Резистивный мультируль что такое
Мультируль. Круиз контроль. Резистивное управление PIONEER AVH-2600BT
Приветствую всех, товарищи!) Что то затянул я с отчетом, времени неимоверно мало, да ещё и учебный год начался и вводит свои коррективы. Из плюсов то, что с этой доработкой успел отездить уже практически месяц и все исправно работает! Проверено😃
Итак, начнём по порядку.
Ко ли я являюсь счастливым обладателем нештатного ГУ Pioneer AVH-2600BT, который ставил год назад и до сих пор не могу нарадоваться объёму функций и чистоте звука, которые он дарит за те скромные деньги, что я за него отдал прошлой весной (в районе 10 000). В определённый момент мне надоело постоянно ездить с пультом ДУ, да и круиза хотелось.
В общем было решено издалека. Ставить круиз. Тойота королла, турецкая сборка, отсутствие крепления под рычажок круиза. Все как у всех😃
Колхозить категорически не люблю, не в обиду кому-либо, но вот не нравятся мне решения с просверливанием боковушек накладки руля и внедрением туда кнопок из электроники. То же самое с пультом управления круизом, который торчит проводом откуда нибудь в районе ручника и то и дело наровит зацепиться за ручник.
И тут сразу в памяти всплывает отчёт одного из драйвовчан как он себе ставил именно двухсторонние кнопки и на вторую сторону делал управление круизом (ник к сожалению не помню, прошу не обижаться 🙂 )
Начались поиски контрактных кнопок от Тойоты Виш, т.к. новые обходились в 8-9 тысяч за пару, что меня, естественно, никак не устраивало. На джапанкаре подвернулся неплохой вариант руля в сборе, но без пиропатрона за 1500 в Хабаровске. Доставка до Уфы вышла ПЭКом в 600 рублей.
Как только пришла посылка сразу же помчался в электронику за деталями, а потом в гараж😃
Необходимо:
1. Резисторы — 620 Ом, 6 кОм, 8кОм * 2 шт, 10 кОм
2. Штекер 3.5 Джек (я купил угловой, чтобы места меньше занимал за ГУ, а то там проводов чёрт ногу сломит)
4. Bls обжимные наконечники (они вставляются в фишку в руле и под рулём)
Приступаем к монтажу!
Снимаем ГУ, к 3.5 Джеку паяем 3 провода, втыкаем его в специальный разъём на ГУ, тянем провода под руль. Параллельно прокидываем проводку на мозги в ногах у пассажира для круиза. Ставим ГУ место.
Под рычажком перелючения света цепляемся к проводу габаритов и выводимся снова под руль в район спиральной улитки. Далее обжимаем все наши 6 проводов bls наконечниками и втыкаем в разъём улитки. На этом извращения с проводкой закончены😃
Разбираем кнопки на части. Я вдобавок решил обклеить их в чёрный матовый оракал. По мне смотрится стильнее и гармонирует с ГУ и подрулевыми рычажками.
В интернете находим схему сопротивлений для резистивного управления магнитолой. И согласно ей меняем сопротивления в кнопках управления звуком.
R1 — vol — 8 кОм
R2 — vol + 6 кОм
R3 — seek — 10 кОм
seek + 8 кОм (на этой кнопке в плате нет резистора с завода, а для управления пионером он нужен. Не беда! Сверлим маленькое отверстие в плате и цепляем отдельным проводом резистор на 8 кОм)
На правой стороне меняем резистор на 620 Ом и выводим 2 провода.
С кнопок выходят 5 проводов. Нам нужны Управление SW1 — коричневый, Земля — белый, Подсветка кнопок — белый с красной полоской (от габарит), и 2 провода со стороны круиза. Все обжимаем bls штекерами и подключаем в разъём в руле по аналогии как подключали снизу руля.
А что с кнопкой MODE, спросите Вы. А с этой злосчастной кнопкой я бился почти неделю. В один день вернулся из гаража в шестом часу утра. Задача была в том чтобы при удержании мод и нажатии трэк+/трэк- переключились папки на флэшке. К сожалению фото уже не делал, был сильно озадачен как это реализовать. Суть в том чтобы средний провод от 3.5 Джека припаять в изолированный просверл в кнопке MODE, то есть иными словами при нажатии замыкаются sleeve и ring и далее нажатием на переключении треков при удержании кнопки мод происходит переключение папок.
По итогу могу сказать что на все 100 доволен этой доработкой. Ездить стало безопаснее и приятнее, потому что от дороги не отводишь взгляд лишний раз, появился круиз контроль. И что самое главное — освежился вид салона, стало как то побогаче что ли 🙂 В планах отдать руль на перетяжку в кожу!
Из ближайших доработок также дхо в поворотники и билинзы в противотуманки! 🙂
Резистивное управление магнитолой со штатного мультируля. Тизер
И так что мы имеем?
магнитолу без возможности управления безпроводным ИК пультом и мультируль, на котором работает только клаксон. Мульти руля у меня по заводу не было.
Чего мы хотим?—тыкать кнопочки на руле и балдеть.
Вагодрочизм, товариши!
этот вопрос меня мучал, перебирались варианты, ночами не спал, дурил голову хорошим людям здесь на драйве, … и начала вырисовываться картинка…
магнитола имеет вход под проводной пульт, который уже не выпускается SONY RM-X2S
ну и отчоты на драйве по внедрению тоже есть.
Основа задумки: в подрулевой улитке имеются свободные контакты, через которые можно вывести сигнал с кнопок руля на магнитолу, мне нужно минимум 2 контакта, если 3-то будет супер!
для начала решил собрать это «дело» «на коленке» и опробовать на магнитоле.
Схему пульта нашел здесь на драйве.
купил в радио магазине сопротивлений
спаял, чтоб получились сопроттивления как на схеме и разложил на схеме
монтаж произвел на подручную дэревяшку
кнопок у меня для этого эксперимента есть только 1. а на схеме кнопок почти 10.
решил выйти из положения применив крокодильчик. Буду его подкидывать на нужное место в собраной конструкции и нажимать на кнопку.
первые испытания прошли успешно! все работает!
я даже прибалдел немного)))))
выражаю слова благодарности elfvw и fillsa
впереди задача как это смонтировать в руле и вывести к магнитоле.
Поэтому кто знает какие контакты свободны в подрулевой улитке, пишите. в улитках с датчиком поворота руля их больше? и еще надо придумать реализацию подсветки кнопок руля.
Резистивное подключение кнопок управления магнитолой на руле GMT900
Моя первая запись в журнале посвящена долгому поиску и быстрому решению одной, для кого-то маленькой и смешной, а для меня довольно-таки насущной, проблемы.
В общем завершил я ресерч темы подключения кнопок на руле к нештатной магнитоле на шевроле тахо в 900 кузове. Уважаемые соклубники сообщили, что мой опыт будет полезным сообществу, значит бложеку быть.
Руль пошили, кнопки поменяли, стали разбираться как их к майфуну подключить… Есть уже одна тема с резистивными кнопками на 800 кузове, ну там два проводка режем под рулем их через универсальный адаптер Zexma на интерфейс магнитолы, магнитолу обучаем и профит. Но на 900 кузове по существующей аналогии дело не пошло. На 900 кузове все почти так же, но чуть-чуть иначе. В детали ресерча я вдаваться не буду, а напишу как подключить любую магнитолу к рулю шевроле тахо 900 резистивно без использования can-шины (gmlan). Сразу напишу почему так лучше: а потому, что управление магнитолой через can-шину ограничено заложенным в can-bus майфуна функционалом. Т.е. одна кнопка может уметь только одну функцию и то в лучшем случае, например мой can-bus адаптер майфуна не понимал нажатия кнопок на руле вообще.
Теория (для слабаков). Логика передачи управляющего сигнала с кнопок следующая:
резистивная кнопка->bcm->low speed gmlan->zexma->резистивный интерфейс майфуна.
Что есть что:
BCM — это бодик (Body Control Module), все знают про бодик.
Low speed GMLAN — это can-шина по которой передаются сигналы кнопок в том числе. Взять его можно с 13 контакта разъема, которым подключают магнитолу.
Zexma (MFD207GM) — это управляющая плата, которая читает код кнопки с gmlan low speed и преобразует его при помощи резистора в сопротивление.
Резистивный интерфейс магнитолы — это либо контакт key_1 и key_gnd, либо порт под 3.5мм jack.
Практика (для бородатых и волосатых дядь). Вытаскиваем майфун, находим нужный разъем,
проверяем мультиметром 13 контакт (он правее 14), на нем должно быть напряжение в диапазоне от 0.1 до 4 вольт.
Затем родную проводку не трогаем, режем со стороны магнитолы: 12в (1 контакт), землю (8 контакт), и провод идущий с 13 контакта. Берем Zexma MFD207GM, у нее 6 проводов, три смотрят на разъем в сторону родной проводки (далее разъем), три на магнитолу (далее майфун).
Синий провод зексмы припаиваем к проводу с 13 контакта разъема.
Черный провод зексмы к черному проводу со стороны разъема (земля).
Желтый провод зексмы к желтому проводу со стороны разъема (12в).
Теперь паяем в сторону магнитолы.
Красный провод зексмы припаиваем к красному проводу (ACC) идущему в разъем на магнитоле.
Белый провод зексмы припаиваем к KEY_1 проводу идущему в разъем на магнитоле.
Второй черный провод зексмы (он идет витой парой с белым) припаиваем к KEY_GND проводу идущему в разъем на магнитоле. Бывает так, что KEY_GND нет, тогда земля общая, припаиваемся к ней.
Все тоже самое написано в инструкции, почитайте её, плиз. Тумблер на зексме поставьте в режим обучения. Фотографировать тут особо нечего, всё элементарно.
Кстати хочу сказать, что за непонятным словом Zexma стоят наши соотечественники, двое русских ребят, которые суппортят свои девайсы через телеграм, кароче молодцы.
Резистивные кнопки мультируля и acv swi-x1 НУЖНА ПОМОЩЬ СПЕЦОВ!
Всем привет!
Коротко о моих попытках довести до ума работу подрулей:
Решил обратиться к вам за помощью ибо сам зашел в тупик в казалось бы элементарном вопросе.
Суть в следующем:
Вот схема штатных подрулей фокуса:
Обычный резистивный модуль генерирующий по нажатиям кнопок разный номинал на выходных проводах. Вроде все просто.
Когда стоял 810й дживик я использовал китайский адаптер подрулей, обучающийся номиналам штатных кнопок и на выходе генерирующий понятные магнитоле номиналы:
В целом, все работало нодовольно часто нажатия не обрабатывались. Мелочь, но напрягало. Продал магнитолу вместе с адатером.
Далее были андроид ГУ.
Андроид магнитолы имеют встроенную обучалку подрулей и в целом все обучалось штатным кнопкам и работало корректно, но зимой, номиналы резюков видимо смещались и приходилось обучать заново поверх существующих и все работало.
Далее поставил ГУ пионер и снова взял адаптер подрулей но другой фирмы. Снова все работало но иногда снова не обрабатывались нажатия.
В итоге плюнул, нашел схему штатных номиналов для пионера и перепаял подрули фокуса. Все заработало отлично и работало без малейших нареканий.
Далее в систему пришел проц мэдбит плеер, который умеет обучаться подрулям.
Он меня послал в пешее сексуальное и с блоком кнопок штатных номиналов фокуса и с пионеровскими. Проц постоянно пытался выполнить по нажатиям и обученную команду и команду соседних номиналов.
Что я только не делал и смещал диапазоны резюков в низкоом, и в высокоом, и растаскивал номиналы максимально. Вплоть 0Ом-100кОм.
В итоге подобрал более или менее адекватно работающие номиналы для 4х кнопок, а остальное доверил ИК пульту ибо проц обучался и понимал пульт без нареканий.
Списал это на нюанс работы тестовой версии проца, которую я выкупил ибо у разработчика серийные версии работают без проблем да и отзывов с подобными проблемами я не видел.
Недавно увидел вот такой адаптер подрулей:
acv swi-x1
От предыдущих его отличает то, что он умеет обучаться ИК командам с пульта и далее, по нажатию подрулей генерить их своим ИК светодиодом. Данный адаптер в заявке поддерживает кучу авто, включая фокус. Прикинул, что он вполне может решить мою проблему и заказал.
Увы тесты на столе и в авто показали, что он имеет ровно те же проблемы, что и проц. Контроллер обучается без проблем, проц видит его ик команды, но при зажатии, скажем кнопки громкость + он начинает прибавлять громкость и одновременно переключать треки.
Изучение команд при обучении проца показало, что периодически эта долбанная хрень тыкает команды соседних номиналов!
Принес домой, собрал временную цепь, исключил штатную проводку фокуса и кнопки (вдруг износ, большой дребезг все дела, хотя пиону и ШГУ это вообще не мешало). Стал изучать номиналы и разбеги с помощью переменных резисторов. Оказалось, чтобы кнопки работали уверенно и не тыкали соседние номиналы, нужно чтобы последующий номинал конски отличался от предыдущего.
Допустим 100Ом, 5кОм, 20кОм, 60кОм и т.д. И проблема в том, что уже к 60ти кОм адаптер начинает принимать команды неуверенно ввиду слишком большого номинала.
Начал читать чужой опыт. Люди интегрируют успешно данный контроллер в различные модели авто.
К примеру, в тойоту, где схема мультируля выглядит вот так:
Как видите, конских номиналов и в помине нет.
У АЦВ к этому контроллеру есть свой пульт-клон старенького пульта сони, который имеет вот такую схему:
Тоже, можно увидеть что никаких номиналов под сотню тут нет.
Пробовал частично повторять номиналы схемы и тойоты и сони, естессна безрезультатно. Адаптер упорно тыкает соседние номиналы. Пробовал разные кнопки и вовсе без кнопок, пробовал задействовать железный провод канала В резистивных входов. В одном обзоре автор настаивал на том, что нужно использовать синий вход А а зеленый сажать на массу. По барабану, ничего не меняется. Пробовал пропаивать все временные соединения, чтоб исключить плохой контакт.
На данном этапе собрал схему на штатных подрулях со следующими номиналами:
1 100Ом
2 3кОм
3 5 кОм
4 9кОМ
5 10кОм
1 и 2 кнопка программируются и работают адекватно. При обучении второй кнопки третья не дает ложных срабатываний. НО если обучить только третью, то эту же команду начинает исполнять и 2я и 4я. Если обучить только 5ю, то ее дублирует все, кроме первой.
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК? 😀
Блин, ну не может быть, чтобы и проц и адаптер имели совершенно одинаковый косяк проявившийся только у меня!
Может я упускаю что-то важное? Очень нужно мнение спецов.
На данном этапе я сдаюсь и очень надеюсь на вашу помощь. Уверен, что я где-то систематически лажаю.
Заранее спасибо и большой респект каждому, кто отозвался.
Резистивное управление магнитолой со штатного мультируля. Тизер. Часть 2
Здравствуйте, я продолжаю изобретать велосипед. В прошлой www.drive2.ru/l/9491759/ части я определился, что моя магнитола работает с собранного «на коленке » проводного пульта.
В этот раз я думаю как это все закрепить на платах управления и вообще как они там выглядят.
процесс мучительно — творчесский
сначала думал изготовить новую плату на базе макетной платы
но потом отказался, решил что это лишняя копеечка и гемор по подгонке размеров и сверлению отверстий для крепежа деталей и установки в пластмассовые крышки. Ну куда я дену штатные платы? лучше их использую. Решил
при проверке сопротивления, требуемого номинала не получалось, родная плата «мешала» своими радио-деталями.
Покрутив, повертев в руках, поработав тестером в режиме прозвонки и измерения сопротивления, находил
сопротивления на плате, которые портили мне картину,
я их отпаял, но чтоб не «складировать» эти микро-детали-я их просто повесил припоем на место, но так чтоб они не замыкали то место, откуда я их сдвинул. и сделал разрезы на некоторых местах. ( в следующей части опишу этот момент подробно)