royal oak audemars piguet история
inTrends
Миф о происхождении часов Audemars Piguet Royal Oak столь же легендарен, как и их дизайн. На дворе 1971 год, и швейцарская часовая промышленность чувствует себя не в своей тарелке: японцы наводнили рынок дешевыми кварцевыми механизмами, и никто больше не хочет покупать дорогие автоматические часы.
Как и многие другие часовые бренды, Audemars Piguet оказался на пороге банкротства. Нужен был хит, и быстро. Опираясь на отзывы итальянцев, проявивших интерес к роскошным стальным часам, тогдашний управляющий директор Жорж Голей снял трубку телефона поздно вечером за день до начала выставки Базелворлд (Baselworld) 1971 года и позвонил дизайнеру часов Джеральду Генте.
Сможет ли Джента разработать роскошные спортивные часы с изысканной отделкой, способные понравиться итальянцам? И смогут ли они оказаться на столе у Голе к утру?
Джента справился с задачей. Он создал модель Royal Oak, и с тех пор их часовая индустрия не знала себе равных. Часы были и остаются окончательно утвердившимися спортивными моделями. Правда, с тех пор появилось множество их модификаций, способные несколько сбить с толку, поэтому мы и решили прийти на помощь.
Как появилась модель Audemars Piguet Royal Oak
Вдохновленные традиционным водолазным шлемом во всей его клепаной красе, оригинальные часы обладали восьмиугольным безелем с восемью видимыми винтами и необычный синий узорчатый циферблат. Часы были тонкими, но относительно крупными по диаметру для наручных часов того времени (39 мм) и обладали сложным встроенным стальным браслетом.
Механизм работает на автоматическом калибре 2121, датированной версии калибра 2120, впервые представленного в 1967 году и ставшего результатом технического сотрудничества между Jaeger-LeCoultre и Audemars Piguet при участии Patek Philippe и Vacheron Constantin; все они тогда были заинтересованы в создании ультратонкого уникального механизма.
Учитывая морское происхождение, Джента настоял на том, чтобы в названии присутствовала отсылка к морскому флоту, поэтому Audemars Piguet предложил Royal Oak – название для серии из восьми кораблей (в честь восьми винтов на безеле) Королевского военно-морского флота. Через год, в 1972 году, часы были представлены на рынке. Они стоили дороже, чем золотые Patek Philippe и в 10 раз дороже, чем стальные Rolex Submariner, и в процессе производства изрядно многим попортили нервы.
Инновационные, но противоречивые
Модель Royal Oak не пользовалась успехом, и к концу Базельской выставки 1972 года ликующие критики предрекали компании Audemars Piguet скорое банкротство. Однако необычный дизайн покорил сердца потребителей, и вскоре в рекламе бренда стали подчеркивать его эксклюзивность.
Прошло 20 лет, и компания снова решила тряхнуть стариной; она решила сделать часы более спортивными, привлекательными для молодой аудитории. Появилась модель Offshore, разработанная 22-летним Эммануэлем Гуэйтом. Модель была огромной (во время разработки ее прозвали «чудовищем») и оскорбила пуристов: даже сам Гента ворвался на стенд Audemars Piguet в Базеле, крича, что его творение было испорчено; впрочем, это не помешало их успеху.
С тех пор дизайн часов мало изменился. Его мгновенно узнаваемая форма сочетает в себе безумные усложнения и производиться из самых разных материалов – от золота и платины до алакрита 602, суперсплава, используемого в авиационной промышленности. Их делали меньше, больше, тоньше, матовыми и скелетонизированными, но, по сути, эскиз, выполненный Гентой вечером 1971 года, так и не был превзойден.
Дизайн Audemars Piguet Royal Oak
Для часов Royal Oak, придуманных за один вечер, в них очень много всего. Во-первых, это необычный восьмиугольный безель с восемью винтами, на самом деле являющиеся не винтами, а болтами; винты, действительно соединяющие безель с корпусом, находятся внутри корпуса. Также имеется знаменитый интегрированный браслет, полностью изготовленный вручную; эта деталь, вероятно и объясняет отсутствие импровизированной эпиляции на запястье при ношении часов.
Оригинальная модель Ref.5402, высоко ценимая коллекционерами, имела инициалы AP над шестеркой, а не над цифрой 12, но в остальном с 1971 года ничего не поменялось. Эстетически часы выглядят как дизайн из прошлого, в них нет ничего от ретро-вибрации механических часов, свойственных многим аналогам того времени, а их утонченность, свойственная будущим технологиям, выглядит актуальной и сегодня.
Эти часы не похожи ни на какие другие, именно поэтому Audemars Piguet в 2014 году успешно подал в суд на марку Swiss Legend за то, что та использовала их дизайн.
Audemars Piguet Royal Oak: Лучшие современные итерации
Классика (The Classic)
Это обновление классического трехстрелочника с окошком даты, выпущенного в 2019 году. Его корпус немного шире – 41 мм, а узор таписсери на циферблате скорее гранд, чем петит. Индексы увеличены, и теперь есть только окошко даты в третьей позиции, тогда как раньше оно делило место на циферблате с часовым индексом.
Часы оснащены совершенно новым калибром 4302, разработанным Audemars Piguet для модели Code 11:59 и отличающимся 70-часовым запасом хода. На выбор предлагается черный или серый циферблат, но синий, бесспорно, является выбором знатоков.
Оффшор (The Offshore)
Если вы планируете приобрести Audemars Piguet Royal Oak Offshore, нет смысла искать что-то утонченное. Это большие, смелые, дерзкие часы, так что имеет смысл перенять эти черты характера и использовать их как повод повеселиться.
Итак, мы пришли к удивительной версии в зеленом цвете с каучуковым ремешком. Не всем они по душе, и вы, скорее всего, не сможете носить их в офис, но это впечатляющий кусок механической мускулатуры. Носите с осторожностью.
Хронограф (The Chronograph)
Средний размер корпуса в 38 мм стал «лакомым кусочком» для многих брендов в этом году, и Audemars Piguet удачно использовал его в своей коллекции хронографов.
Существует 41-миллиметровая версия этой модели, содержащая тот же интегрированный механизм хронографа, но есть что-то в этих лишних 3 мм, что превращает эстетику из приятной в «мне нужна такая модель на запястье». Окошко даты, расположенное в положении 4.30, вызывает у некоторых сомнения, но наличие маленького недостатка, о котором можно поспорить, только придает часам изюминку.
Концептуальные часы (The Concept Watch)
Концептуальные часы редко становятся коммерческими проектами, но Audemars Piguet удалось превратить свою модель RD#2 (ультратонкий вечный календарь) в модель Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin. На данный момент это самый тонкий в мире автоматический вечный календарь, его толщина на запястье составляет всего 6,3 мм.
Циферблат не украшен мелким узором таписсери, что облегчает восприятие, а большая часть корпуса и браслет выполнены из матового титана, безель и центральные звенья браслета – из полированной платины. Часы недешевые, но такова цена за кусочек истории.
Сложная модель (The Complicated One)
С тех пор как Жюль-Луи Одемар и Эдвард-Огюст Пиге открыли магазин в Ле Брассюс, компания Audemars Piguet приобрела репутацию производителя невероятно сложных часов. На эту модель Royal Oak были брошены все силы, и, что удивительно, им удалось выстоять.
Несмотря на наличие турбийона и хронографа, а также открытой конструкции, часы не выглядят чрезмерно перегруженными, а использование черной керамики придает им оттенок современной мрачности.
Audemars Piguet:Royal Oak
Создание подлинно культовых часов обычно требует и литературного таланта, ведь необходимо сочинить эффектную легенду, связанную с ними. В случае с «Королевским дубом» — моделью Audemars Piguet Royal Oak
Создание подлинно культовых часов обычно требует и литературного таланта, ведь необходимо сочинить эффектную легенду, связанную с ними. В случае с «Королевским дубом» — моделью Audemars Piguet Royal Oak —фигуранты легенды отыскались в туманном Альбионе. Их было трое: король, дуб и корабль.
Дуб Карла
Началась история очень давно, 6 сентября 1651 года, когда будущий король Англии, Шотландии и Ирландии Карл II, преследуемый войском мятежного Кромвеля, по воле провидения, нашел приют и ночлег на ветвях могучего дуба.
Так ли все это было, ведомо лишь самому Карлу, но выводы из незначительного походного эпизода были сделаны самые что ни на есть основательные. Ознакомимся с интерпретацией дальнейших событий в официальном изложении Audemars Piguet.
«Названное позднее Королевским дубом, это дерево стало для Карла II отправной точкой в борьбе за возвращение престола, а для Англии — символом защиты, безопасности и могущества. В память об этом событии между 1769 и 1914 годами британский флот получит четыре корабля, названные HMS Royal Oak. Отличительные признаки одного из них: усиленная стальными пластинами носовая часть из дуба и восьмигранные бортовые пушечные люки».
За неполные три столетия Великобритания не утратила титул владычицы морей, но ее некогда грозные суда HMS Royal Oak погрузились на дно океана и в пучину истории. Первый HMS Royal Oak 1769 года постройки в 1796-м был превращен в плавучую тюрьму, а в 1815-м пошел на слом. Последний корабль с таким именем затонул ночью 14 октября 1939 года после торпедной атаки с немецкой подлодки U-47, унеся с собой жизни 833 моряков.
Угроза с Востока
Сделаем еще один исторический скачок и сразу перенесемся в начало 1970-х. Ужасы войны отошли в прошлое, выросло первое послевоенное поколение, в Европе, впервые в ее бурной истории, надолго воцарился мир, началось формирование СБСЕ, активно расширялся ЕС, и лишь в Испании да Португалии доживали последние годы дряхлеющие диктаторские режимы.
При этом европейцы все лучше зарабатывали, и, соответственно, все больше тратили, что обещало прекрасные виды на будущее и швейцарской часовой промышленности. Но научно-технический прогресс оказался коварной тенденцией: неожиданно замаячила нешуточная угроза с Востока.
Предметным выражением угрозы явились первые кварцевые наручные часы модели 35SQ японской компании Seiko, выпущенные в 1969-м и за пару лет перевернувшие вековые представления об иерархии часовых ценностей.
Audemars Piguet одной из первых осознала серьезность положения. Компания решила, что лучшая защита – нападение и выпустила в 1972-м первые водонепроницаемые часы класса sport de luxe. Этот момент стал определяющим в новейшей истории становления и самоидентификации AP.
Октаэдр от Дженты
Футуристическая разработка легендарного часовщика Джеральда Дженты — Audemars Piguet Royal Oak – и сегодня выглядит так, будто только что появилась на свет, настолько смел, авангарден, монументальным и, вместе с тем, гармоничен оказался дизайн модели. Все в этих часах было ново, необычно, неслыханно.
Прежде всего, в глаза бросалась не имевшая аналогов форма корпуса и его безеля — ставшая впоследствии одемаровским фирменным знаком новаторская гайка-восьмигранник. Устроен 38,7-миллиметровый корпус тоже был по-новому: намертво скреплен по всей толщине (8 мм) восемью винтами с шестигранными головками.
Корпус представлял собой монолитный сейф — с тыльной стороны на винты наворачивались круглые гайки со шлицом. Такой сейф надежно защищал механизм от всех природных стихий, делая Royal Oak неуязвимыми, а потому – универсальными.
Новой оказалась концепция браслета — он был интегрирован в корпус и составлял с ним одно целое: корпус был первым звеном браслета, который затем плавно сужался по направлению к застежке. Эта форма значительно облегчала часы и была идеальна с анатомической точки зрения.
Для корпуса и браслета был выбран принципиально новый материал — матовая сталь, которая раньше игнорировалась производителями часов высшей категории. Но Audemars Piguet изменила бы себе, если б сделала полностью стальные часы. Детали из белого золота в Royal Oak все же были: те самые винты с шестигранными головками и ротор автоподзавода.
Новым словом в дизайне прозвучали округлые симметричные формы часовой и минутной стрелок, такие же обводы делений на циферблате, который был украшен узором традиционного гильоше. В новинку было неожиданное исчезновение секундной стрелки: она бы только «испортила» лаконичное решение циферблата, да и механизм часов из-за конструктивных особенностей исключал ее присутствие.
А механизм под циферблатом скрывался тоже новый — сверхтонкий (3 мм в толщину) автоматический калибр 2121 с частотой 19 800 пк/час. Как ни странно, в создании его прототипа принимали финансовое участие и друзья-соперники Audemars Piguet — Patek Philippe и Vacheron Constantin.
Новой, наконец, была и цена — SFr 3300 — очень большая по тем временам сумма даже за элитарные часы. (Стальной Rolex Oyster Perpetual Date стоил в те времена 750 франков, а золотая Calatrava от Patek Philippe – 2200 франков.) Надо ли говорить, что швейцарская публика оказала новичку более чем холодный прием.
Потенциал оригинальнейших часов оценили только итальянцы. Они и скупили весь тираж в 1000 экземпляров. Сто раз пожалев, что она связалась с этим «безумным» инноватором Джентой, свернула серийное производство Royal Oak и сама Audemars Piguet. Свернула, чтобы через несколько месяцев под огромным прессом стремительно растущей армии поклонников Royal Oak, возобновить выпуск новых часов.
Ошеломляющий успех Royal Oak превзошел самые смелые ожидания их создателей — и это во времена пресловутого кризиса швейцарской часовой промышленности, усугубленного еще и начавшимся глобальным нефтяным кризисом. В итоге, Royal Oak сделали для AP то же самое, что и Королевский дуб для Англии — стали «символом защиты, безопасности и могущества» компании.
Интересно, что тот же Джента позднее дал путевку в жизнь прямым соперникам Royal Oak: модели 222 Vacheron Constantin и спортивным часам Patek Philippe Nautilus. Но, как показали прошедшие годы, первый заказ Audemars Piguet вдохновил мастера куда сильнее, чем последовавшие за ним заявки от компаний-конкурентов. Еще раз подчеркнем очень важную для имиджа Audemars Piguet особенность.
Поросль «Королевского дуба»
Несмотря на то, что, развивая свой успех, АР вскоре наладила выпуск Royal Oak в корпусе из платины и золота разных оттенков, в течение семи лет модель не претерпела никаких конструкторских изменений. Лишь в 1979-м, когда в моду вошли часы небольшого диаметра, корпус флагмана АР уменьшился до 36 мм.
Прежний калибр 2121 в него не помещался, поэтому инженерам пришлось создать 26-миллиметровый калибр 2125 с частотой 21 600 пк/час. Обновленный Royal Oak обладал календарем (дата) и секундной стрелкой.
Кстати, последняя появилась, как утверждают историки компании, только благодаря настойчивым просьбам клиентов. Толщина нового механизма увеличилась, но часы по-прежнему оставались удивительно тонкими – всего 8,2 мм.
Кстати, именно эта модель стала базовой для современных «Королевских дубов», которые оснащены калибром 2225, отличающимся от предшественника более высокой частотой 28 800 пк/час. Эти часы и сегодня продаются у любого дилера АР по средней стоимости 9000 долларов.
20-летие Royal Oak компания отметила выпуском ограниченной 1000 экземплярами серии, ради которой был возобновлен выпуск оригинального калибра 2121. Это были первые «Королевские дубы» с прозрачной задней крышкой.
Затем на базе реанимированного калибра была выпущена серия часов размера XL – Royal Oak Jumbo, а в 1993-м родилась легендарная коллекция Royal Oak Offshore. Механизм 2121 оказался настолько удачен, что позволил инженерам без труда оснащать часы всевозможными усложнениями.
Так, в 90-х одна за другой появились версии Royal Oak со вторым часовым поясом, стрелочным индикатором даты, вечным календарем, хронографом. А к 25-летию часов появилась автоматическая модель с турбийоном.
Всего было разработано около 700(!) вариаций Royal Oak, из которых почти 100 можно купить и сейчас. Но лишь одна модель по своему значению имеет право встать рядом с Royal Oak 72 года — часы Royal Oak Concept, выпущенные к 30-летнему юбилею, в 2002-м.
Верная концепция
Хотя в основе дизайна Concept лежат хорошо знакомые Royal Oak (только увеличенные раза в полтора), вся их концепция подверглась радикальнейшему переосмыслению. Пожалуй, это первые часы, которые с полным правом могут считаться часами XXI века.
Все составляющие Royal Oak Concept, за исключением фирменного восьмигранника, в очередной раз бросают вызов времени.
Корпус часов изготовлен из удивительного алакрита 602 — «космического» суперсплава кобальта, хрома и вольфрама. Твердость этого очень легкого материала равна 430 виккерсам, в то время как у традиционной для Royal Oak стали она не превосходит 200.
Конструкция корпуса демонстрирует чудеса герметичности — несмотря на сапфировую заднюю крышку, Concept обладают водозащищенностью до 500 метров. Ремешок со складывающейся титановой застежкой сделан из ультрапрочной кевларовой фибры, однако имеет подкладку из тщательно обработанной кожи, поскольку жесткое углеродное волокно может натереть запястье.
Но самое интересное в Royal Oak Concept — совершенно уникальный механизм калибра 2896 с титановыми мостами и платинами, разработанный специально для этой модели.
Прозрачные крышки часов позволяют разглядеть его ассиметричное великолепие во всех деталях. В первую очередь внимание привлекают сложенные гармошкой мосты турбийона и двойная абсорбирующая пружина узла баланса. Эта революционная конструкция позволяет часам спокойно выдерживать чувствительные удары.
В Royal Oak Concept применен необычный линейный индикатор резерва хода, проградуированный в поворотах заводного барабана (один поворот барабана соответствует примерно шестичасовому запасу хода). Еще один невиданный индикатор — динамограф — показывает силу, с которой заводная пружина часов вращает заводной барабан.
Пока стрелка динамографа находится в правой части шкалы, часы работают в оптимальном режиме и демонстрируют идеальную точность хода. Если стрелка уходит влево — часы пора заводить.
Последний из самых ярких сюрпризов Royal Oak Concept — оригинальная схема работы заводной головки. Она постоянно находится в одном положении, а для перевода часов в режим установки времени необходимо нажать расположенную под заводной головкой кнопку.
Такое решение позволяет дополнительно защитить уязвимое заводное соединение и уменьшить его износ. А чтобы не запутаться в двух кнопках, текущий режим работы заводной головки отображается указателем на циферблате.
С рождением Royal Oak Concept оставалось лишь сказать: да, наконец-то появились сверхсовершенные, идеально защищенные, супернадежные, непотопляемые, вечные часы на все времена. Так считают многие, но только не мастера Audemars Piguet. Можно не сомневаться — они еще найдут, чем нас удивить.
Audemars Piguet: история бренда от основания до современности
Компания AP родилась и до сих пор находится в городе Ле Брассю (Le Brassus), в долине Валле-де-Жу (Vallée De Joux.)
История основания швейцарского часового дома Audemars Piguet
Мастерская на ферме
Один из будущих основателей Жюль-Луи Одемар (Jules-Louis Audemars) учился часовому делу у своего отца. В декабре 1875 года, набравшись достаточно опыта, 24-летний юноша решает открыть собственную часовую мастерскую, которая расположилась на их семейной ферме в Ле Брассю. В мастерской проверяли и подготавливали к продаже часы с усложнениями.
Жюль-Луи Одемар (Jules-Louis Audemars) и Эдуард-Огюст Пиге (Edward-Auguste Piguet)
Объединение сил и решение о создании собственных часов
Эдуард-Огюст Пиге (Edward-Auguste Piguet) когда-то учился вместе Одемаром в школе, и его семья также занималась часовым делом. Именно к нему и обратился за помощью Одемар, когда его часовая мастерская перестала справляться с огромным объемом заказов. Друзья проработали вместе 6 лет, прежде чем стало ясно, что, только производя собственные часы, они смогут заработать. Одемар и Пиге решают объединить любовь к точной механике и опыт в области создания механических часов в совместное предприятие. 17 декабря 1881 года компания «Audemars Piguet & Cie» была официально зарегистрирована, и начала свою работу под этим именем.
Табличка с рекламой Audemars Piguet
Принципы работы на ранних этапах
Жюль-Луи и Эдуард-Огюст заложили основы безупречной репутации марки, благодаря высочайшему качеству работы и современности своих часов. Они занимались в основном производством часов с усложнениями. Интересно, что друзья работали над производством часов раздельно – у каждого была своя роль. Одемар занимался непосредственно производством часов, а Пиге доводил до совершенства внешний вид моделей. Их мануфактура создавала часы для элиты конца 19-ого века, способной понять и оценить оригинальные изделия из Ле-Брассю. Каждая модель создавалась с учетом пожелания заказчика, а особенностью и главным конкурентным преимуществом бренда были необычные идеи и инновации.
Первые наручные часы Audemars Piguet, оснащенные минутным репетиром
Первые усложненные модели 1880-х годов
Первые модели Audemars Piguet имели ряд впечатляющих усложнений: вечный календарь, минутный репетир и хронограф. Компания развивалась очень быстро и через несколько лет после открытия два друга уже не справлялись самостоятельно и решили пополнить свой штат наёмными работниками. Фокус компании был направлен на часы с боем. Расширение привело и к перераспределению обязанностей на мануфактуре: Одемар теперь отвечал за производство и технические аспекты, в то время как Пиге фокусировался на продажах и управлении. Грамотный подход и любовь к своему делу позволяет партнерам уже в 1885 году открыть свой филиал в Женеве. Через несколько лет офисы AP выходят за пределы Швейцарии и появляются в Берлине, Нью-Йорке, Париже и Буэнос-Айросе. Audemars Piguet презентовали свои карманные модели с усложнениями на Всемирной выставке, посвященной взятию Бастилии под названием «Exposition universelle de Paris 1889» и произвели настоящий фурор среди гостей выставки. Мировая слава была уже за поворотом.
Всемирная выставка в Париже (1889 год), павильон часового искусства
Первая и Вторая мировая война
В 20-ый век Audemars Piguet входит уверенной походкой: производство и количество рабочей силы растет: в стенах мануфактуры трудилось уже 70 работников, что вывело компанию на 3-е место в регионе. К сожалению, Первая мировая война не обходит их стороной, и развитие мануфактуры замедляется. Усугубляет положение горечь утраты. В 1918 и 1919 годах друг за другом уходят из жизни основатели компании. Поль-Луи Одемар (Paul-Louis Audemars) и Поль-Эдуард Пиге (Paul-Edward Piguet) приходят им на смену и продолжают работу. После окончания Первой мировой, в компании Audemars Piguet проводится реструктуризация, и она возобновляет работу. Среди клиентов того времени были такие известные марки, как Cartier и Tiffany & Co. Полностью вернуться в строй мануфактуре помешал мировой экономический кризис и последовавшая за ним Великая депрессия. Из-за этих событий продажи упали более чем на 60%. В 1933 году руководителем предприятия становиться сын Поля-Луи Одемара, Жак-Луи Одемар, который поставил перед собой задачу, вывести компанию на новую ступень развития, сделав ставку на производство хронографов. Как вы могли уже догадаться, в этом ему помешала Вторая мировая война. Несмотря на все невзгоды и потери, AP продолжает развиваться быстрыми темпами после окончания войны.
Первые наручные часы Audemars Piguet с прыгающей индикацией часа, 1921 год
Новаторство Audemars Piguet в первые годы
С первых лет компания, созданная Одемаром и Пиге, славилась именно своими инновациями. В 1892 году джентльмены работали над созданием первых минутных наручных часов с репетиром. Это новшество получило резонанс на мировом уровне, и уже через год основатели швейцарского бренда решают посвятить больше времени разработке и созданию наручных часов. Карманные часы Grande Complication были выпущены в 1899 году и представили миру 7 различных усложнений. Часы отличались наличием большого и малого боя (grande и petite sonnerie) и минутным репетиром, будильником, вечным календарем, хронографом с молниеносной секундной стрелкой.
Карманные часы Audemars Piguet с 15 усложнениями и картой созвездий в небе над Лондоном
В рамках новой часовой линейки также была представлена еще одна уникальная карманная модель, в арсенале которой насчитывалось сразу 15 усложнений. Уникальность часов состояла в том, что на циферблате, покрытом синей эмалью, были выгравированы 315 звезд, точно воспроизводивших карту созвездий в небе над Лондоном, куда и отправилась модель к своему владельцу.
Исторические образы Audemars Piguet
Начало 1900-х годов
Модель Audemars Piguet Royal Oak и ее создатель Джеральжд Джента (Gérald Genta) 1931-2011
Появление Royal Oak
Первые стальные высококачественные спортивные часы были представлены в 1972 году, навсегда революционизировав марку. Часы, которые все еще имеют тот же дизайн сегодня, тогда имели восьмиугольный безель из стали и винты из белого золота. Это производство помогло поднять сталь до уровня драгоценных металлов в нише роскошных часов. Однако главной фишкой часов был не материал, а революционный дизайн, разработанный талантливейшим дизайнером Джеральдом Джента (Gérald Genta). Кроме инновационного восьмиугольного корпуса, Royal Oak был оснащен калибром 2121 – одним из самых тонких автоматических механизмов в мире (толщина – 3,05 мм).
Royal Oak был переработан в конце 1980-х годов, когда дизайнер Эммануэль Гуэйт представил эскиз, на котором изображены солидные часы, способные выдержать силы природы. Новый дизайн в конечном итоге получил название Royal Oak Offshore.
Ультратонкие часы Audemars Piguet с самой маленькой в мире кареткой турбийона
Ультратонкие часы Audemars Piguet с самой маленькой в мире кареткой турбийона
В 1986 году мануфактура запускает серийное производство турбийнов, которые легли в основу первых ультратонких наручных часов. Новая модель имела прямоугольную форму, также AP оснастила часы автоматическим механизмом и самой маленькой в мире кареткой турбийона, сделанной из легкого и прочного титана. За завораживающими вращениями стального турбийона позволяла наблюдать апертура возле числа 11. Механизм калибра 2870, выполненный с применением платиново-иридиевого сплава, имел 50 часов запаса хода.
Модель Audemars Piguet Star Wheel
Часы Audemars Piguet Star Wheel
В 1989 году AP выпустили свои первые часы с функцией второго часового пояса. Первая модель получила название Dual Time, а в 1991 году вышли часы Star Wheel. Индикация времени в них осуществлялась при помощи трех прозрачных дисков, перемещавшихся по дугообразной минутной шкале.
Модельный ряд конца 20-ого века
В 1994 Audemars Piguet начали выпускать наручные часы, оснащённые свежими разработками мануфактуры: механизмом боя и четвертным минутным репетиром. В 1995 году в гамме больших усложнений Audemars Piguet появляется первая модель с автоподзаводом. Накануне третьего тысячелетия на часовой рынок выходит новая коллекция под названием Millenary. Эти часы отличала необычная овальная форма корпуса.
Модель Audemars Piguet Jules Audemars Chronometer ref. 26153
Модель Audemars Piguet Jules Audemars Chronometer ref. 26153
Наряду с подчеркнуто современными, спортивными моделями Royal Oak, есть в коллекции Audemars Piguet и часы с более классическим дизайном, названные в честь оного из владельцев мануфактуры – Jules Audemars. Модель поступила в продажу в 2009 году и отличалась наличием высокочастотным механизмом (43 200 пк/час). Через два года коллекция пополнилась сразу несколькими новинками, в числе которых календарь с индикатором фаз Луны, часы с индикацией времени второго часового пояса, турбийон с большой датой и часы с ультратонким корпусом.
Мануфактура в Мейрине
В далекие 70-е годы 20-го века компания Audemars Piguet производила 5 000 моделей ежегодно, но популярность бренда росла и требовала расширения производства. В 2000 году, к 125-летию бренда Audemars Piguet, было приурочено открытие нового здания мануфактуры, а еще через 7 лет, 12 июня 2007 года, председатель административного совета компании Жасмин Одемар (Jasmine Audemars) вместе с генеральным директором марки Жоржем-Анри Мейланом (Georges-Henri Meylan) заложили первый камень новой мануфактуры, рассчитанной на 300 рабочих мест и построенной с заботой об окружающей среде. В отделке здания использовались вторичные (переработанные) материалы, паркет с FSC-сертификатом, краски на водной основе и центральное отопление с использованием дерева. В здании созданы и благоприятные условия труда для сотрудников. В связи с окончанием договора аренды производственного здания в Мейрине, в конце 2012 года Audemars Piguet начинает строительство собственного предприятия по производству корпусов и браслетов. Строительство четырехэтажного завода площадью 4000 м2, обошлось компании в 25 миллионов евро и позволило создать 30 дополнительных рабочих мест.
Мануфактура Audemars Piguet в Ле Брассю
Мануфактура Audemars Piguet в Ле Брассю
По состоянию на 2013 год компания Audemars Piguet имеет несколько мануфактур. Главное здание, как и 100 лет назад, расположено в Ле Брассю, два других завода расположены соответственно в Мейрине и в Ле Локле. В 2014 году с часового конвейера Audemars Piguet сошло более 30 000 моделей, каждая из которых собрана вручную. Ключевую роль в процессе производства, как и более 100 лет назад, играет качество всей производимой продукции. Наряду с качеством особое внимание специалисты и руководство компании уделяют сохранению лучших часовых традиций с параллельным развитием инновации. Жасмин Одемар (Jasmine Audemars) В 2014 году Audemars Piguet является одним из последних производителей швейцарских часов, сумевших сохранить свою независимость.
Жасмин Одемар (Jasmine Audemars)
Audemars Piguet – бизнес, сохранивший семейные ценности
Во главе административного совета компании, которая до сегодняшнего дня остается семейным предприятием, стоит правнучка Жюля-Луи Одемара, Жасмин Одемар. На сегодняшний день в стенах компании трудятся 1 200 человек, 900 из которых швейцарцы. Дистрибьюторская сеть марки насчитывает 23 бутика по всему миру. Продукцию одного из престижнейших швейцарских брендов знают и любят в 88 странах мира, и это еще не последнее слово компании, некогда бывшей маленьким совместным предприятием двух старых друзей.