Реле 8200263345 за что отвечает
Поговорим о реле
6 лет Пыж уже исправно работает и щёлкает всеми реле.
Однако я решил взять про запас по 1 шт. каждого типа.
Вскрыв блоки предохранителей увидел следующие типы реле (цены брал с Exist’а):
1. Квадратное 5-контактное (зелёное, G.Cartier, 12 В, 35А, без диода), арт. 6547.TX (311 р.);
2. Квадратное 4-контактное (серое, G.Cartier, 12 В, 35А, без диода), арт. 9805925780 (513 р.);
3. Квадратное 4-контактное (жёлтое, G. Cartier, 12 В, 50А, без диода), арт. 9673028680 (1049 р.);
4. Прямоугольное 4-контактное (красное, Omron, 12 В, 25А, с диодом) арт. 9807972380 (737 р.).
Поскольку цены меня не очень устраивали на последние 3 позиции — стал искать по аналогам:
Аналог реле G.Cartier арт. 9805925780 — Реле G.Cartier Renault арт. 8200766081 (419 р.).
Аналог реле G.Cartier арт. 9673028680 — Реле G.Cartier Renault арт. 8200351488 (70А, 664 р.).
Аналог реле Omron арт. 9807972380 — Реле G.Cartier Renault арт. 8200263342 (379 р.).
Примерил — всё отлично подходит, все разъёмы 1 в 1.
Проблема с электрикой продолжается. Нужен совет!
Всем привет! В общем из заголовка понятно, что Лёшка продолжает и дальше делать мне мозги. Давненько вылезла очередная проблема с печкой, даже осталась после замены некоторых контактов в фишке монтажного блока. А точнее не крутит мотор. Ниже опишу все симптомы и что делал, а также свои варианты. Пожалуйста прочтите внимательно и выскажите свои предположения!
Теперь по порядку:
1. Преды рабочие. И в салоне и под капотом.
2. Мотор рабочий на 100%, подключал от аристы ничего не менялось. Ниже будет еще информация подтверждающая работоспособность.
3. Отключаю ближнюю нижнюю фишку из монтажного блока со стороны водителя, отопитель работает как должен. Мотор крутит, скорость меняется. Фишка 13 пиновая.
4. Принудительно зажимаю контакт реле бумажкой и печка работает. Отсюда мысль что реле не исправно. Но, почему все работает когда поступаю по 3у пункту? Насчет реле: проверял свое как написано в мануале, между контактами 1 и 3 нет проводимости, между выводами 2 и 4 есть. Разобрал свое, вытащил резистор, померил, сопротивление прыгало, купил такой же резистор, поменял, ничего не изменилось. Нашел такое же реле на разборе, ситуация та же, утверждают что реле с рабочей машины, возможно ложь а возможно косяк в книге (тоже встречаются). Когда вставляю реле в разъем, оно сразу щелкает. Всвязи с этим просьба к читающим, может есть у кого такое реле и мультиметр, чтобы прозвонить эти контакты на своих? Данное реле ставилось на кучу тойот, это марки, крауны, альтеззы, калдины, короллы и тд. Номера реле 90987-04002 и 056700-6780. Фото ниже.
5. Все подключено как положено, то есть фишка на месте, реле без бумажки. При выключении зажигания, то есть при повороте ключа из положения ON в ACC, приходит какой-то импульс на мотор печки. То есть при переключении ключа кратковременно срабатывает мотор печки. Может косяк в замке зажигания? А может тупо проводок который идет к реле.
6. Регулятор отопителя печки и сопутствующие провода целые 100%. Для точности эксперимента был взят регулятор с аристы. Хотя это и так было понятно из предыдущих пунктов. Фото регулятора с просторов интернета.
После прошлых работ связанных с ревизией печки было все ок! Через какое то время просто перестал крутиться мотор отопителя. Была похожая ситуация зимой, вентилятор включался на какое то время и сам отключался, причиной была недостаточность антифриза, долил и все стало норм.
КАК ПРОВЕРИТЬ АВТОМОБИЛЬНОЕ РЕЛЕ? ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕЛЕ.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО РЕЛЕ?
В любой электрической цепи автомобиля есть реле. Для чего они существуют? В автомобиле присутствует большое количество электрических элементов большой мощности:
■ стартер;
■ клаксон;
■ вентилятор системы охлаждения двигателя;
■ и многие другие.
При отсутствии реле в схеме управления этими элементами большой ток проходил через кнопки которыми управляются данные элементы, и это приводило бы к их оплавлению. Либо эти кнопки нужно было делать массивными, чтобы они могли выдержать такой ток.
Провода подводимые к кнопкам управления, также нужно было использовать большего сечения, что отрицательно сказывалось бы на цене и весе автомобиля.
Реле существуют с целью управления большими токами при помощи малых токов.
ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕЛЕ.
Классическое реле имеет 4 контакта. Каждый контакт реле имеет свой номер:
■ 30 «+» постоянное напряжение от АКБ.
■ 85 «+» от кнопки управления реле.
■ 86 «—» (земля, масса).
■ 87 «+» цепь идущая к исполнительному устройству при срабатывании реле (клаксон, стартер и т.д.)
При подаче напряжения на контакт 85, происходит замыкание контактов 87 и 30 и таким образом ток идет на к исполнительному устройству. При отключении подачи напряжения, контакты 87 и 30 размыкаются. Это принцип работы нормально разомкнутого реле.
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЕЛЕ.
Обычно проверка реле большинством автолюбителей сводится только проверке его срабатывания и на основании этого делается вывод о работоспособности реле. Алгоритм более правильной проверки приводится ниже и он состоит из трех последовательных шагов. Если реле проходит все эти этапы, можно сделать вывод, что оно работоспособно.
■ Шаг 1.
Соедините контакт 86 (на схеме контакт 3) с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. На короткое время соедините контакт 85 (на схеме контакт 5) с положительной клеммой аккумуляторной батареи. Реле щелкает?
Да — Проходим к следующему шагу проверки.
Нет — Замените реле.
■ Шаг 2.
Измерьте сопротивление между контактами 30 и 87 реле. (на схеме контакты 1 и 2) Оно бесконечное?
Да — Проходим к следующему шагу проверки.
Нет — Замените реле.
■ Шаг3.
Соедините контакт 85 с положительной клеммой аккумуляторной батареи и контакт 86 (на схеме контакты 5 и 3) с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Измерьте сопротивление между контактами 30 и 87 реле. (на схеме контакты 1 и 2). Оно меньше, чем 1Ω?
Да — Реле исправно.
Нет — Замените реле.
Новая серия статей Как выбрать автосервис?
Очередное посещение разборки
Вообще ездил и долго охотился за решеткой в левом нижнем углу. Она держит блок предохранителей справа. Свою сломал много лет назад во время своего первого демонтажа блока. Или уже была сломана, не помню. Отдали бесплатно.
Заодно забрал ручку двери. С нее сниму пластиковую втулку, у меня лежит оригинальная электрическая без нее. 100 рублей.
Забрал все релюшки, что нашел. Вряд ли есть что-то полезное, потом разберусь. Отдали за 100 рублей.
Корыто под домкрат. 100 рублей.
Остальное все бесплатно. Лампочки, крепеж.
Список полученных реле:
43 — siemens — 191919376 — индикатор низкого уровня ож
72 — hella — 191955529 — реле омывателя и очистителя заднего стекла
18 — hella — 191937503 — 2 шт. — реле электровентилятора
19 — siemens — 321955531a — реле стеклоочистителя
80 — sho — 191906383 — реле топливного насоса
1 — wlo — 171906383 — 2 шт. — реле топливного насоса
80 — sjr — 191906383 — реле топливного насоса
214 — sho — 443951253k — реле включения вентилятора
67 — sho — 857951253 — реле топливного насоса
19 — hella — 191955531 — реле стеклоочистителя
21 — hella — 191953227 — реле указателей поворота
21 — siemens — 191953227a — реле указателей поворота
53 — hella — 141951253b — реле включения вентилятора
? — hella — 813919082 — реле предупреждения о давлении масла
4-х контактные реле или GM не как все.
Знаете какое самое популярное массовое реле в автопроме? Мне кажется это «4-х контактное» реле или как автолюбители постарше еще его называют «реле стартера». Помню читал, что на ВАЗ-2101 стартер вначале включался напрямую замком зажигания и из-за огромного тока при пуске контактная группа замка долго не жила. Тогда вот на заводе и ввели модификацию — добавили это реле. Замок зажигания замыкал реле, а оно уже включало стартер. Ну а те, у кого было еще по старинке, шли в магазины и просили «реле стартера». В магазинах сейчас его указывают по номеру, но иногда всё еще пишут просто «4-х контактное», а современное реле стартера хоть и похоже, но отличается, у него контакты потолще, расчитаны на большой ток, обычно буквы РС в своем названии имеет. Ну да ладно, что-то я отвлекся.
В общем через это реле подключают обычно мощные потребители, чтобы не подгорали контакты выключателя, либо если устройством управляет микроконтроллер, последний просто не выдержит большой ток. Если еще проще — если требуется развязать цепь управления и нагрузку используют реле. Ну к примеру противотуманки, фары, сигналы, стартер, вентилятор, да что угодно. И все уже помнят наверное, даже не номера контактов, а просто, что параллельные контакты — управляющие, а перпендикулярные — нагрузка. А если с номерами, то 85 и 86 — управляют реле, а включившись оно замыкает свои контакты 87 и 30.
Так вот, стало у меня подглючивать зеленое реле в бермудском треугольнике, подгорели контакты и иногда оно не отключалось, пока по нему не стукнешь. Со стороны это выглядит так — выключаешь зажигание, а вентиляторы охлаждения продолжают работать, хотя должны выключиться. Я сразу понял что это реле, потому что на Приоре уже такое у меня было. А на жигулях, помню, фары продолжали гореть, даже когда их выключишь, это тоже лечилось щелчком по реле.
Ну вынул я это реле, смотрю, обычное 4-х контактное реле. У меня их в запасе навалом. Вставил нашенское, а оно сразу при втыкании в колодку щелкает, то есть включается, а ведь не должно! Вставляю родное — не щелкает. Тут то я и обратил внимание на номера контактов! У GM они по другому расположены! Поэтому обычное «классическое 4-х контактное реле» сюда, блин, не подходит! Нужно покупать родное.
Ну а пока вскрыл корпус и почистил замыкающиеся контакты шкуркой-нулевкой, реле залипать перестало. Думаю пока куплю новое и это еще послужит.
Для наглядности фото. Слева зеленое реле GM, справа наше обычное. Красным отмечены контакты управляющие реле, а зеленым контакты, которое реле замыкает при подаче напряжения на управляющие. Как видите по посадочным размерам реле одинаковые, а вот контакты отличаются.