Реле engine main за что отвечает
Классика жанра — MAIN RELAY
Классика жанра — MAIN RELAY
Дружим с *тушканчиком*, вот уже пять лет. Ездим не много, в основном на работу и обратно, плюс в отпуск (от поездок, в связи с карантином пришлось отказаться в последним году). За машиной всегда стараюсь следить, как положено и она верой и правдой служит мне круглый год. и всегда мотор заводится с первого раза … И видимо знак благодарности даже эта, фактически *возрастная болячка*, вылезла в момент когда я ни куда не собирался ехать и было много свободного времени.
Итак сама история.
Попытка завести мотор, на удивление, не получилась. Вроде стартёр крутит бодро, а мотор не заводится… А вчера всё работало как часы…
Ну время есть, и машина на стоянке ни кому не мешает… Практически ремонт в *тепличных* условиях.
Сначала грешил на реле бензонасоса (не давно снимался при прочистки форсунок, мало ли чего, так как выдёргивалось реле весьма тяжело и могли расшататься ножки релюшки), но там всё в порядке да и звук работающего бензонасоса — 100% подтверждение…
И тут обратил внимание на отсутствие в момент запуска символа *иммобилайзера* (машинка с ключиком). Тут два пути — либо сам иммобилайзер, или классический сигнал не правильной работы реле отвечающего за работу мотора, уже знаменитого для *тушкана* реле MAIN.
*Покурив* интернет, понял что и как надо делать.
*Родовая* болезнь наших авто (подозреваю, что не только наших, но многие машины просто столько не живут…) отгнивающие провода, снизу, подходящие к блоку реле и предохранителей…
Чаще всего отгнивают (почему не знаю, но есть несколько предполагаемых вариантов) провода идущие к реле MAIN, а это значит что блок управления двигателем не будет работать.
Если не в даваться в подробности по электронике (да и я в ней мягко говоря не силён), то у каждого 4х контактного реле есть пара контактов *силовых* и пара контактов для *управления*. Бывали случаи что отгнивали сразу несколько контактов, но чаще (наверно в 80%) первым отваливается один из контактов *управления*, что позволяет временно *реанимировать авто*. Так и произошло в моём случае. Из куска проволоки сделал перемычку (можно из скрепки или ещё чего, но чем плотней тем лучше). Перемкнул *силовые* контакты и о чудо — и значок появился и машина завелась. Мне предстояло проехать менее двух километров до гаража где можно в нормальных условиях заняться более серьёзным ремонтом. На форуме люди писали, что ездили на перемычке неделю и больше (я бы не рискнул бы, не люблю когда *на соплях* и просто не люблю, когда *что то не так*).
Снимок с перемычкой, не мой (забыл сфоткать, пришлось для наглядности взять с форума).
Что бы можно было добраться до обратной стороны блока надо проделать небольшую разборку. Снять воздуховод, снять корпус воздушного фильтра, снять с блока пару разъёмов ну может что ещё… и блок уже в руках, разъединяем корпус (мой корпус тяжело разъединялся — первый раз открывали похоже с момента схода машины с конвейера). И вот всё видно и всё понятно.
Удаляем скопившеюся за годы пыль и устраняем проблему. Очищение, замена клеммы и прочее…
Проверка датчиков и реле
Датчик-выключатель по температуре охлаждающей жидкости
1. Слейте охлаждающую жидкость и снимите датчик-выключатель по температуре охлаждающей жидкости.
4. Залейте охлаждающую жидкость.
Проверка главного реле двигателя («ENGINE MAIN»)
Реле находится в блоке реле и предохраните пей №2 (в моторном отсеке).
Внимание: схема расположения контактов разъема главного репе может быть различной на различных моделях, при проверке обращайте внимание на номера контактов.
1. Снимите крышку блока реле и главное реле.
3S-GE, 4A-FE, 5E-FE, 7A-FE
При невыполнении указанных условий замените реле.
При невыполнении указанных условий замените реле.
4. Установите реле и крышку блока на место.
Реле №1 электровентилятора
Реле находится в блоке реле и предохранителей №2 (в моторном отсеке).
Внимание! схема расположения выводов разъема реле может быть различной на различных моделях, при проверке обращайте внимание на номера выводов.
1. Снимите реле вентилятора системы охлаждения.
2С, 3S-FE, 3S-GE, 4A-FE, 4S-FE SE-FE, 7A-FE
2. Проверьте электрические цели реле: используя омметр, убедитесь в наличии проводимости между выводами «1» и «2», «3» и «4».
При невыполнении указанных условий замените реле.
3. Проверьте работу реле: используя омметр и аккумуляторную батарею, подведите напряжение к выводам «1» и «2» разъема реле и убедитесь в отсутствии проводимости (разрыве цепи) между выводами «3» и «4».
При невыполнении данного условия замените реле.
При невыполнении указанных условий замените реле.
4. Установите реле и крышку блока.
Реле №2 электровентилятора (2С-Т, 3S-FE, 4S-FE)
1. Снимите крышку блока реле и реле №2 электровентилятора.
3. Установите реле №2 электровентилятора и крышку блока реле.
Реле №3 электровентилятора (2С-Т, 3S-FE, 4S-FE)
1. Снимите крышку блока реле и реле №3 электровентилятора.
TCM-Club
Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)
Текущее время: Ср дек 15, 2021 9:09 pm
Если не работает электрооборудование. Предохранители. Реле.
Если не работает электрооборудование. Предохранители. Реле.
Сообщение Zizo » Вт мар 06, 2007 12:14 pm
Если «что-то не работает» сначала проверте предохранители. Тем более, что неисправность одной системы может отразиться и на других, но вы заметите это поздно. Например, если магнитола «забыла» частоту вашей любимой станции, хотя вы не снимали клемму с аккумулятора, то подавляющее большинство электронных сигнализаций не сможет определить открывание дверей вашей машины! А дело будет просто в сгоревшем или окислившемся предохранителе DOME.
Вверху (выше «крышки»), прямоугольный
POWER(30A) – центральный замок, стеклоподъемники, привод люка (привод сидения)
Первый ряд (под «крышкой»)
FOG(15A) – реле противотуманных фар, противотуманные фары
IGN(10A) – главное реле системы впрыска (управление) (возможно и зажигание, проверить)
STOP(15A) – через выключатель стоп сигнала на стоп сигналы и повторитель
DEFOG(30A) – обогреватель заднего стекла, индикатор обогрева заднего стекла
Третий ряд
TAIL(15A) – габариты, подсветка номера, панели приборов и всего чего в салоне (но не салонный свет)
DEF-I/UP(7.5A) – индикатор обогревателя стекла и повышение ХХ при включении обогревателя стекла (
200W всё таки, а и не жалуйтесь на расход)
ECU-IG(15A) – ABS, замок системы управления (АКПП), двигатель испарителя кондиционера (управление)
WIPER(20A) – стеклоомыватель и стеклоочистители (дворники)
Под кпотом, коробка с левой стороны, дальше от бампера
AM2(30A) – второй блок замка зажигания, IGN, блок зажигания (возможно через IGN)
FAN(30A) – вентилятор радиатора (RDI FAN)
AM1(40A) – первый блок замка зажигания, реле стартера (стартер?), GAUGE, WIPER, TURN, CIG&RADIO, POWER, DEFOG
ALT(100A) – AM1, TAIL, STOP, реле TAIL, HEATER, CDS
ABS(50A) – питание системы ABS (если есть)
DOME(20A) – дежурное питание (магнитолы, часов, непристегнутые ремни, ABS), освещение салона/багажника (выключатели дверей/багажника)
HAZ-HORN(20A) – звуковой сигнал, через выключатель аварийки – аварийка
FAN-I/UP(7.5A) – повышение оборотов ХХ при включении вентилятора
ALT-S(7.5A) – зарядка аккумулятора (через IGN), индикатор разряда (через GAUGE)
HEAD-RH(15A) – от реле включения фар – правая фара
HEAD-LH(15A) – от реле включения фар – левая фара
Реле
HORN – звуковой сигнал
FAN – вентилятор охлаждения радиатора
E/G-MAIN – главное силовое реле
HEAD – головной свет
EFI – главное реле системы впрыска (двойное, может быть заблокировано селектором АКПП)
Майн реле, проводка и скрепки. Part 1.
Начну, как у Николая Некрасова было: однажды в студеную зимнюю пору … Если быть точным, то 17 января 2019 года, вечером, собираясь на важную встречу, привычными двумя нажатиями на брелок сигналки включил автозапуск и не услышал привычного треньканья, свидетельствующего о том, что машина завелась. Пока ехал в лифте, думал о том, что нужно поменять батарейки в брелке, да и вообще может сменить сигнализацию, так как эта уже старая — с этими мыслями и подошел к машине.
Открыл c брелка без проблем, сел, повернул ключ в замке зажигания — стартер крутит, но не заводится. Таааак… и, конечно же именно тогда, когда МАКСИМАЛЬНО не вовремя ) Быстро проверил предохранители — все целое, однако, больше возиться я не мог, так как на встречу опаздывал. Прыгнул в каршеринговый Smart for two (весьма позитивные впечатления) и погнал в центр.
Вернулся после встречи домой, переоделся и спустился к машине. Попробовал еще раз завести — болт.
Параллельно писал в WhatsApp чат одноклубникам с просьбой помочь разобраться с проблемой. Было уже поздно, поэтому особо не надеялся на ответ, однако мне написал skald13 «Проверь майн реле»
Толкал, тянул, умолял, заговаривал, поплевал даже, но так и не получилось снять. На улице тем временем температура опускалась все ниже…
Устав «топтаться» на одном месте, взял отвертку и, сломав одну защелку, на корпусе реле, снял его с крепления.
Я знаю, что крайний раз майн реле пропаивали в конце 2015 года и, зная опыт одноклубников, решил, что просто нужно обновить еще раз хорошенько пропаять все контакты.
На том моменте, когда я вскрыл корпус реле на связь вышел SergA73 — я еще не знал тогда, что он будет моим мастером Йода по введению в курс джедаев по электрике )))
Именно в разговоре с Сергеем мне стало понятно, что майн, мать его реле, состоит из двух катушек, которые замыкаются последовательно, соответственно, без замкнувшейся левой, которая замыкает цепь зажигания не замкнется правая, которая подает питание на бензонасос. Замыкание представляет из себя плоскую пластинку, которая примыкает к телу катушки.
После поворота ключа в замке щелкала только первая, левая катушка, а вторая нет, соответственно, бензонасос не включается. Нужно было ее замкнуть, поэтому, взял, что было под рукой не токопроводящее — это оказалась моя визитка )) Разорвал ее, сложил в несколько раз, просунул между ножками реле и, после того, как включил зажигание, надавил на пластину, принудительно замыкая цепь с бензонасосом, дальше уже повернул ключ на стартер и, вуаля, машина завелась )
Что и было исполнено с помощью канцелярских скрепок )
Итак, для того, чтобы завести машину нужно было проделать следующие действия:
1. Вставляем ключ в замок зажигания, поворачиваем во второе положение (левое реле щелкнуло)
2. Лезем под руль и замыкаем скрепками контакты, согласно схеме
3. Поворачиваем ключ на стартер и заводим машину
4. Едем и постоянно думаем о том, как бы на кочке скрепки не выскочили и машина не заглохла
5. Приезжаем на место, вытираем салфеточкой из Burger King потничку со лба, нервно улыбаемся своему везению и тому что доехали
6. Глушим машину
7. Лезем под руль и вытаскиваем скрепки из разъема
Все это время, пока я ковырялся на холоде ночью, Сергей ( SergA73 ) был со мной на громкой связи и подсказывал как и что делать, какая цепь за что отвечает и, вообще, если бы не он, не знаю чтобы делал.
Нужно было удостовериться в стабильности результата, поэтому еще 5 раз заводил и глушил машину перед тем как пойти спать. Все работало отлично, поэтому, попрощавшись с Сергеем, со спокойно душой отправился домой с мыслями о том, как с утра приеду на работу и попрошу наших инженеров хорошенько пропаять все контакты.
Я еще прибывал в счастливом неведении того, что это была только разминка…самое начало моих приключений ))
Главное реле (Main Relay) Honda/Rover и почему машина не заводится.
Наверное у каждого владельца авто рано или поздно происходит неведомая хрень — повернул ключ зажигания, а в ответ тишина…
Такое бывает и решение этого довольно простое — пропаять главное реле. Но, что если это не решает проблему?
Вот именно так и произошло с моим Ровером…
Предпосылки:
— ЖД переезд, остановился, заглушил. Поднимается шлагбаум, я поворачиваю ключ в замке зажигания… и ничего не происходит, тишина и только фа-факанье машин сзади… Столкнул машину в строну, покрутил раз пять ключем и завелся…
— Вечер, смеркало 🙂 Машина целый день под офисом стояла. Сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания — тишина. Ни единого звука, даже насос не отработал свои 2-3 секунды, как будто в машине нет аккумулятора. Проверяю аккум морганием дальнего — аккум есть и дальний светит, все что в машине работает без ключа в замке зажигания — все работает. Но не заводится. Покрутив ключ в замке пару минут — завелась с пол оборота.
— Почти доехал домой, предпоследний светофор, я наезжаю на маленькой скорости на бугорок и машина глохнет. Пробую заводить — ноль реакции. Спустя 20-30 минут — уезжаю на шнурке…
Уже было у меня предположение, что все эти фокусы из-за главного реле происходят, поэтому снимаю реле и иду паять. Снимал реле долго, все никак не получалось отсоединить разъем, в итоге все оказалось просто — сначала откручиваем две гайки на 10 и вытягиваем реле из торпеды, а потом отсоединяем разъем.
Реле снято, разбираем и прогреваем каждый контакт, потом спиртом и ватной палочкой протираем от остатков канифоли. Собираем обратно и идем к машине.