Ретинол или витамин с для лица что лучше
Тот самый момент, когда стоит попробовать ретинол, витамин C и кислоты
В уходе за кожей принцип «Все лучшее сразу» не всегда работает. Чтобы помочь разобраться, собрали в этом гиде все, что необходимо знать о сочетаемости самых популярных бьюти-компонентов. Запоминайте!
Витамин С
Если сияющая кожа и здоровый цвет лица — ваша цель, берите кремы и сыворотки с витамином С. Мощнейший антиоксидант расправится со свободными радикалами — и будете выглядеть так, будто детокс — ваше второе имя.
Как надо
«Для усиления защиты от УФ-излучения совмещайте витамин C с феруловой кислотой. А для борьбы со свободными радикалами — то есть anti-age-эффекта и свежего цвета лица — с витамином E», — объясняет Мария Чармулиева, врач-дерматовенеролог клиники Tori. Например,с вашим кремом на основе витамина С точно подружится концентрат Advanced Génifi que Sensitive, Lancôme.
Все зря.
когда витамин С соединяется с пептидами меди. По отдельности эти ингредиенты омолаживают и увлажняют кожу. Но в тандеме нейтрализуют действие друг друга. Разрушается витамин C и при смешивании с AHA-кислотами.
Не делайте этого
«Мешать ретинол и витамин C — плохая идея, — говорит Мария, — если использовать их вместе, появится раздражение и зуд». С витамином B3 — такая же история. Чтобы не было покраснений, наносите средство с этим компонентом минимум спустя два часа после ретинола.
AHA-кислоты
Альфа-гидроксикислоты — основа пилингов. Они обновляют поверхность кожи, устраняют пигментацию и следы постакне.
Как надо
После пилинга кожу нужно успокоить. С этой задачей прекрасно справляются кремы с гиалуроновой кислотой и экстрактом зеленого чая. Еще одна хорошая комбинация! «AHA- и BHA-кислоты часто сочетаются в одном средстве, чтобы повысить его эффективность», — рассказывает Мария Чармулиева, врач-дерматовенеролог клиники Tori, — но никакой самодеятельности! В этом случае лучше брать уже готовые формулы, где концентрация выверена дерматологами.
Не делайте этого
Сочетать AHA-кислоты с эфирными маслами — ошибка. Пока первые очищают кожу от старых слоев, вторые помогают ей впитывать вещества лучше. Но порой делают это неравномерно. Поэтому глубина пилинга в разных зонах непредсказуема. Есть риск покраснений и шелушений.
Никаких AHA-кислот после этих процедур
«Не советую использовать крем с AHA-кислотой после салонных процедур, которые связаны с микротравмами кожи, — говорит Мария, — например, пилингов, шлифовок и радиолифтинга. А еще после тех, что способны вызвать раздражение и отек. Такие последствия бывают у фототерапии и нитей».
Витамин В3
Витамин В3 (он же ниацинамид) — компонент номер один для жирной кожи. Лечит воспаления, сужает поры и снимает покраснения.
Как надо
«Витамин В3 прекрасно работает вместе с омолаживающими ингредиентами: пептидами, ретинолом и гиалуроновой кислотой — говорит Марина Раткевич, главный врач клиники «Петровка Бьюти», — даже если сначала кожа краснеет, не паникуйте. Это нормально и проходит минут через 15. Дискомфорт остался? Значит, такой вариант не для вас. Что еще важно! Витамин B3 разрушается на солнце. Если вы нанесли сыворотку утром, обязательно используйте после этого солнцезащиту».
Все зря.
Полезные свойства витамина B3 могут ослабить антибиотики, которые добавляют в некоторые средствадля лечения акне и псориаза (например, тетрациклин, эритромицин и клиндамицин). Схитрите — и, если ваш врач «за», принимайте их внутрь.
Не делайте этого
«Не стоит сочетать витамин B3 с кислотами, — предупреждает Марина, — в такой среде он распадается на аммиак и ниацин, который раздражает кожу. От одного раза сильного вреда не будет. Но если постоянно использовать эти компоненты вместе, начнется зуд, расчесывание и вытекающие из этого последствия».
Ретинол
Не зря ретинол добавляют в продвинутые anti-age-составы. Он восстанавливает кожу, заметно ее подтягивает и уменьшает морщинки. Важный момент! Чтобы не вызвать раздражение, совмещать его с другими компонентами нужно грамотно. В помощь — эта памятка.
Как надо
Чтобы ретинол не провоцировал сухость, миксуйте его с гиалуроновой кислотой. Полезен и тандем с витамином K— этот жирорастворимый компонент моментально успокаивает покраснения.
Никакого ретинола после этих процедур
«Я не рекомендую ретинол после лазерных шлифовок, — говорит Марина Кульбаева, врач- дерматокосметолог клиники Remedy Lab, — он лишь усугубляет стрессовое состояние кожи. К нежелательным процедурам также относятся фототерапия, биоревитализация, мезотерапия и плазмолифтинг, после которых кожа получает микротравмы».
Все зря.
Витамин C понижает pH-баланс кожи — и делает его более кислым. Из-за чего эффективность ретинола снижается. Но решение есть — просто используйте средства в разное время. Крем с витамином C утром (он усиливает защиту от солнца). А концентрат с ретинолом приберегите на вечер.
Не делайте этого
«Ретинол мало с чем сочетается. Он даже сам по себе способен вызвать воспаление, — комментирует Марина — а при взаимодействии с пептидами меди и вовсе начинает разрушать коллаген — белок, который отвечает за плотность кожи и защиту от механических повреждений. Нельзя мешать этот компонент и с AHA-кислотами. Такое соседство грозит раздражением и повышенной чувствительностью кожи к УФ-лучам — а значит, преждевременным старением».
Салициловая кислота
Салициловая кислота — главный союзник в борьбе с акне: умеет бережно удалять загрязнения, успокаивать воспаления и заживлять следы от них.
Как надо
«К крему с салициловой кислотой подбирайте средства с растительными ротивовоспалительными компонентами, — советует Марина Кульбаева, врач-дерматокосметолог клиники Remedy Lab. Например, с корнем солодки, зеленым чаем и соей. Они успокаивают кожу — и помогают еще эффективнее лечить постакне».
Все зря.
. если сочетать салициловую кислоту с ретинолом. Вместе компоненты просто не работают. А еще эта пара делает кожу более восприимчивой к солнечному излучению. Так что риск пигментации велик.
Не делайте этого
«Коктейль из салициловой кислоты и оксида цинка может причинить коже вред, — предостерегает Марина — все дело в том, что при взаимодействии выделяется нерастворимый салицилат цинка, который провоцирует раздражение».
Ретинол в вашей косметике: крем против морщин
Поделиться:
Несмотря на все косметические новинки, кое-что остается незыблемым стандартом в анти эйдж косметике. Например, производные витамина А — ретиноиды. Десятилетиями клинических исследований доказано, что они заметно уменьшают глубину морщин. Ретиноиды используют при лечении кератоза, себореи, угрей, псориаза, различных меланом и УФ-старения кожи.
Ретинол — знакомое слово
Ретинол, или витамин А, наиболее популярен среди знатоков антивозрастной косметики. Но кроме него в семье ретиноидов (как природных, так и синтетически синтезированных) есть еще немало эффективных компонентов. Безобидная витаминка породила целую армию антиэйдж-кремов с использованием ретинальдегида (Retinal), ретиноевой кислоты (Retinoic acid/Tretinoin), а также ее эфиров (Retinyl palmitate/acetate).
За что так любят ретиноиды? За несравненный эффект в борьбе с морщинами. Доказано, что ретиноиды стимулируют фибропласты, увеличивая синтез коллагена и эластина, тем самым значительно сокращая глубину морщин.
Как они это делают? При местном применении, то есть при нанесении крема, ретиноиды частично проникают в дермальный (глубокий, живой) слой. Но прежде чем начать работать, они претерпевают ряд изменений.
Ретинил пальмитат/ацетат > ретинол > ретинальдегид/ретинал > транс-ретиноевая кислота/третиноин — вот первоначальные преобразования, которые происходят после нанесения на кожу.
Чем ближе к концу цепочки, тем больше активность вещества, и наоборот. Поэтому если вы видите в списке Retinyl palmitate, знайте: он будет работать только для предотвращения морщин, но не для их уменьшения.
Зато активные формы ретиноидов (Tretinoin/Isotretinoin) вполне способны заметно сокращать морщины. При использовании таких препаратов эпидермис утолщается, а роговой слой, наоборот, становится тоньше — это называется эпидермальная гиперплазия.
Основная биологическая функция ретиноидов — контроль развития и деления эпителиальных клеток, стимулирование создания новых кровеносных сосудов и выработки коллагена. А еще — ингибирование канцерогенеза (понижение вероятности рака кожи), контроль пигментации (кожа становится светлее, исчезает постакне) и антиоксидантная функция (поскольку ретиноиды содержат двойные связи, они могут работать как ловушка для свободных радикалов).
Ретинол (Retinol) — является наиболее распространенной формой витамина А. Чаще всего встречается в составах косметических (не лечебных) препаратов. Имеет накопительный эффект, то есть чем дольше вы им пользуетесь, тем меньше морщин остается. Ретинол гораздо слабее по действию, чем третиноин, но он дешевле и раздражающий потенциал у него ниже. Это важно, если вы используете такое средство каждый день и круглый год.
Ретинил пальмитат (Retinyl palmitate) — эта форма витамина А одновременно наиболее стабильная и наименее активная. Чтобы из ретинил пальмитата высвободить активный ретинол, коже требуется задействовать слишком много механизмов. Поэтому его применяют в основном как превентивную меру против старения.
Ретинил ацетат (Retinyl acetate) — еще один популярный эфир ретинола. Также проявляет низкую активность в кремах. Это антиоксидант, и, как правило, на этикетке он в конце списка.
Ретиноевая кислота (Tretinoin) — витамин А в форме кислоты, в косметике редкая гостья — чаще «обитает» в фармацевтических препаратах. Такая форма используется нашим организмом на клеточном уровне. Хорошо сокращает морщины, но при этом имеет сильный раздражающий потенциал.
Изотретиноин (Isotretinoin) — синтетический ретиноид. Еще более активная форма — он сразу же проникает в ядро клетки, поэтому эффект мгновенный и устрашающий, потенциал раздражения очень велик, отсюда же проистекает и тератогенное действие (нарушение эмбрионального развития). Осторожно, беременные!
Выбираем эффективное средство
Нужно учесть, что кожа усваивает крем далеко не полностью, и не все ретиноиды станут в конечном итоге «рабочей» ретиноевой кислотой.
Определяя реальную дозировку, можно использовать принцип одной десятой, то есть около 0,1 таких веществ, как ретинол или ретинил ацетата, станут ретиноевой кислотой (а может быть, и меньше). Кроме того, исследования показывают, что 1% ретинола окажет примерно такое же влияние на эпидермис, как и 0,1% ретиноевой кислоты — этого вполне достаточно даже для лечения акне. Допустимо использование любой формы витамина А не более 1–2% концентрации. При более высоких дозировках есть вероятность аллергических реакций.
Потенциал раздражения. Различные концентрации активных форм ретиноидов (ретинол, ретиналь, третиноин, изотретиноин) отличаются по эффекту. Чем выше доза — тем сильнее эффект и. тем более выражено побочное действие. Чаще всего в дорогой косметике вы встретите ретинол в середине списка ингредиентов, то есть в концентрации даже ниже классического «рабочего» 1%. Нюанс в том, что ретинол уже в концентрации 0,5% способен вызывать покраснения, шелушения и раздражения кожи, поэтому гнаться за высокой концентрацией — «чтобы наверняка сработал» — тут точно не нужно.
Кстати, если в креме использована технология инкапсуляции ретинола (внутри липосомы, наносомы и т.д.), указанная концентрация может быть еще меньше — 0,5% инкапсулированного ретинола могут работать активнее, чем 2% «свободного».
Упаковка и цена имеют значение. Обязательно смотрите на упаковку: самые эффективные средства должны быть в вакуумных диспенсерах, защищенных от воздействия света — активные формы витамина А очень нестабильны. Косметические средства с «рабочим» содержанием биологически активных ретиноидов не могут быть дешевыми, поскольку технологический процесс и сырье требуют определенных условий, которые не всегда доступны рядовому производителю.
Дополнительные меры. Поскольку роговой слой под действием крема все-таки истончается, ему необходима дополнительная защита. Обязательно приобретите хороший увлажняющий крем с антиоксидантами и пантенолом и всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом, даже если вы работаете в офисе или дома.
Витамин А — это проверенный помощник в борьбе с врагом №1 — морщинами. И самое главное — он продолжает совершенствоваться. Вообще, о ретиноидах можно говорить бесконечно, и я обязательно затрону дополнительные аспекты в своих следующих статьях.
Товары по теме: [product](ретинол), [product](витамин А), [product](крем для лица)
Ретиноиды, пептиды и витамин С: как работают, кому подходят и зачем нужны
Что это
Особая активная форма витамина А, который отвечает за целостность клеток и ускоряет заживление кожи при различных видах повреждений. Существует несколько видов ретиноидов. Одни из самых используемых в косметологии — третиноин (ретиноевая кислота) и изотретиноин (главный компонент крайне агрессивного препарата от акне).
Кому подходят
Впервые эффективность ретиноидов для лечения прыщей и угрей была подтверждена еще в 1971 году. Благодаря своей способности напрямую проникать в кожу они исполняют роль стимулятора и позволяют уходовым средствам действовать еще более эффективно. Также этот аналог витамина А запускает процессы обновления кожи, снимает ороговевший слой и способствует восстановлению кожного матрикса, который истончается из-за воздействия солнца и времени. Ретиноиды подходят увядающей коже (обладают антивозрастными свойствами) и, конечно, незаменимы для тех, у кого жирная кожа или акне. Именно они позволяют нормализовать работу сальных желез, ускорить обновление эпидермиса и его толщину.
Но необходимо учитывать, что ретиноиды противопоказаны при беременности и в период грудного вскармливания, а также людям с нарушениями в работе почек и печени и другими заболеваниями. Перед применением обязательно нужно проконсультироваться с врачом.
Как использовать
Самыми безопасными ретиноидами считаются те, которые предназначены для поверхностного нанесения. Средства с ретиноидами важно наносить, как и кислоты, строго в ночное время на предварительно хорошо очищенную кожу перед нанесением крема, лосьона или сывороток. Утром необходимо использовать солнцезащитное средство, поскольку ретиноиды истончают поверхностный слой кожи, что может стать причиной пигментации. Кстати, этот аналог витамина А хорошо накапливается в коже, поэтому средства с ним не стоит использовать каждый день. Достаточно наносить сыворотки и кремы с ретиноидами 1–3 раза в неделю в зависимости от индивидуальной реакции кожи на это активное вещество.
Что это
Более мелкая и простая форма белка — основного материала, из которого состоят клетки. В состав пептидов входит от 2 до 20 аминокислот, что и позволяет им лучше взаимодействовать с кожей.
Кому подходят
Пептиды стимулируют выработку коллагена и восстанавливают липидный баланс, поэтому особенно эффективны для ухода за склонной к старению коже. Также этот вид активного вещества укрепляет иммунитет кожи, повышая ее сопротивляемость к бактериям, что особенно актуально для борьбы с бактериальными видами акне. Еще одно свойство пептидов — они отвечают за выработку меланина, поэтому очень эффективны для выравнивания тона лица.
Как использовать
Один из эффективных способов — введение мезококтейлей на основе пептидов. Помимо инъекционных препаратов на рынке существует большое количество косметических средств с этой формой белка. Однако при выборе кремов и сывороток с пептидами важно внимательно изучить состав, поскольку многие производители используют небольшой процент активного вещества и помещают слово «пептиды» на упаковку исключительно как маркетинговый ход. Косметологи рекомендуют средства, в которых минимум 25–30% пептидов от всего состава. Для лифтинг-эффекта эксперты советуют пептиды 18, 171 и pentapeptide 3, а для улучшения цвета лица подойдут пептиды G8, 173, 176. Гиалуроновая кислота, витаминные комплексы и масла в составе также увеличивают эффективность действия пептидов.
Что это
Мощный антиоксидант, действие которого при поверхностном нанесении еще до конца не изучено из-за его нестабильной формы (при контакте с водой может терять свои свойства). При этом существуют особые виды витамина С, которые вполне стабильны при взаимодействии с водными текстурами.
Кому подходит
Витамин С в первую очередь благоприятно влияет на цвет и тон лица, поскольку улучшает иммунитет кожи и обладает осветляющими свойствами. Также он особенно эффективен при заживлении ранок, ожогов и ссадин, а значит, улучшает состояние кожи после чисток, пилингов и аппаратных процедур. Витамин С еще и мощный противовоспалительный ингредиент, поэтому его можно смело добавлять для ухода за склонной к высыпаниям кожей.
Как использовать
Как и с другими активными веществами, здесь работает правило: чем выше концентрация витамина С в средстве, тем оно эффективнее. Однако научные испытания утверждают, что концентрация этого элемента в сыворотках более 5% вызывает образование кристаллов и затемнение самого средства. Именно поэтому реально действующие продукты для кожи с витамином С со временем должны коричневеть, что подтверждает их эффективность. Благодаря своим довольно высоким солнцезащитным и отбеливающим свойствам этот ингредиент особенно актуален для тех, кто сталкивается с пигментацией. Также витамин С может заметно преобразить кожу, если вы регулярно курите или находитесь в состоянии стресса.
АНА-кислоты, витамин С и ретинол нужны всем! Как их правильно использовать — гид
Полина Леонтьева: Вы однажды сказали, что в уходе должны быть три ингредиента — АНА-кислоты, витамин С и ретинол. Вы по-прежнему так считаете?
Сандей Райли: Да-да, конечно. Я считаю, что есть очень много замечательных ингредиентов, которые помогают коже, например церамиды, гиалуроновая или салициловая кислоты. И когда у меня спрашивают, что я посоветовала бы для жирной кожи, склонной к воспалениям, или при обезвоженной коже, я всегда называю три этих ингредиента, потому что они подходят абсолютно всем. Если у вас сухая кожа, то мы добавим в уход церамиды, если у вас акне, то серу. Мы сможем подобрать средства и дополнительные ингредиенты под состояние вашей кожи. Особенно хорошо АНА-кислоты, витамин С и ретинол работают на возрастной коже.
АНА-кислоты
ПЛ: Тогда начнем по порядку: расскажите подробнее про АНА-кислоты, в частности про гликолевую кислоту. Почему она такая популярна? Какие плюсы в ее использовании?
СР: У гликолевой кислоты очень маленькие молекулы, это одна из самых маленьких АНА-кислот. Такая особенность позволяет ей проникать в более глубокие слои, а значит, работать эффективнее. Например, у молочной кислоты молекулы очень большие, поэтому она работает на поверхности. Я знаю, многие любят эту кислоту, они часто говорят: «Знаешь, я использую гликолевую кислоту, и мои высыпания практически пропали, рельеф кожи и морщинки сгладились». Что я хочу сказать? С этим видом кислоты вы увидите лучшие результаты, ведь она способствует даже уменьшению пигментации. Это отличный компонент!
ПЛ: Гликолевую кислоту могут использовать все или существуют ограничения?
СР: Да, ее могут использовать все. Тут, скорее, зависит от формулы продукта. Представим на секунду, что кто-то нанес гликолевую кислоту в чистом виде. Неважно, какой тип кожи у этого человека, он просто получит ожог. Важна концентрация компонента в формуле. Если вы ищите сыворотку с 7% кислоты и смотрите 5 средств разных марок, то некоторые будут раздражать кожу, а некоторые — нет. Химику, разрабатывающему формулу, нужно учитывать, что этот ингредиент может вызывать раздражение, а продукт захотят попробовать обладатели чувствительной кожи. Например, в нашей сыворотке Good Genes есть экстракт кактуса, арники и алое, которые успокаивают кожу. То есть помимо кислот в составе должны быть другие компоненты, заботящиеся о том, чтобы у человека не появилось нежелательной реакции.
ПЛ: И как часто ее можно использовать?
СР: Каждый день. Мы знаем, что многие используют нашу сыворотку даже дважды в день. Я ее наношу каждый день, что позволяет моей коже оставаться очень упругой.
ПЛ: Нужно что-то добавлять в уход, если ты используешь АНА-кислоты? Может быть, больше увлажняющих продуктов?
СР: Да, однозначно нужно добавить больше увлажнения. АНА-кислоты работают сверху вниз, то есть, грубо говоря, они очищают грязное окно, а вы — это окно. Они убирают загрязнения на поверхности и избавляются от них, поэтому наша задача убедиться, что мы наносим «хорошие» вещи на «поверхность». Я всегда наношу увлажняющие средства, обожаю керамиды. И, конечно, обязательно нужно использовать солнцезащитные кремы в уходе. Представь, что мы убрали отмершие клетки и показываем миру свои новые красивые клеточки — вот их нам и нужно защищать от окружающей среды и УФ-излучения.
ПЛ: Как раз хотела задать вопрос про солнцезащитные кремы! Сейчас зима и УФ-индекс в Москве всегда 0 — значит ли это, что мы можем использовать кислоты и не наносить санскрин? Ведь нам рекомендуют наносить защиту лишь в том случае, если УФ-индекс выше 3.
СР: Всё, что ниже 3, называется низким риском, но слово «риск» по-прежнему там есть, верно? Это лишь означает, что вам хватит 16 минут, чтобы сгореть. Солнце по-прежнему там, УФ-лучи постоянно нас облучают. Мы находимся в риске даже дома, когда сидим у окна. Например, я наношу солнцезащитный крем дома, чтобы защитить себя от UVA-лучей, которые могут проникать и сквозь окна. Даже если УФ-индекс ниже 3, мы находимся в зоне риска.
Витамин С
ПЛ: Давайте теперь поговорим о витамине С: какая форма этого компонента самая стабильная?
СР: Мы используем Tetrahexyldecyl Ascorbate (THD Ascorbate) – это производная витамина С, которая превращается в аскорбиновую кислоту и вступает в ферментативную реакцию с кожей. То есть в баночке это THD Ascorbate, но как только мы наносим ее на кожу и начинаем растирать, она тут же вступает в реакцию и превращается в аскорбиновую кислоту. Это позволяет витамину С быть максимально стабильным. К тому же эта производная подходит обладательницам чувствительной кожи.
ПЛ: И какой эффект можно увидеть от использования витамина С?
СР: Я использую витамин С дважды в день — утром и вечером. Обычно все используют его только утром, так как это отличный антиоксидант, который помогает защитить кожу от свободных радикалов и старения. Это очень хорошо. Однако не все знают, что витамин С имеет существенное значение для поддержания и синтеза коллагена. Мы сами вырабатывать его не можем из-за мутации определенного гена, а ведь он нам нужен не только для коллагена, но и для здоровья наших органов. Именно поэтому нам так важно потреблять витамин С с пищей или при помощи различных БАДов. Помимо этого, нам важно наносить его на кожу. Если с утренним использованием всё понятно, то вечером его нужно наносить потому, что у нас идет глобальный процесс восстановления. Благодаря этому наша кожа с утра выглядит лучше. Происходит ночная магия.
ПЛ: В каком возрасте нужно начинать использовать витамин С?
СР: С юношества. У меня четверо детей: двое совсем маленькие (3 и 5 лет), а два других — подростки (11 и 14 лет). И у моей 14-летней дочери уже есть полноценная система ухода за кожей. А у 11-летней — небольшая система ухода, включающая и витамин С. На мой взгляд, этот компонент нужно включать в уход как можно раньше.
Ретинол
ПЛ: И последний ингредиент — ретинол. Можете рассказать о нем подробнее?
СР: Я очень люблю ретиноиды. Если вспомнить кислоты, то они работают на поверхности, и некоторые из них могут дойти до глубоких слоев кожи, а вот с ретиноидами ровно противоположная история — они работают в направлении снизу-вверх. Некоторые считают, что кислоты с ретиноидами похожи, но на самом деле это не так, они встречаются где-то посередине, поэтому я рекомендую использовать и то и другое.
Итак, представьте несколько слоев кожи, они выглядят как спелые виноградинки. Чем выше мы поднимаемся, тем тоньше и значительно хуже по качеству становятся виноградинки (читай: слои). А ведь мы хотим свежие виноградинки! Ретиноиды как раз позволяют нам добиться этого: они проникают вглубь и «выталкивают» сухие виноградинки, показывая нам новенькие, полные сил клетки. Еще они поддерживают выработку коллагена, следят за тем, чтобы на коже не было высыпаний, разглаживают морщинки. Это отличный компонент для всех. Однако если ты только начинаешь использовать ретиноиды, то нужно брать маленькую концентрацию и наносить с перерывами. Например, если вы берете нашу сыворотку A+ High-Dose Retinoid Serum с большим процентом ввода компонента, то я бы наносила ее 2 дня подряд, а потом 2 дня отдыхала (но опять же бывают исключения). Потом можно переходить к схеме нанесения через день, а затем и вовсе к ежедневному использованию. Или можно начать с чего-то полегче, например с ночного масла Luna Sleeping Night Oil.