там есть спец. винтик) к ушку корпуса рэле регулятора, при его нагрузке и внешней незначительности, он очень важен, если он перегнил и оторвался заряд будет более чем скромный.
Плюсы: надежна и неприхотлива, минимум электроники и движущихся частей (привет РР-24 в газ-21), весь контроль заряда на советском тиристоре типа «КУ» который работает при 2-х кратном запасе прочности вполне сносно.
Минусы: подвижные части все же есть, это щетки коллектора генератора, которые изнашиваются, и самое плохое что готового щеточного узла уже почти нет в продажи. Да подходит от генератора с 402 мотора, но нужно делать перемычку, в оригинале перемычка спрятана в сам щеточный узел.
Можно конечно просто заменить щетки в узел что я и сделал год на зад, и остался довольным.
РР-350 не вечно и все же оно умирает, менять на современные коробочки с ЗМЗ-402 не выдет, схемы отличаются кардинально. Хотя эти самые РР-350 вроде бы применялись и на ЗИЛах по этому их иногда можно обнаружить в магазинах для грузовиков, но правда в современном корпусе.
Разъем РР-350 оригинален, если он сломается или обгорит будет проблема, найти такой на радиорынке не получиться.
Данная схема являет собой логическое эволюционное развитие. Сделано похоже но обе щетки находятся в плюсе (минуса (кузова) не касаются). Применение эта схема начала получать с середины выпуска 2410 и шла наверное до победы выпуска волг и газелей и др. машин с 402-ми моторами
Плюсы: Генераторов очень много, можно брать б-у, выменивать у камрадов волгарей или покупать новый. лично у меня их штук 5. Рэле регуляторов как грязи какие хочешь, для примера привел самый массовый вариант. Могут быть с функцией «Зима- Лето», с индикатором заряда, контролем неисправностей и т.д. Так же появилась возможность подключить тахометр.
Минусы: если генераторы при нормальных подшипниках, обмотках и коллекторе будут работать и работать то качество рэлюх прямо противоположное, очень много брака, нужно брать 2-3 штуки и пробовать какая лучше и корректней будет работать. Щетки то же… иногда ходят и ходят а иногда после 2000 км остаются огрызки.
Да немного отойдем в сторону, частенько встречаются генераторы данного поколения у которых щеточный узел совмещен с интегрированным рэле регулятором типа Я112Б1-01.
это параллельный путь развития, чаще встречается на Газелях и Уазах.
Плюсы: +12В от замка зажигания пускаем на клемму блока и все… не каких схем, все уже внутри.
Минусы: качество «шоколадок», качество щеток.
Не знаю то ли качество такое то ли недоработка но летом в жару при разогреве генератора падает заряд АКБ именно из-за перегрева «шоколадки». Похожее встречается на следующей схеме:
Новаторский вариант
Сие еще один виток развития данной системы, но уже не на волгах а на газелях с моторами УМЗ. Да на 406 точно такой же генератор, но схема его подключения немного иная и шкив у него под ручейковый ремень. В нашем же случае нам нужен генератор именно для двигателя УМЗ.
Плюсы: 90 Ампер, это самый жирный плюс, у меня на газели проблем с просадкой напряжения просто нет и быть не может. Опять же вся схема и рэле регулятор внутри, нечего городит не надо, кроме диода, он нужен для того что бы вы могли остановить двигатель выключением зажигания, если его не будет, мотор будет работать как не в чем не бывало. Я применил Д226 и спрятал его в корпусе обычного рэле регулятора. Можно применить любой кремневый диод с допустимым током 2 Ампера.
Минусы: Дороговизна, б-у редок, а в магазе ценник 4500-6000 руб.
т.к. наша любимая «Шоколадка» интегрирована в щеточный узел и опять же при разогреве бывает падение тока заряда. Болезнь. Увы.
Обслуживание, что бы поменять щетки или рэлюшку нужно снимать генератор, иначе не как, хоть крышка и на защелках, но все равно на машине это делать люто неудобно.
качество «шоколадок» как и всегда, то попадется нормальная но умрет за пол года то откровенный брак.
Ну коль я могу эксплуатировать кстати все три эти системы, подводя итоги скажу что у каждой есть свои плюсы и свои минусы, вам я их изложил, теперь как быть решать вам! Надеюсь вам этот пост поможет.