Ремонт или замена рулевой рейки что лучше
Ремонт рулевых реек (вопрос-ответ).
Навеяло мне написать эту статью по причине постоянно растущих вопросов относительно ремонта рулевых реек. Буду писать в формате вопрос-ответ, а в итоге сделаю заключение.
— Что лучше купить новую не оригинальную рейку или отремонтировать старую.
Если у Вас на автомобиле установлена оригинальная рейка, то безусловно лучше ремонтировать ее, т.к. не оригинальные рейки идут очень низкого качества. Во первых применяются низкосортные материалы, во вторых новая не оригинальная рейка находится далеко за допустимыми параметрами завода изготовителя, а в результате практически на всех новых не оригинальных рейках стуки и люфты.
— Потекла рейка, купил ремкомплект рулевой рейки и хочу самостоятельно ее перебрать, на сколько это возможно в гаражных условиях.
Поменять сальники возможно самостоятельно, имея специализированный инструмент, а так-же навыки слесарных работ. С чем можно столкнуться, так это только с порчей ремонтного комплекта. Как правило первый блин комом, поэтому рекомендую запастись заранее, вторым ремонтным комплектом. Но лучше всего обратиться в специализированную мастерскую.
— Год назад обращался в ремонтную мастерскую со стуком в рейке, мне ее подтянули, а сейчас снова появился стук и еще течь в рейке. Обратился снова в сервис, но мне сказали что рейка изношена, возможно ли это?
Если у Вас загорится лампочка давления масла, вы ее выкрутите или зальете масло? По данной аллегории Вы выкрутили лампочку.
Дело в том, что регулировка рейки производится только на снятой рейке на стенде с применением специализированных приборов, т.к. параметры очень точные и составляют они предел от 0,6-1,7 Нм с допустимой разницей в 0,4 Нм. Соответственно на «глаз» такую регулировку произвести не возможно, а она является очень важной, т.к. этот знаменатель указывает на качество рейки и возможности дальнейшей ее эксплуатации.
«Затягивание» рейки приводит к увеличенному износу дорогостоящих запасных частей, но отремонтировать ее чаще всего представляется возможным.
Рекомендую при первых признаках неисправности рулевой системы обращаться в специализированный сервис, во первых рулевое управление это Ваша жизнь и здоровье, во вторых, обращение в сервис на ранних сроках приведет к экономии Вашего бюджета.
По мере возникновения повторяющихся вопросов, я буду дописывать сюда вопросы и ответы. Так-же Вы сможете задать интересующий Вас вопрос в комментариях, лучшие вопросы добавлю в этот список.
Хороших Вам дорог и долгой эксплуатации Ваших железных коней! 🙂
Рулевая рейка. Ремонт или замена?
Ну в общем то весь вопрос в заголовке… Хотелось бы послушать мнения тех, кто перебирал рейку. Стоит ли овчинка выделки или лучше заменить на новую рейку? Какие минусы и плюсы ремонта рейки и на сколько ее опять хватит после переборки?
Метки: ремонт или замена рулевой реки ваз 2110-12
Комментарии 38
после ремонта рулевой рейки(ваз 2110(без гур, без эур)), руль крутится тяжело, и поворачивается рывками, причем при каждом повороте руля слышен металлический стук в районе рейки.При поднятии машины на домкраты руль крутится легко, без стука.Если кто сталкивался, подскажите?
Ребят а подскажите у кого нибудь шпильки ломались которые крепят рейку?
хех. вот я теперь таким же вопросом задаюсь))))
Я тоже на это натыкался, но что-то как то сыкотно)) там резьбы пару витков осталось да к то му же ещё и гайка эта из бронзы — вдвойне сыкотно. Буду сегодня высверливать и точить закладную с резьбой, чтобы в аккурат в кронштейн входила.
сразу новую поставил, не жалею
рейка без ГУР и думать не надо, ставить новую и все. у меня с ГУР я ее перебрал, потому что новая дороговато стоит
Менял пластиковую втулку, но через месяц ситуация повторилась-наверно качество запчастей такое. Сделал летом как здесь — 
результатом доволен, пока все нормально.
а как с такой доработкой руль себя ведет? как крутится? легко или как на ЗИЛу 157))
разницы не заметил
У меня такая же ерунда с рейкой. Хочу перебрать. И думаю будет нормик
Сначала перебрать и попробовать. У меня на двенашке 2000г.в. стояла рейка от 08. Перебирать думал геморно взял и купил за 2260р новую, поставил и всё. Теперь когда двенашка год как продана, достал старую рейку и перебрал её за час, ничего сложного. Думаю теперь кому её продать.
да подтягивать уже некуда. по максимуму все. усы люфтят очень сильно и у руля люфт стал как на камазе. при езде на малой скорости заЁ. дорогу ловить)))
да подтягивать уже некуда. по максимуму все. усы люфтят очень сильно и у руля люфт стал как на камазе. при езде на малой скорости заЁ. дорогу ловить)))
а перебирать не сложно, понятно даже школьнику
да на счет этого я не парюсь, вроде голова с руками рабочие))) просто на данный момент времени нет возиться со всем этим да и будет ли от ремонта 100% результат, чтобы в пустую не тратить не времени не денег
ну я перебирал года два назад свою, шас полет нормальный
да на счет этого я не парюсь, вроде голова с руками рабочие))) просто на данный момент времени нет возиться со всем этим да и будет ли от ремонта 100% результат, чтобы в пустую не тратить не времени не денег
я в прошлом году перебирал сам рейка была не 08 а 2110, гемороя нету при переборке, единственное что гайку подтяжки я высверливал, уже 15000 накатал проблем нет
p.s. покупал смазку для рейки от manol дорогая но оно того стоит
есть новые рейки и на месяц не хватает, на калине переберали все заибок с осени ездит
новую! просто сам подумай.
если ремонтировать, то снимать старую, покупать рем комплект, разбирать ремонтировать, времени и лишних движений очень много, и еще может получится так что снимешь, купишь рем комплект, а она ремонту не подлежит, у меня такое было! поэтому не трахай мозг лишними мыслями)
дааа. я уж тоже про это подумал. да и времени сча особо нет свободного, чтобы машиной в плотную заниматься.
так, что лучше все же новую брать)
Рем комплект стоит 350 если руки есть и гараж с молотком, делов на 2, 3, часа с перекурами. Там ничего сложного. Себе перебирал, 20000тыс. полёт нормальный, даже не подтягивал ещё. Только гофру сразу новую купи и стяжки пластиковые и смазки при сборке не жалеть.
А рейка то без ГУРа, а то может у тебя ГУР, там незнаю!
ГУРа нет. Люфт жесткий. «усы» когда рукой качаешь, стучит по жести
зависит от убитости. мне помог малый ремкомплект и тарельчатая пружина СС. два года — полет нормальный.
у тебя с гур?если да, перебирай!у меня 10 была без гур, купил новую, поставил, и радовался!
нет. ГУР отсутствует. а в чем разница, что без него лучше сразу менять на новую?
у тебя с гур?если да, перебирай!у меня 10 была без гур, купил новую, поставил, и радовался!
на гур ещё попробуй ремкомплект найти!
В чём собственно проблема? Может не в ней дело. Однозначно стоит попробовать перебрать. Так как стоит она не дёшево. Ничего сложного нет.
да просто времени особо лишнего нет сейчас заниматься бесполезной работой. а дело точно в рейке. подтягивать уже дальше некуда, а долбить начала по жести. концы 5000 назад менял. когда за «усы» дергаешь, люфтит оч здорово. вот отсюда и вопрос, стоит ли ремонтировать с таким люфтом или проще поставить другую
давай начнем с того что … есть два ремонта рейки…это малый рем комплект, что там меняют по идее пыльники втулки подшипники и все…второй это уже рашпиль…и так далее идет под замену … но во втором ремонте смысла нет.так как набор всех этих составляющих немного дешевле будет нежели новая.у меня было так, отец сделал переборку рейки и поставили малый рем комплект, вроде тыс 60 проехали без ремонта, потом тысяч на 130 уже реально стукала рейка…походили по рынку и человек сказал мне такое …я тебе наберу на рейку деталей но выйдет тебе это все 900 гр, а цена новой 1200 гр, я думаю новую поставить лучше нежели делать полную ревизию рейки, если ты рейку не делал еще, пусть поставят малый рем коплект и она еще 50 тыс у тебя отходит …а так хозяин барин что ему нужно!
вооооот. от души за такой ответ. похоже его я и ждал)))) спасибо. наверно все же стоит купить лучше новую. старый хозяин при продаже заикался, что рейку ремонтировал уже, с тех пор я уже 70тыс на ней накатал…
новая рейка и все дела… если заикнулся значит там уже все ей просто пришла ПИ… тем более дороги наши просто как и ваши ахиреть и не встать… покупай оригинальную вазовскую и все дела, а то есть спортивные типа на 3,5 оборота что ли … я взял оригинал и не заикаюсь …тфу тфу полет шикарен+ стоит демпфер рулевой рейки с усилителем щитка передка)
Я свою сразу на новую «короткую» поменял. Ремкомплекта всё равно на долго не хватит.
Стоит ли восстанавливать рулевую рейку? Поговорим о гидро рейке, на примере Subaru
Многие задаются вопросом: а стоит ли восстанавливать рулевую рейку?
И этот пост как раз для тех кто не знает как это делается и что будут делать в сервисах и так далее, сегодня поговорим именно о рулевой рейке и с чем ее едят, так как сам углубился в этот вопрос доисканально.
А разберем на примере нашей Legacy, в которой установлена гидро-рейка с насосом гур, и что бы было более понятно о чем идет речь, все это дело сопроводим картинками.
Для начала разберемся в симптомах неисправностей рейки или что предвещает быть беде, их огромное количество, но выделим основные и наиболее ощутимые. А так же определим что вам поможет в той или иной ситуации:
1) Запотевание рулевой рейки — определить можно визуально, подняв автомобиль на подьемнике или попытаться осмотреть со стороны моторного отсека, обратив внимание на пыльники рулевых тяг.
При таких симптомах, вам скорее всего поможет ремкомплект рулевой рейки, существует оригинальный Subaru так и всевозможные заменители. В который входит сальники рулевого вала, вот скорее они начали пропускать. Поэтому в этой ситуации стоит обратиться в сервис который занимается гидравликой и произвести замену всех прокладок и сальников, ну естественно вам никто оригинальные сальники и прокладки не будет ставить, но вы их можете заказать самостоятельно.
Код оригинального ремкомплекта рейки Subaru (сальники и прокладки): 34191-AG000
2) Стук рулевой рейки/закусование + запотевание/течь — вот здесь уже все намного хуже, так как скорее всего по мимо износа сальников и резинок, износилась втулка рулевого вала, а хуже всего если к ней добавиться и износ самого рулевого вала. Втулка продается отдельно и не так дорого, рулевой вал так же можно купить отдельно но стоит достаточно дорого.
Внешне уже не определить такую неисправность, поэтому необходимо демонтировать рулевую рейку и произвести дефектовку, или как минимум снять пыльники рулевых тяг и осмотреть рулевой вал при полном вывороте руля в одну и другую сторону.
При такой поломке лично я бы уже НЕ обращался в конторы которые говорят что произведут восстановление рейки за 10-15000 рублей. Потому что кроме как установив ремкомплект резинок и сальников с Китая, они произведут не хитрые манипуляции, а именно:
— если износился вал в районе сальников и втулки, то новые сальники они просто подожмут прижимными пружинками укоротив их внутри сальника — такой ремонт поможет только на время, так как покрытие рулевого вала испорчено и сальник плотно прижатый к металлу быстро износиться и по новой начнется запотевание/течь.
— если рейка гремит/закусывыет при повороте руля, то никаких замен втулок или вала они производить не будут, а тупо зажмут рулевой вал максимально сильно регулировочным болтом с пружиной, ну и забьют в корпус максимально возможное количество смазки и таким образом уйдут стук и закусывание. Ну и как вы сами понимаете, этого вам хватит не надолго, как правило такие сервисы — разводилы дают гарантию от 1 до 6 месяцев, ровно столько она и проедет на самом деле, поэтому не попадайтесь.
Код рулевого вала Subaru оригинал: 34116-AG060
Код втулки рулевого вала Subaru оригинал: 34190-AG010
Теперь давайте поговорим о том — почему же «умирает» рулевая рейка:
1) Воздействие внешней среды, рейка постоянно подвергается налету грязи, зимних солей, пескострую и так далее, к чему же это приводит — к коррозии самого корпуса рейки, к износу уплотнительных соединений пыльника рулевого наконечника к рейке, изнашиваются сами пыльники и как следствие влага и грязь попадает внутрь рейки через сальники к рулевому валу, что приводит к коррозии самого рулевого вала.
Поэтому что бы предотвратить все эти печальные обстоятельства, нужно при каждом удобном случае осматривать, состояние пыльников рулевых тяг и их хомутов.
2) Не качественная замена рулевых тяг или пыльников рулевых тяг. Как правило в 90% сервисах работают безтолочи, которые не в курсе что если хомуты не плотно зажимают пыльник то их нужно заменить, что если пыльник порвался то тоже нужно менять, что при замене пыльника необходимо очистить прилегающую поверхность как самой рейки так и рулевой тяги, а лучше почистить и смазать что бы наверняка влага не попала под пыльник. И таких сервисменов рекомендую тыкать носом прямо в эту рейку, что бы он навсегда усвоил урок и производил работу правильно.
Теперь подведем итоги:
1) Рейку можно восстановить в специализированном сервисе, но сервис нужно выбирать основательно, что бы вас не обманули как я описал выше.
Не нужно выбирать сервис по отзывам, так как практически все отзывы о том или ином сервисе пишут люди которые вообще не понимают какие услуги им оказали, и пишут их сразу после того как выехали за ворота автосервиса.
Поэтому прежде чем поехать в автосервис, задавайте вопросы из серии какие компоненты будут менять, какие бренды они используют, как будет проходить осмотр и дефектовка рейки. По приезду в автосервис и если вас не пустили в ремзону на осмотр или у вас нет времени, требуйте фотоотчет дефектовки, и вы собственными глазами увидите и поймете, что сгнил к примеру рулевой вал и необходима замена и так далее. После ремонта, проверяйте по списку что менялось, что можно увидеть глазами, требуйте максимальной гарантии и так далее. И как правило если вы будите подкованы на первой стадии (отдать авто в ремонт) то сервисы разводилы не возьмут авто в ремонт.
2) Самостоятельный ремонт рулевой рейки, имея время, желание и руки из правильного места, то можно самостоятельно произвести ремонт рейки, ничего там сверхъестественного нет. Зато руками можно восстановить от ржи и окрасить корпус рейки, приобрести и быть уверенным что все запчасти оригинальные и так далее.
Либо пойти более сложным путем вообще, проточить рулевой вал, сделать напыление металла до оригинального размера, закалить поверхность в специальных мастерских (к примеру в СПб такие есть), выточить втулку у токаря к примеру из графита или из сверх прочного пластика, с нанесением к примеру тефлонового покрытия и таким образом прийти к уровню ВЕЧНОЙ рейки =)))
И самое главное нужно понимать что никто кроме вас лучше для вашего автомобиля не сделает, и это огромный плюс, ремонтировать авто своими руками.
3) Приобрести рейку заменитель, лично я пока склоняюсь к этому варианту, так как купить оригинальную рейку на данный момент нет возможности, ее стоимость начинается от 50000 рублей до бесконечности.
Восстанавливать самому тоже пока нет времени, а есть заменители такие как MSG и вроде даже с отзывами, которые торгуют новыми либо восстановленными оригиналами и стоимость их вполне приемлемая, и думается мне это все равно лучше будет чем попасть на убогих, криворуких сервисменов по восстановлению.
Буду рад в комментариях услышать ваши мысли и опыт использования заменителей и каких брендов.
Огромной вам всем удачи и ровных дорог! )
Дорого и сложно: что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют
Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.
Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают
П о сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.
Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).
Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.
Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.
Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.
Насосы ГУР
Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.
Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.
Благодаря центробежной силе лопатки при вращении выдвигаются из своих пазов, в результате чего происходит забор жидкости. Продвигаясь далее по поверхности статора, лопатка перемещается внутрь паза и выталкивает жидкость под давлением в канал и далее в систему. Регулируется давление с помощью специального клапана.
Все это помещено в корпус, сверху которого установлен расширительный бачок, хотя зачастую он может быть смонтирован и отдельно от насоса.
С чего все начинается?
Начинается все, как правило, с жалоб клиента на стук или утечку рабочей жидкости. Другим, менее распространенным поводом обращения в сервис может быть резко потяжелевшее рулевое колесо и повышенный люфт руля. Ну а уже после обращения алгоритм действий вполне стандартен.
Прежде всего машина отправляется на подъемник, где проходит диагностика.
Опытный мастер без снятия определяет, рейка это или все же какой-то элемент ходовой части. Если причиной беспокойства все же является рейка, то ее демонтируют и отправляют в цех мойки и очистки.
В этом же цеху установлена пескоструйная машина, благодаря которой корпус рулевого механизма можно привести в почти идеальное состояние.
Почему почти? Потому что в идеальное состояние (можно сказать, первозданное) его могут привести в покрасочном цеху, если того пожелает заказчик.
Предварительно
Как только рулевой механизм оказывается в руках мастера, он устанавливает его на специальный диагностический стенд.
Установив, подсоединяет к нему шланги, по которым течет та же рабочая жидкость, что и на автомобиле (и которую, как мы помним, надо еще и изредка менять). Имитируя работу механизма на автомобиле, мастер проверяет его на наличие утечек, а также рабочее и максимальное давление в системе. По последним параметрам определяется техническое состояние золотникового клапана.
Диагностика и ремонт
Теперь рассмотрим все по порядку, от элемента к элементу, чтобы потом собрать для себя полную картину масштаба трагедии ремонта простого на первый взгляд механизма. Начнем с видимого: это корпус рулевого механизма и золотник.
На самом первом этапе, когда еще ничего не демонтировано, корпус можно только осмотреть и проверить на наличие явных дефектов или повреждений – например, трещин. Потом, когда механизм отправляют на разборку с целью восстановления и ремонта, проводят более детальную дефектовку корпуса. Она, в свою очередь, может выявить царапины на внутренней поверхности цилиндра.
Причиной царапин могут быть частички пыли, попавшие через порвавшийся или неплотно усаженный пыльник. Также пыли и грязи рулевой механизм может набрать через оборванную вентиляционную трубку, соединяющую пыльники.
Найденную трещину – небольшую и в не очень ответственном месте корпуса – может, еще и заварят, но если повреждение более существенное, то скорее всего вам посоветуют заменить корпус. Ну а царапины или коррозию на зеркале цилиндра удаляют шлифовкой.
Если корпус золотникового клапана является неотъемлемой частью корпуса рулевого механизма, то проверяют и его внутреннюю поверхность.
Часто на внутренней стороне контактной поверхности образовывается выборка (выемка), ведь уплотнительные кольца на золотнике все-таки тефлоновые. Из-за этой выборки золотник может подклинивать и, как следствие, руль будет вращаться с ощутимыми рывками – или же вовсе усилие при вращении вправо будет отличаться от усилия при вращении влево. Лечится этот недуг расточкой и гильзовкой: внутреннюю поверхность цилиндра растачивают до определенного диаметра и запрессовывают новую деталь из латуни с нужным внутренним диаметром и уже просверленными отверстиями под каналы.
Сам золотник тяжело привести в негодность, но вот его уплотнительные кольца могут наделать беды. На одном из фото видно, как кольцо расслоилось.
Тефлоновые кольца как элемент, в принципе, заменяются без проблем.
Однако от производителя к производителю конструкции могут быть разными, и золотник вместе со своим корпусом может быть отдельной деталью. Более того – отдельной неремонтируемой деталью. В этом случае возможна только замена в сборе.
Шток рейки – один из наиболее информативных элементов рулевого механизма в плане определения недугов без разборки.
Тут все логично и просто: если что-то случилось с зубьями – появится стук или закусывания, если разбилась втулка – тоже стук, износились сальники – утечка. Поэтому первое, что делает мастер, если рейка поступила с жалобой на стук – затягивает оную в тисках. Далее, вращая вал ведущей шестерни одной рукой, второй рукой через инструмент прикладывает к штоку усилие, как бы проворачивая его.
Таким образом определяют люфт в зубчатом зацеплении. В исправном рулевом механизме этого люфта быть не должно. В нашем случае люфт был, причем на всем ходе штока. Чтобы точнее понять, в чем дело, мастер подтянул регулировочную гайку упора штока, уменьшив тем самым зазор в зацеплении. Если при этом люфт пропал, значит можно еще покататься. На подопытном же механизме люфт пропал, но не на всем ходу. Из-за этого мастер посоветует отдать рейку в ремонт – однако владелец, конечно, может и отказаться, решив, что на данный момент это не очень критично.
Далее, выдвинув шток в крайнее правое положение, мастер проверил износ боковой втулки. Действо довольно простое: одной рукой берешься за корпус и прикладываешь большой палец к штоку, второй рукой пытаешься качать этот самый шток, а под приложенным пальцем при этом явно ощущается биение. Хотя быть его, разумеется, не должно. В таком случае необходимо извлекать из корпуса шток рулевой рейки вместе с сальниками, втулками и отправлять на ремонт.
У самого штока может быть несколько дефектов: износ зубьев, износ уплотнительного кольца поршня, износ рабочей поверхности штока или коррозия, а также износ боковой втулки.
В принципе все дефекты можно устранить, кроме чрезмерного износа зубьев или сколов на них. Кольца и втулки заменяются, при необходимости даже с поршнями.
А износ или коррозия «выравниваются» шлифовкой вала.
При этом уменьшение диаметра вала после шлифовки не беда, так как существуют сальники ремонтных размеров.
После снятия штока проверяют и упор. Его контактная часть имеет пластиковую втулку, которая может износиться – тогда упор придется заменить. Бывает, что и сам упор ломается из-за подклинивания и перекоса.
Ну а теперь, как и обещали, поговорим о треугольных штоках. Их называют так, потому что с торца шток действительно треугольный – правда, только в зубчатой его части. Неудобство заключается в том, что один сальник со втулкой мы можем заменить без проблем, а вот второй сальник и втулку – никак, потому что сальник круглый.
Поэтому, чтобы выполнить столь простое действие, необходимо отдать шток в токарный цех: там аккуратно срежут поршень, заменят то, что нужно заменить, и так же аккуратно поставят поршень на место и обкаткой закрепят на штоке. Как и ожидалось, по закону Мерфи у нас в ремонтируемом ГУР именно треугольный шток.
Еще пару слов по сальникам: это расходный материал, потому на производстве его в избытке.
Уже было указано, что существуют сальники первого, а иногда и второго ремонтных размеров. Это хорошая новость для клиентов, так как восстановление вала все же дешевле его замены.
Еще один важный и интересный нюанс – взаимозаменяемость штоков. Иногда, если того требуют обстоятельства или возникает острая нужда, мастера прибегают к небольшим хитростям. Например, бывает так, что штоки есть в большом количестве только на праворульную модификацию очень популярной у нас модели. И если насечка зубьев на штоке прямая, то проблем со взаимозаменяемостью нет. Если же косая – пиши пропало и готовься к растратам.
Еще один пример взаимозаменяемости – соплатформенные модели. Вспомним, кто у нас самые яркие представители глобализации. Вот, например, Audi Q 7, Porsche Cayenne и VW Touareg – соплатформенники, это известно всем. Так вот у этих моделей абсолютно разные рулевые механизмы! Различие в насечке зубьев штока тянет за собой целую вереницу изменений в настройках электронных систем. Иной шаг – значит, другой ход, значит, другое положение датчика угла поворота руля, а это и усилие на руле, и системы стабилизации, и так далее… Вывод очевиден: просто взять и «перебросить» рейку с одного автомобиля на другой не получится.
Переходим к насосу гидроусилителя. Его неисправность можно определить еще на работающем автомобиле. Он может гудеть постоянно, при изменении числа оборотов или в крайнем положении рулевого колеса. Последнее – скорее не неисправность, а взывание к благоразумию, так как удерживание руля в данном положении более 20 секунд может быть чревато неприятными последствиями.
После демонтажа с автомобиля, не разбирая, насос можно проверить на специальном стенде, в который заложены изначально эталонные параметры технически исправных насосов.