Реле регулятор муравей рр121 чем заменить

всем привет.

Комментарии 10

если актуальный еще вопрос пришли свою почту пришлю схему переделки РР, очень толково, ну или посмотри на сайте мотороллер.ру

Там династартер, и релюшка у него своя, с переключением режимов генератор-стартер. Лучше конечно поискать родное, но за неимением можно и нагородить что-нибудь своё, если есть спец в электричестве соображающий. А релюшки от жигулей, все эти «таблетки» и «шоколадки» со старыми генераторами — постоянками работают. Ставил Р-362 на стационарный дизель, а так же Р-356 на генераторы LUN, всё работало. Кому интересно — www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1223834090.

туда не поставить реле от жигулей, устройство генератора не то.

ВАЗОВСКУЮ ШОКОЛАДКУ, ЕСЛИ ТОК 12 ВОЛТ ПРОВОДКА, ЕЖЕЛИ 6 ВОЛЬТОВАЯ ТО КОНТАКТНОЕ РЕЛЕ ВОЛГОВКУЮ СТАРУШКУ, КОТОРАЯ РЕГУЛИРУЕТЬСЯ.

лучше родное поищи, б\у — раньше толково делали.

найти не составит проблем, аналогов врятли подберёшь.

готов продать такое.
в лс пиши

с родным реле чего
произошло?

там реле рр121 стоит?
такое же вроде бы на туле стоять должно…хотя хз, чо проще найти.

да на туле такое же один в один. закажи с инета или на авито посмотри по России может что и есть подобное.

Источник

Рр121а каким реле можно заменить

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ!

Династартер представляет собой электрическую машину постоянного тока, которая работает как в стартерном, так и в генераторном режимах.

Основные части династартера (рис. 13) следующие: ротор (якорь), возбудитель (статор), щеточное устройство (четыре щетки со щеткодержателями).

Якорь династартера представляет собой массивный маховик формы колокола, состоящий из фланца с конусной втулкой для крепления па конце коленчатого вала двигателя, пакета железа якоря, прикрепленного к фланцу специальными винтами, торцового коллектора и обмотки якоря. Но внутренних пазах железа якоря заложена двухслойная секционная обмотка, концы которой заведены в шлицы ламелей торцового коллектора.

Якорь монтируется на конической цапфе коленчатого вала и крепится шпонкой, шайбой и гайкой.

Возбудитель имеет стальной корпус, на котором расположены 12 электромагнитов, шесть из них (через один) служат возбудителями при работе династартера как генератора. Их обмотки соединены последовательно и подключены параллельно к электрической цепи якоря.

Другие шесть катушек соединены между собой и с цепью якоря последовательно (стартерная обмотка). Эти катушки действуют при работе стартера.

Четыре угольно-медные щетки марки МЛ укреплены в щеткодержателях, соединенных попарно и смонтированных на корпусе статора. Первая пара соединена с массой, вторая изолирована от массы и соединена с выводами последовательной и параллельной обмотками возбудителя.

Династартер работает в комплексе с реле-регулятором и аккумуляторной батареей. Мощность династартера—87,5 Вт, и стартерном режиме—180 Вт.

При электрозапуске двигателя замыкается контакт в пусковом реле, и династартер работает как стартер, обеспечивая запуск двигателя. После размыкания контакта пускового реле династартер работает как шунтовой генератор постоянного тока, обеспечивая питание всего электрооборудования (освещение, система зажигания, заряд аккумуляторов).

Уход за династартером. Разборка династартера производится в следующем порядке. Снимают крышку прерывателя, отсоединяют провод, подключенный к нему, и снимают крышку вентилятора вместе с прерывателем. Затем снимают основание с кулачком.

Отвинчивают торцовым ключом гайку и, пользуясь специальным съемником, сдвигают ротор наружу. Статор крепится к корпусу сальника четырьмя болтами.

Несмотря на имеющееся фетровое уплотнение, поверхность обмоток со временем покрывается пылью. На неё оседают также мельчайшие угольные частицы, которые образуются от износа щеток.

Через каждые 8—10 тыс. км пробега необходимо с помощью кисти, слабо смоченной в чистом бензине, очищать ею части династартера и немедленно протирать их насухо. Загрязненную поверхность коллектора протереть чистой тряпкой, слегка смоченной в бензине, а при наличии подгара шлифовать только стеклянной шкуркой, после чего удалить образовавшуюся пыль. ВНИМАНИЕ! ШЛИФОВАТЬ КОЛЛЕКТОР СТЕКЛЯННОЙ ШКУРКОЙ МОЖНО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОДГАР НЕ СМЫВАЕТСЯ ТРЯПКОЙ, СМОЧЕННОЙ В БЕНЗИНЕ

Применение не предназначенных для крепления крыльчатки вентилятора винтов при ремонте или отсутствие пружинных шайб под ними приводит, к продавливанию коллектора династартера, вспучиванию его ламелей и неизбежной поломке щеток и щеткодержателей при запуске.

Нормальный полированный коллектор имеет красновато-коричневый оттенок. Цвета побежалости и синий оттенок коллектора служат указанием на его перегрев. При сильном подгаре коллектор проточить и восстановить небольшое облужение межламельной изоляции.

Щетки должны употребляться только марки М1. Они должны свободно перемещаться в щеткодержателях и не заедать, однако излишняя «игра» щеток недопустима. Заедание щеток устраняется легкой зачисткой их граней.

Щетки династартера рекомендуется заменять, если вследствие износа их длина сократилась до 11 мм (новые 16 мм).

Реле-регулятор РР-121илиРР-121Апредставляет собой электромагнитный аппарат, содержащий в себе регулятор напряжения реле обратного тока и пусковое реле (рис. 14).

Пусковое реле представляет собой электромагнит с подвижным якорем и обмоткой 1, подключенной к клемме «П» на массе реле-регулятора.

При запуске двигателя клемма «П» реле-регулятора через контакты, замкнутые включателем зажигания «К», присоединяется к аккумуляторной батарее. Сердечник намагничивается, притягивает якорь реле и тем самым замыкает пружинный контакт 6 и неподвижный 7. Тогда ток от батареи пройдет на последовательную обмотку стартера.

Регулятор напряжения.В зависимости от скорости вращения генератора меняется вырабатываемое им напряжение. Оно может достигнуть недопустимо большой величины (несколько десятков вольт). Для полдержания напряжения на определенном уровне служит регулятор напряжения.

По мере увеличения напряжения на клеммах династартера растет ток в параллельной обмотке 5 регулятора и, когда он достигнет определенной величины, на которую отрегулирован прибор, якорь электромагнита разрывает верхний контакт.

Рис. 11-а. Схема реле-регулятора РР-121:

1—обмотка пускового реле; 2 и 3—сериесная и шунтовая обмотки реле обратного тока; 4 и 5—выравнивающая и шунтовая обмотки реле напряжения; 6 и 7—контакты пускового реле; 8 и 9—контакты реле обратного тока; 10—контакты реле напряжения; Кш, Кд, Ку, К—сопротивления

В цепь обмотки возбудителя включаются добавочные резисторы Кд и Ку, в результате чего напряжение падает, сила магнитного притяжения уменьшается, и якорь снова, замыкая верхние контакты, закорачивает резисторы. Напряжение на клемах династартера снова возрастает, и процесс повторяется. При дальнейшем повышении числа оборотов генератора сила притяжения якоря увеличивается настолько, что происходит замыкание нижней пары контактов — закорачивается на резистор Кш обмоток возбуждения.

Ток возбуждения резко уменьшается и понижается напряжение генератора. Контакты размыкаются, и процесс повторяется. Частота колебаний якоря регулятора составляет более 100>0 Гц, вследствие чего колебания напряжения практически не сказываются на работе потребителей электроэнергии. Большая частота колебаний достигается присоединением копна параллельной обмотки регулятора не непосредственно к массе, а через ускоряющий резистор Ку.

Для снижения перенапряжений, создаваемых обмоткой возбуждения при размыкании контактов, служит резистор

Благодаря действию выравнивающей обмотки 4 улучшаются характеристики регулятора напряжения.

Для уменьшения влияния температуры на регулируемое напряжение имеется магнитный шунт, представляющий собой пластинку из железоникелевого сплава, соединяющую сердечник с якорем регулятора. Магнитная проводимость этого сплава меняется с изменением температуры, благодаря чему компенсируется изменение магнитного потока в магнитно!! системе регулятора.

Реле обратного тока. Как только напряжение, развиваемое генератором, становится ниже напряжения па зажимах батареи, генератор отключается с помощью реле обратного тока и включается вновь при обратном соотношении напряжений.

Проверка реле-регулятора. Реле-регулятору следует уделять особое внимание, так как нарушение его автоматики вызывает ненормальную работу всей системы электрооборудования и может стать причиной выхода из строя других приборов.

Перегорание электроламп, ненормальная работа аккумулятора, сильный нагрев катушки зажигания, династартера и самого реле-регулятора свидетельствуют о неисправности реле-регулятора.

Незначительные соринки, пыль, капли, попавшие между контактами реле-регулятора, вызывают нарушение нормальной работы этого прибора.

В случае недозаряда или перезаряда аккумуляторной батареи надо проверить реле-регулятор.

Проверять реле-регулятор рекомендуется на специальном стенде, но можно и непосредственно на мотоцикле в рабочем положении. При этом он должен охладиться до окружающей температуры. Проверять нагретый реле-регулятор непосредственно после остановки двигателя не рекомендуется.

Для проверки реле-регулятора необходимы следующие электроизмерительные приборы:

а) вольтметр постоянного тока со шкалой до 30 В класса 1,0;

б) амперметр постоянного тока со шкалой 15—0—15 А класса не ниже 1,0.

Для проверки пускового реле стартера непосредственно на мотоцикле следует при неработающем двигателе присоединить переносную лампу к клемме «С» реле-регулятора и «массе» машины, предварительно отсоединив от клеммы «С» вывод династартера.

При нажатии на пусковой контакт или при непосредственном присоединении с помощью проводника « + » аккумуляторной батареи к клемме «П» контрольная лампочка должна загораться, что свидетельствует об исправности реле включения стартера.

Включение якоря реле стартера должно происходить при напряжении от 2 до б В.

Реле обратного тока проверяется при подключенной аккумуляторной батарее. Для проверки реле обратного тока непосредственно па мотоцикле необходимо отсоединит!) проход, ведущий к клемме «Б» реле-регулятора, и с помощью дополнительного проводника включить между этим проводом и клеммой «Б» амперметр.

Вольтметр надо включить между клеммой «ЯШ» и «массой» реле-регулятора. Медленно повышая скорость вращения двигателя, определить напряжение, при котором замыкаются контакты реле обратного тока. Этот момент легко заметить по отклонению стрелки амперметра. Затем, уменьшая скорость вращения двигателя, определяют величину обратного тока, при которой размыкаются контакты реле обратного тока. Якорь реле обратного тока должен включаться при напряжении от 11,9 до 12,9 В. Величина обратного тока при отключении не должна быть более 10 А.

Рис. 11-б. Схема реле-регулятора РР-121А

Роль реле обратного тока в реле-регуляторе РР 121Л выполняет диод Д104-20 или ВСУ10. Проверку реле обратного тока реле-регулятора РР-121А производят следующим образом:

1. При выключенном двигателе клемму «ЯШ» через переносную лампу подсоединить к массе. Диод исправен, если лампочка не будет гореть.

2. Завести двигатель, отсоединить красный провод, идущий с клеммы «Б» реле-регулятора от «плюса» аккумулятор ной батареи, приоткрыть ручку дросселя приблизительно на 1,1 оборота, чтобы достичь оборотов 3000. 4000 об/мин, подсоединить через переносную лампу к «массе» красный провод. Диод исправен, если лампа загорится.

Припроверке регулятора напряженияв схему соединении вносят следующие изменения:

а) аккумуляторная батарея отсоединяется (па машине это делается после запуска двигателя). На клемму «Б» реле-регулятора включаются потребители или нагрузочный реостат с тем, чтобы нагрузка генератора составляла приблизительно 7 А. Для устойчивой работы двигателя необходимо поддерживать его обороты выше оборотов включения реле обратного тока.

б) между «массой» и клеммой «Б» реле-регулятора исключается вольтметр.

Династартер приводится во вращение до 3000 об/мин, после чего по вольтметру отсчитывается величина регулируемого напряжения, которая должна быть в пределах от 13,3 до 14,9 В.

Ремонт и подрегулировка реле-регулятора могут производиться только в специализированной мастерской.

Катушка зажигания представляет собой трансформатор с обмотками низкого и высокого напряжения и предназначена для получения импульсов тока высокого напряжения, обеспечивающего пробой искрового промежутка в свече зажигания.

Катушка зажигания при выходе из строя не ремонтируется.

Прерыватель с конденсатором.Основными частями прерывателя тока являются: рычаг прерывателя, контактная стойка и кулачок. Рычаг прерывателя — металлический, штампованный, с текстолитовой подушкой, которая скользит по профилю кулачка. Текстолитовая или капроновая втулка изолирует рычаг прерывателя от оси и массы. Контакты прерывателя— вольфрамовые. Сила пружины рычага в месте расположения подушки должна быть в пределах 500-600 г. Величина зазора между контактами—0,7-0,4 мм. Регулировка зазора производится поворотом эксцентрика контактной стойки.

Фильц служит для смазки профиля кулачка прерывателя.

Параллельно контактам прерывателя подключен конденсатор емкостью 0,17—0,25 мкФ. Конденсатор способствует уменьшению искрения между контактами прерывателя и быстрому убыванию тока в первичной цепи, в результате чего во вторичной, обмотке катушки зажигания индуктируется более высокое напряжение.

Свеча зажигания. Свеча зажигания А17В (с резьбой СПМ 14X1,25)—неразборная. Для уплотнения между свечой и головкой цилиндра ставится прокладка. Зазор между нейтральным и боковым электродами свечи должен быть 0,6-0,7 мм. Усилие затяжки свечи—2,0-2,1 Нм.

Через каждую 1000 км пробега необходимо:

1. Произвести механическую очистку свечи зажигания — удалить нагар.

2. Промыть свечу «Автоочистителем нагара» ТУ 6-15-918— 75 или аэрозолем «Темп» ТУ 461-330—70.

Свеча при выходе из строя не ремонтируется.

Фара.На мотоцикле применен оптический элемент ФГ 137Б. Фара крепится двумя болтами к кронштейнам. Поворотом корпуса фары относительно кронштейнов осуществляется регулировка направления пучка света. В оптическом элементе применена двухнитевая лампа А12-45+45 и лампа габаритного огня А12-4.

Для смены лампы необходимо снять оптический элемент. Осторожно рукой нажать на клеммовую панель и, повернув ее против часовой стрелки так, чтобы фиксирующие выступы панели вышли из прорезей, снять панель и вынуть лампу. Патрончик лампы подфарника удерживается при помощи пружинных зацепов. Чтобы вынуть патрончик, необходимо потянуть его на себя.

Для регулировки направления пучка света фары необходимо:

— установить мотоцикл (при нормальном давлении в шинах) на ровной площадке в 5 м против белого экрана, расположенного в тени (для этой цели может служить светлая стена дома);

— отметьте на экране соответствующий центр фары;

— включите ближний свет фары и, ослабив боковые винты крепления оптического элемента вращением регулировочного винта в нижней части фары, отрегулируйте ближний свет таким образом, чтобы центр светового пятна находился на 10 см ниже центра фары;

— закрепите оптический элемент в этом положении.

Указатели поворотов.Световая сигнализация поворотов осуществляется указателями (лампы А12-21-3), работающими в комплекте с реле-прерывателем РС-57В.

Реле-прерыватель РС-57Впредназначен для получения прерывистого светового сигнала посредством мигания ламп накаливания, сигнализирующего о направлении поворота мотоцикла.

Задний фонарь.Задний фонарь служит для освещения номерного знака, одновременно является сигнальным указателем торможения для идущего сзади транспорта и отражателем света. В заднем фонаре установлена лампа освещения номерного знака А12-5 и стоп-сигнала А12-21-3.

Стоп-сигнал. Выключатель стоп-сигнала ВК.854, установленный на раме, имеет нормально разомкнутые контакты, замыкающиеся при нажатии на педаль ножного тормоза, при этом загорается лампа стоп-сигнала в заднем фонаре.

Звуковой сигнал. На мотоцикле установлен сигнал постоянного тока типа С205Б. На крышке сигнала имеется регулировочный винт, с помощью которого можно изменить звучание сигнала.

Контрольные лампы (глазки). На щитке приборов имеются обозначенные символами четыре глазка: оранжевый, синий, зеленый и красный. Под ними помещены патроны с контрольными лампочками А12-1.

Оранжевый глазок, обозначенный стрелками, указывающими «вправо—влево», контролирует работу указателей поворотов и светится (мигает), когда включен указатель поворота.

Синий глазок, обозначенный условно изображенной фарой, загорается при включении дальнего света.

Зеленый глазок, обозначенный латинской буквой «N», светится, когда коробка передач включена на нейтральное положение, красный, обозначенный условно изображенной аккумуляторной батареей с полюсами «+» и «—», при разрядке аккумуляторов.

При включенном зажигании и неработающем двигателе контрольная лампа красного глазка горит полным накалом от аккумуляторов. Начиная с минимально устойчивых оборотов двигателя, лампа меркнет и полностью гаснет (ориентировочно при 1200-1400 об/мин). Отступление от этого условия сигнализирует о неисправности в системе электрооборудования. При перегорании контрольные лампочки заменяются новыми. Их исправность проверяют непосредственно от аккумулятора.

Переносная лампа может быть использована на мотоцикле в качестве осветительного прибора, щупа для обнаружения тока в различных цепях включенной электросхемы, индикатора момента зажигания, пробника двухконцевого для определения короткого замыкания (или целостности) цепи, изолированности (или обрыва) цепи, работы реле стартера, реле обратного тока и реле напряжения совместно с династартером; нагрузкой при необходимости полного разряда аккумуляторов и для проверки внутрнэлементного обрыва у аккумулятора.

Спидометр. На мотоцикле установлен спидометр ГП-131. объединяющий в себе собственно спидометр (указатель скорости движения) и счетчик пройденного пути. Спидометр получает вращение от редуктора, укрепленного на картере коробки передач, через гибкий вал. Для нормальной работы спидометра важно, чтобы гибкий вал был надежно, но без натяга, соединен с редуктором спидометра и спидометром. После закрепления в спидометре трос гибкого вала должен иметь небольшой (2—3 мм) продольный свободный ход. Это же относится к закреплению вала в редукторе спидометра. Свободный ход можно проверить, присоединяя поочередно концы вала и перемещая свободный конец троса вдоль оси.

Предохранители предназначены для защиты цепей электрооборудования мотоцикла. Плавкий предохранитель рассчитан на номинальный ток 10 А. Его жилка изготовляется из проволок: медной 0,23 мм, латунной 0.25 мм, не более.

Штекерные соединения предназначены для соединения отдельных секций проводки при монтаже схемы электрооборудования.

Электропроводка на мотоцикле выполнена проводами типа ПГВА. Для удобства монтажа и защиты от механических воздействий провода заключены в полихлорвиниловые трубки. Провода имеют расцветку в соответствии со схемой электрооборудования мотоцикла, приложенной к инструкции.

Электропроводку необходимо регулярно осматривать. Следует обращать особое внимание на качество контактов, изоляции, укладки проводов и надежность крепления лампочек в патронах. Если изоляция провода протерлась (что может быть при плохом закреплении), то это место надо изолировать изоляционной лентой, а провод закрепить.

Особое внимание следует обращать на хорошее присоединение проводов на «массу» (реле-регулятора и массового про вода аккумуляторов).

При присоединении необходимо следить за расцветкой проводов, которая подобрана с целью облегчения проверки водителями электрической схемы мотоцикла.

При монтаже династартера необходимо руководствоваться маркировкой на наконечниках проводов.

Итак собсно по теме сабжа. После зимы начало заметно гулять напряжение в бортовой сети. На высоких оборотах родная механика РР 380 бросками кидала напругу в бортовой сети до 16 В, а на холостых с включенным ближним светом после нескольких минут стоянки просаживалось до 12. Если так дело пойдет и летом — не сносить мне головы за угробленный выкипевший аккум.

Решено было РР 380 не ковырять, а заменить сразу на транзисторную 121.3702 от шестерки как более надежную. Для замены необходима только головка на «8» и самое главное — не зазеваться и не перепутать во время замены местами клеммы «67» и «15», ибо они расположены на РР 380 и 121.3702 с противоположной симметричностью. Если это произойдет, то реле-регулятор не будет функционировать. Итог — резкое возрастание напряжения на выходной клемме генератора, закипание АКБ, выход из строя всех потребителей электроэнергии и самого регулятора.

Сказано — сделано. Теперь напруга на клеммах выровнялась и держится на любых оборотах 14,4 — 14,5 В.

Всем салют! На днях заметил что стрелка вольтметра стала ложиться. Померил мультиметром зарядку и выдало следующие показатели:

На клеммах АКБ — 14,95В без потребителей, со светом и отопителем 15,5В
На генераторе — 17,2В
Ситуация не радует о_0 )))))

Сходил в магазин приобрел РР 121.3702 от ВАЗ 2101. Заменив его ничего не поменялось напряжение завышено. Вспомнив советы бывалых шоферов)) кинул провод на клемму 15 это + от замка зажигания (на старом РР 362 это клемма В) напрямую от АКБ. Берем мультиметр и получаем следующие показания:

На клеммах АКБ — 14,2В без потребителей, со светом и отопителем 13,92В
На генераторе — 15,5В
Так то лучше)))

Источник

Моя статья «Доработка РР» + Принцип работы

Доработка реле – регулятора 121.37.02 для ВАЗ 2101-2106. (Электронного)
Сразу оговорюсь, возможно, что подобная статья уже существует в интернете, но после долгих поисков найти, что-то связанное с доработкой РР мне не удалось, поэтому решил написать собственную статью, которая возможно кому то поможет доработать реле-регулятор.
Многие владельцы классики сталкиваются с проблемой недозаряда АКБ. Большое количество вопросов связанных с этой проблемой было на различных форумах, с этой целью я решил грамотно «доработать» реле-регулятор и подробно описать этот совсем несложный процесс.
В настоящее время все РР имеют напряжение срабатывания ниже 14,4В, как установленные на автомобилях, так и имеющиеся в продаже. На сегодняшний день этого недостаточно, так как потребность в энергии возросла — «езда со светом, музыкой, ПТФ и пр.». Существуют в продаже уже «доработанные» РР, но их стоимость в 2-3 раза превышает стоимость стандартных реле.
Стоит ли дорабатывать?! Какие результаты будут достигнуты после доработки?!
Если напряжение АКБ при работающем двигателе и включенных потребителях ниже 14.0В, то безусловно – стоит!
Результатом будет поддержание АКБ заряженной на 100%, следственно увеличит срок службы АКБ, а так же облегчит пуск в холодное время.
Используемые приборы и материалы:
— Паяльник
— Резистор 680 Ом, 0,25 Вт. (любого типа)
— Отвертка
— Термопаста (Не обязательно)

Суть доработки в том, что бы путем подбора сопротивления делителя на резисторах R1, R2 добиться напряжения срабатывания 14,2 — 14,4В. Реле работает в режиме коммутации обмотки возбуждения. Когда напряжение на АКБ становится чуть ниже 14.4В реле-регулятор коммутирует обмотку возбуждения на которую подается напряжение с АКБ, тем самым создает условия для работы генератора, после того как напряжение на АКБ становится чуть выше 14,4В (+20мВ) РР отключит обмотку возбуждения генератора до того момента, пока напряжение на АКБ снова не упадет чуть ниже 14,4В (-20мВ). В таком режиме и работает реле-регулятор, за 1с реле выполняет сотни циклов коммутации обмотки возбуждения.

Ход доработки:
1. Разбираем реле – регулятор, для этого снимаем пластмассовую крышку, держащуюся на защелке, отворачиваем два винта крепления платы
На некоторых РР в место винтов – алюминиевые или пластмассовые клепки, если нет времени высверливать, то делаем следующее…
2. Отпаиваем две клеммы. Отворачиваем два винта крепления платы и снимаем её.
3. Осторожно! Не потеряйте прокладку изолирующую транзистор от корпуса!
4. Слева находится РР сделанный в СССР, справа сделанный в России, схемы одинаковы но расположение деталей на плате разное. По внешнему виду вашей платы, определяем какой резистор нужно заменить. Данные резисторы обведены красным кружком, по схеме это «R1».
5. Выпаиваем нужный резистор, для удобства пайки нового прочищаем отверстие иглой от припоя.
6. На место старого резистора нужно установить новый, его сопротивление должно быть как можно ближе к 700 Ом. Так как резисторов такого номинала не бывает, берем его сопротивлением 680 Ом, мощностью 0,25 Вт. Впаиваем новый резистор на место.
7. Для лучшего отвода тепла, на место состыковки транзистора желательно нанести термопасту, хотя это не обязательно. Не забываем УСТАНОВИТЬ ИЗОЛИРУЮЩУЮ ПРОКЛАДКУ между транзистором и корпусом. Так как она изолирует коллектор транзистора от корпуса, если её не установить реле моментально выйдет из строя при подаче питания.
8. Производим сборку в обратном порядке. Винт крепления радиатора желательно пропаять, так как это масса самой платы.
9. После сборки и установки Реле – регулятора на автомобиль, необходимо НЕМЕДЛЕННО измерить напряжение бортовой сети, оно должно находиться в пределах 14,0-14,4В.
Если же проверка работоспособности РР осуществляется с помощью образцового источника питания, т.е без установки не автомобиль, то показания вольтметра могут быть завышены на «200 – 300 мВ».
Обращаю внимание на то, что все замеры напряжений необходимо производить цифровым вольтметром, либо стрелочным прибором имеющим класс точности «0,5».
Данным способом было доработано более 5шт РР, все они стали держать напряжение борт — сети в пределах 14,2 – 14,4В.

Источник