Регулировка обдува вейп для чего
От чего зависит вкус на устройствах
Я давно уже обещал написать от чего зависит вкус на ваших атомайзерах, и почему вид обдува (боковой, нижний) не влияет на вкус, и почему не бывает вкусных дрипок/баков или невкусных.
Итак первое составляющее вкуса это естественно жидкость, точнее ее состав. Чем больше в ней ароматизатора, тем более насыщенный вкус. Это все логично.
Далее это ваш замес — соотношение ПГ и ВГ, чем больше в замесе ПГ, тем лучше будут раскрываться ароматизаторы. Кстати большенство пищевых ароматизаторов, которые продаются в продуктовых магазах разбавлены именно пропиленгликолем. Естественно чем больше ПГ, тем жидкость более текучая, и пара выдает совсем не много.
Теперь немного про сам вкус. Совсем условно говоря пар — это мелкие капли с ароматизатором и чем их больше попадет на ваши рецепторы, тем боле вкусненько вам будет) Когда вы вдыхаете пар он разбавляется воздухом, чем больше воздуха, тем меньше концентрация пара, тем меньше вкуса, тем холоднее пар. Запоминаем) Это нам еще пригодится дальше)
Про атомайзеры, образно выражаясь, любой атомазер (бак или дрипка — не важно) имеет входное отверстие (забор воздуха), испарительную камеру (где греется ваша спираль), и дрип тип через который вы вдыхаете вкусняшку.
Объем вдыхаемого воздуха напрямую зависит от размера отверстия дриптипа и обдува. То есть на фенотайпе как у меня объем вдыхаемого большой.
На тайфуне в разы меньше (смотрим на воздуховоды)
Например мы имеем одну и туже жидкость и абсолютно одинаковые спирали. Сначала возьмем один микрокойл, например из 0,3 (не суть важно что там по виткам).
На тайфуне мы будем иметь нормальный вкус и какое-то количество пара. Так как спираль маломощная, обдув слабый. Спираль успевает произвести достаточное количество пара для того чтобы слабый поток воздуха перенес его вам на рецепторы.
Берем такой же микрокойл и пихаем его в фенотайп. Что мы получаем?
Получаем что воздуха очень и очень много, а пара производится мало. Пар сильно разбавлен. То есть вдыхаемая концентрация ароматизаторов очень низка.
Теперь возьмем какойнбудь простенький фьюзед.
Вставляем его в фенотайп. Получаем оптимальную концентрацию пара на объем вдыхаемого воздуха. Мощная спираль — мощный обдув.
Допустим мы смогли воткнуть фьзед в тайфун) Что мы получаем?
Получаем огромную концентрацию пара в камере испарения, которая плохо оттуда выходит изза слабого обдува. То есть пар будет перенасыщен и на вкус будет как мыло, и к томуже будет конденсироваться на стенках атома. А при узких воздуховодах еще и хлюпать начнет.
Пример конечно оооочень условный, но суть ясна. Чем мощнее спираль, тем больше вам нужно обдува чтобы получить нормальный вкус. Чем слабее спираль, тем меньше нужно обдува.
Именно поэтому на томже тайфуне хватает микрокойла. На дрипках типа хобо и дерринджера также микрокойла за глаза. Тоже и на баках типа сабтанка и т.п.
В общем суть вопроса, хотите вкуса и не заморачиваться на намотку порнухи, то вам девайсы с микро обдувом.
Влияние обдува на вкус и навал
Ещё одна с виду довольно простая, но гораздо более глубокая, чем кажется, тема. Казалось бы, больше мощности, больше обдува, жирнее спирали – больше вкуса и пара? Но почему же тогда сигаретники, по заверению пользователей, обладают отличной чёткой вкусопередачей? А почему из некоторых довольно воздушных дрипок просто нельзя вытащить большое количество ароматного пара? Когда в дело вмешиваются математика и физика, сразу становится ясно, что примитивные «больше-меньше» не смогут описать всего – поэтому сегодня мы поговорим об относительности и достаточности в сфере вейпинга, а точнее – об обдуве и связанными с ним вещами.
Как функционирует обдув в электронной сигарете в принципе? Существуют входные (расположены внешне, в основном на теле или юбке атомайзера) и выходные (направленные непосредственно на нагревательный элемент) отверстия обдува, причём они могут быть как совмещены, например, в дрипках с боковым обдувом, или разделяться воздуховодом, как в подавляющем большинстве баков или в некоторых дрипках с нижним обдувом. Помимо этого, есть ещё одно отверстие – это верхняя часть с дриптипом, совмещённая с куполом (характерно для RDA) или имеющая воздуховод (характерно для RTA). Воздух втягивается через входные отверстия, поступает в испарительную камеру через выходные, обволакивая спираль/сетку, и уходит через дриптип вместе с вкусным паром. Как мы видим, в любом атоме эти три элемента обдува будут участвовать в любом случае. И настройка каждого из них имеет большое значение для общего результата.
Начнём сначала – с входных отверстий. Именно они отвечают за то, сколько воздуха поступит в испарительную камеру в целом. Существуют атомайзеры, которые изначально были спроектированы не слишком удачно, и потому воздуха может быть всегда слишком мало, что чревато большой температурой не успевающего охлаждаться пара и искажением вкуса жидкости, либо слишком много, из-за чего страдает густота пара и насыщенность его ароматизаторами. В таких случаях помочь может регулировка входного обдува – это может быть кольцо, вращение купола или юбки. Как правило, такая регулировка встречается почти на всех атомайзерах, и пренебрегать ей не стоит – несмотря на то, что часто обычный открытый внешний обдув может устраивать полностью, для получения лучшего опыта использования поможет его частичное перекрытие или, наоборот, открытие в случаях, когда «задушенная» затяжка не принесла должного удовольствия.
Теперь к выходным отверстиям – здесь всё немного сложнее. Они отвечают за то, как именно обдувается спираль/сетка. Выходные могут быть совмещёнными с входными, регулируемыми и нерегулируемыми. Важно для них одно – нагревательный элемент должен обдуваться ими по всей длине и концентрированно, возможна вариация с обдувом строго по центру, как в MTL-устройствах. Это значит, что спираль в любом случае должна быть или равна по ширине обдуву или быть немного шире его, хвосты ваты обдуваться не должны ни в коем случае – это лишний воздух и потеря пара и вкуса. Затяжка должна быть комфортна именно на этом этапе – заранее избирайте тип устройства (с сигаретной, тугой или свободной затяжкой) под свои предпочтения. Спираль необходимо устанавливать параллельно горизонтальной линии обдува и строго по центру. Кстати, именно на этом этапе стоит обратить пристальное внимание на расположение самой спирали в камере. Чем ниже к отверстиям обдува спираль, тем больше вкуса, чем выше – тем больше ТХ (работает на большинстве атомайзеров в случае направления воздуха вертикально вверх). Если отверстия обдува боковые, следует расположить спираль на расстоянии 2-3мм от них так высоко, чтобы были задействованы и самые верхние части отверстий. Если обдува верхний – спирали следует располагать под дриптипом.
И, наконец, к выходу наружу. Здесь ключевую роль будет играть подобранный дриптип. Он должен быть равен или быть шире выходных отверстий обдува на спирали/сетку, в противном случае горячая жидкость и конденсат будут заливать губы при парении. Губы должны прилегать к дриптипу плотно, воздух извне не должен поступать в ротовую полость. Затяжку следует делать в лёгкие (DTL) или с помощью давления (MTL) максимально чётко, ровно и быстро, не давая пару перенагреваться в испарительной камере и постоянно снабжая спираль воздухом – тогда испаритель проживёт дольше, а вкус и парогенерация будут радовать постоянством.
Надеемся, наши советы помогли Вам в настройке вашей электронной сигареты. Пусть Ваш вкусный вейп радует Вас постоянно – с уважением, редакция VapeClub.
Что такое обдув на дрипке в электронной сигарете? Какие бывают и чем отличаются: верхний, нижний, боковой
Нижний обдув на дрипках
Считается самым вкусным, так как прорези находятся на уровне с установленными спиралями. Из-за расположения отверстий воздух поступает под спирали и распределяется лучше, а подача пар становится невероятно вкусным.
Существуют и недостатки, отталкивающие пользователей. Это конденсат, который может попасть на мод. Дрипки с нижним обдувом часто протекают. Перелив устройства является частым спутником новичков, жидкость непременно попадает на устройство. Но многие выбирают вкус, и данный конструктив пользуется явной популярностью.
Лучшими представителями являются:
Что такое боковой обдув?
Достойные дрипки с этим обдувом:
Верхний обдув и варианты дрипок
Поток воздуха при верхнем обдуве
Хорошие модели с верхним обдувом:
Смешанные виды обдува
Перед желающим выбрать дрипку стоит сложный выбор, поэтому производители атомайзеров решили создать гибридный вид. Он может сочетать в себе нижний и боковой или верхний и боковой обдувы. Чаще используются комбинации с нижними прорезями, однако верхние отверстия помогают сделать затяжку более свободной. Существует дрип-атомайзер Cigreen Gear, у которого спирали располагаются снизу, а дополнительная подача воздуха по бокам. Благодаря этому строению, спирали обдуваются со всех сторон, тягу можно менять по желанию пользователя. То есть одни отверстия перекрываются на минимум, а другие открываются. Это дает парильщику выбирать подачу вкуса под себя, собирая плюсы всех видов обдува.
Достойные представители на рынке:
Сопло обдува в вейпинге, определение
Сопло обдува, окно обдува, окно воздухоподачи – отверстие под спиралью (сбоку\сверху) в обслуживаемом атомайзере, через которое происходит обдув спирали или сетки. Сопло играет ключевую роль в формировании вкусопередачи и плотности пара. Сменные сопло именуются “жиклерами”.
Окно обдува следует отличать от окна воздухозабора – последнее ставится снаружи атомайзера и лишь забирает воздух, тогда как окно обдува направляет этот воздух на спираль. Однако в некоторых дрипках окно обдува является одновременно окном воздухозабора, но более современные RDA даже с боковым обдувом могут иметь и одно, и другое, все в рамках юбки.
Типы сопел
Существует 3 основных разновидности сопел и окон обдувов:
Сменные сопла зачастую предлагают разнообразные отверстия, среди которых может быть как традиционное круглое, так и вытянутое, либо несколько в одном жиклере. Обратите внимание, что под соплом или окном мы рассматриваем любой обдув, как боковой, так и нижний, а также любой тип затяжки, как DL, так и MTL.
Практические различия
Критически важным в формировании вкусопередачи являются 2 фактора: скорость воздушного потока на спирали и эффективная площадь испарения. Скорость потока регулируется диаметром отверстия в сопле обдува и чем выше эта скорость, тем лучше вкусопередача. А эффективная площадь испарения измеряется размером обдуваемой площади спирали.
Хорошим примером большой эффективной площади испарения являются 3D-обдувы – там спираль обдувается не точечно, а с разных сторон и вдоль всей длины, что повышает парообразование и густоту пара, а с ними возрастает и вкусопередача. Но также и простое вытягивание окна обдува обычно приносит значительное улучшение вкуса.
По этим причинам обычное круглое отверстие считается наименее вкусным, вытянутое считается более продвинутым в плане вкусопередачи, сменные жиклеры обычно дают самый большой простор для настройки и часто обеспечивают наилучший вкус на сигаретниках, а 3D-обдув дает очень хороший вкус на свободной затяжке.
Распространение
Обычно сменные сопла присущи сигаретным бакам, где задачей ставится максимально разогнать воздух на спирали. Пользователь может зажимать затяжку не кольцом обдува, а жиклерами, что значительно поднимает вкус, тогда как настройка внешним кольцом с большей вероятностью ухудшит вкусопередачу.
Соты же распространены среди свободной затяжке и особенно в односпиральных баках. Они позволяют получать больше пара с каждой (единственной) спирали, увеличивая эффективную площадь испарения, что именно односпиралкам и полезно. При хорошей геометрии можно получать с одной спирали пара столько же, сколько дает двухспиральный атомайзер на более высоких мощностях.
Вытянутое отверстие встречается как в сигаретниках, так и на свободной затяжке. Это классический и самый простой способ направить поток на всю спираль, чтобы “снимать” пар с большей площади. Также вместо вытянутых окон иногда используют два или более круглых отверстия или “узкую полоску”, что не имеет фактических отличий от обычного овала или иного способа распределить воздух по всей длине спирали. Если такое окно в сигаретнике сделано удачно, то вкусопередача будет идеальной, сменные жиклеры не потребуются.
Обычное же круглое окно является пережитком старых поколений атомайзеров и в наше время встречается все реже. Часто такой тип сопла ставят на простые сигаретный баки, что может свидетельствовать о плохой инженерной мысли. По современному “этикету”, круглое окно можно расценивать как “плохой бак”, однако гарантировать плохую вкусопередачу круглое окно не может, есть и другие факторы вкусопередачи.
Автоматическая настройка
Известно, что наилучший вкус достигается регулировкой затяжки именно соплом, а не внешним кольцом обдува. В идеальном баке внешнего кольца совсем нет и пользователь меняет диаметр отверстия жиклера, подбирая его под собственные стиль затяжки. Однако менять сопла неудобно, для этого часто надо разбирать бак или даже снимать спираль.
Поэтому идеальный бак будет иметь регулируемое сопло обдува, и такой пример почти есть, это Wotofo COG MTL RTA – вращением кольца, пользователь выбирает сопла обдува сложным механизмом внутри базы. Однако, хоть инженеры и попытались сделать все верно, но регулируемое сопло расположили внутри и сильно ниже основного, то есть полностью отменили положительный эффект.
Более подробно о работе испарителя электронной сигареты
Всем доброго времени (дня/ночи, нужное подчеркнуть)!
Продолжаем разговор о электронных сигаретах и всем, что с этим связанно 🙂 Сегодня я хотел бы более подробно рассказать о процессах, происходящих в испарителе, как компоненты испарителя взаимодействуют друг с другом и как каждый из них влияет на общее качество получаемого пара 🙂
Для начала взгляните на небольшую схему, рисовал как мог, инженеров, художников и перфекционистов прошу не беспокоиться:
Процесс прост до безобразия. Имеется спиралька из металла с сопротивлением, внутри неё проходит фитиль из материала, который хорошо впитывает влагу. В жизни оно выглядит как то так:
Суть работы тоже банальна, на спираль подаётся напряжение, она начинает разогреваться. Так как внутри неё находится фитиль, пропитанный жидкостью, эта жидкость начинает испаряться, охлаждая спираль. Мы затягиваемся, в результате возникает разряжение воздуха и воздух начинает поступать в испарительную камеру снизу, дует сразу на спираль, так же дополнительно её охлаждая, смешивается с паром в испарительной камере и уходит через центральный воздуховод на мундштук, дальше в рот и лёгкие парильщика. В общем, просто как автомат Калашникова 🙂 Да, конечно, за время существования парения придумали сотни и тысячи различных конструкций, какие то сложнее, какие то проще, но суть от этого не меняется 🙂
Если вы планируете парить на сменных испарительных элементах, вам всё остальное можно в принципе не читать, производитель чаще всего всё продумал за вас, вам остаётся только купить комплект от производителя и далее покупать готовые сменные испарительные элементы, менять их по мере выхода из строя и ни о чём не думать. Если же вы хотите сэкономить, или просто интересно более полно понять процесс, ниже информация для вас!
Процесс испарения жижи
Ниже я приведу основные факторы и каким образом (исходя из моего небольшого опыта и понимания процесса) они влияют на пар.
Спираль играет очень большую роль в процессе испарения. Дело в том, что у неё есть несколько параметров, каждый из которых по разному влияет на результат.
Материал спирали. Влияет самым минимальным способом. Точнее так, с точки зрения физики парообразования, материал, из которого сделана спираль, не играет большой роли. Спирали делают из Нихрома, Кантала, Никеля, Титана, Нержавеющей стали. Каждый материал удобен по своему, и выбор его остаётся на совести парильщика и возможностей его испарителя и батарейного блока.
Диаметр проволоки, из которой сделана спираль
Существенно влияет на процесс парообразования. Чем больше диаметр проволоки, тем больше поверхность, с которой соприкасается жидкость, и следовательно, большее количество жидкости может быть испарено. Но не следует забывать, что сопротивление спирали обратно пропорционально её диаметру, то есть при увеличении диаметра спирали на той же длине проволоки сопротивление уменьшается. При этом увеличивается и масса спирали, что приводит к увеличению мощности, необходимой для того, что бы её разогреть. Пример очень простой. Берём испаритель, наматываем например спираль на 7 витков Кантала А1 с диаметром 0,2мм. Выставляем на испарителе мощность в 30Вт. Нажимаем кнопку подачи мощности, спираль разогревается практически мгновенно. Если же мы намотаем таку же спираль, но из Кантал А1 диаметром 0,4, то на такой же мощности нагрев будет происходить уже плавно, это будет сильно заметно.
Но как же, воскликнет читатель, что мне мешает просто подать на мою тонкую спираль больше мощности? А мешает вам то, что при определённом диаметре спирали мы можем получить только определённое количество пара, количество которого зависит не от силы нагрева спирали, а от площади соприкосновения. Увеличим мощность, спираль будет нагреваться слишком сильно, количество пара не увеличится, а мы получим «гарик».
Таким образом, получаем следующее правило:
Количество пара, снимаемое со спирали, ограничено диаметром проволоки спирали.
Чем больше диаметр проволоки, тем больше пара получим, но при этом нам нужно подавать больше мощности на разогрев спирали. Если же мы подадим больше мощности, чем спираль способна преобразовать в пар, то получим «гарик».
Плюс, не забываем, что увеличивая диаметр спирали, уменьшаем её сопротивление, а значит нам надо следить, что бы наш батарейный блок мог работать с спиралями с таким низким сопротивлением и не уходил в защиту от короткого замыкания.
Количество витков спирали
Ок, тогда давайте увеличим количество витков спирали, скажет читатель! Больше витков, больше площадь соприкосновения. Да, это так, но увеличивать количество витков тоже не очень хорошая затея. Дело в том, что жидкость поступает к спирали по фитилю. Если мы сделаем слишком большое количество витков, то на концах спирали жидкости в фитиле будет много, а ближе к середине её количество будет уменьшаться. Превысив количество витков, мы прийдём к ситуации, что по бокам идёт качественное парообразование, а в середине фитиль уже сухой, спираль нагревается сильнее и начинается «гарик».
Количество пара, снимаемое со спирали, ограничено количеством витков проволоки спирали. При повышении количества витков выше определённого предела, у нас начинает гореть жижа в центре спирали из за отсутствия жидкости.
Да, бесконечно увеличивать диаметр спирали дело затруднительное, при этом не шибко выгодное, просто потому, что площадь соприкосновения увеличивается ни сильно, так что же делать? И тут парильщики пошли по пути создания спиралей, сплетённых из нескольких.
Математика достаточно простая. Рассчитаем длину круга диаметром 0,4:
Если же мы возьмём и сделаем скрутку из трёх проволок диаметром 0,2мм, то длина каждой из них будет составлять:
А для всех трёх проволок длина составит:
То есть, просто применив скрутку из трёх проволок, мы увеличили площадь соприкосновения жидкости с спиралью более чем на 30%. При этом площадь сечения проволоки диаметром 0,4мм составляет 0,5мм2, а площадь сечения трёх проволок с диаметром 0,2мм составляет 0,37мм2.
Таким образом, используя различные плетения в спиралях, парильщики добиваются того, что увеличивают площадь соприкосновения спирали с жидкостью и при этом уменьшают площадь сечения, благодаря чему сопротивление результирующей спирали не падает так сильно.
Теперь поговорим о фитиле. На данный момент фитили для электронных сигарет делают из чего угодно, лишь бы материал хорошо впитывал жидкость. Используется вата из натурального хлопка и синтетических волокон, нити из бамбукового волокна, шнуры из кремнезёма и даже сетки с мелким плетением из нержавеющей стали. При этом разные материалы имеют разную впитывающую способность, разную передачу вкуса, разную стойкость к температуре. Но описание особенностей работы с каждым из материалов мы оставим на следующие статьи. Сейчас же обсудим лишь общие параметры и их влияние на парообразование.
Один из важнейших параметров. Он говорит нам о том, сколько жижи данный фитиль способен доставить к спирали. Если мы поставим фитиль из материала, который плохо проводит жижу, то мы будем получать постоянный «гарик», так как жижа будет испаряться быстрее, чем поступать новая.
Чем больше диаметр фитиля, тем больше жижи возможно подвести к спирали. Но тут мы должны учитывать, что бесконечно увеличивать диаметр фитиля не возможно, так как он находится внутри спирали, которая в свою очередь находится внутри испарительной камеры. Это одно ограничение. Второе ограничение в том, что установив слишком большой фитиль и не подав достаточную мощность на спираль испарителя, мы получим переливы, так как при затяжке, воздух в испарительной камере разряжается, и жидкость начинает активно засасываться в испарительную камеру через фитиль. Если мощность спирали будет слишком малой, то жижа не будет успевать испаряться, будет капать на дно испарительной камеры и затекать в отверстия, через которые обдувается спираль. В результате вы получите хлюпанье жидкости при затяжке и протекание жидкости через отверстия для забора воздуха.
Отверстия для подачи жидкости
Бак с жидкостью соединяется с испарительной камерой с помощью специальных отверстий, которые заполнены фитилём. Если отверстия будут слишком малы для той спирали, которую мы намотали, то будет «гарик», так как жижа не будет успевать доходить до спирали. Если отверстия будут слишком большие, то получим хлюпанье и переливы.
Многие современные испарители даже имеют специальные механизмы, позволяющие контролировать количество жижи, которое будет подаваться к спирали. Это сделано именно для того, что бы вы могли настроить испаритель под себя и свою жижу. Если чувствуете «гарик», открываете подачу жидкости сильнее. Если началось хлюпанье и переливы, уменьшаете подачу жижи.
Как бы это не казалось простым, от укладки фитиля очень много зависит. При этом сложность в том, что на каждом перематываемом испарителе существуют свои особенности, которые для него индивидуальны. Тут только в помощь эксперименты или интернет, наверняка ваш испаритель есть ещё у кого нибудь, и он научился его хорошо наматывать. Дам лишь общее понимание.
Фитиль должен полностью заполнять спираль, но при этом спираль не должна пережимать фитиль, иначе будет постоянный «гарик». Что бы этого добиться, мы должны учитывать особенности материала, который вы используете в качестве фитиля. Например, вата из натурального хлопка при пропитывании жидкостью разбухает, поэтому наша задача дать такое количество ваты, что бы она хорошо ходила в фитиле. Некоторые виды ваты из синтетического волокна наоборот, при пропитывании слегка усаживаются, поэтому нужно очень плотно вставлять фитиль в спираль, после того, как он напитается жидкостью, он станет чуть меньше и будет как раз.
Фитиль нельзя пережимать. Многие испарители имеют конструкцию, в которых фитиль укладывается в определённые канавки. И всегда есть искушения напихать ваты побольше, что бы сделать побольше спираль и побольше пара снять. Не поддавайтесь. Когда вы утрамбуете в канавки большое количество ваты, окажется, что проводимость жидкости существенно уменьшилась, а вы ещё и спиральку помощнее поставили. В результате «гарик».
Это тоже достаточно интересная тема. Вроде что там может быть? Есть дырочка, через которую происходит подача воздуха к спирали. Но и тут есть особенности. Для начала расскажу о том, какие виды затяжки сейчас есть.
Сигаретная затяжка. Это значит мы в начале набираем пар в рот, после чего делаем вдох, смешивая пар, который набрали в рот, с воздухом, который вдохнули. Сигаретная затяжка обычно тугая, объём воздуха не велик, поэтому и требования к парообразованию гораздо ниже, не нужны мощные спирали, мощные батарейные блоки, что бы всё это прокачать. 99% дешёвых сигарет предназначены именно для сигаретной затяжки.
Кальянная затяжка. Это значит, что мы совершаем вдох непосредственно в лёгкие. Во время кальянной затяжки объём прогоняемого через испаритель воздуха очень велик, поэтому испарители для кальянной затяжки обладают несколькими мощными спиралями, большими отверстиями для прохождения воздуха. Так же стоит учесть, что испарители с кальянной затяжкой можно узнать по дополнительным рёбрам охлаждения и большим мундштукам, которые к тому же зачастую выполняются из материала с высокой термостойкостью, что бы губы не обжечь, когда всё это начнёт работать и выдавать облака.
Когда спираль разогревается, жидкость начинает испаряться, и тут же уносится набегающим потоком воздуха. При этом подаваемый воздух не только выполняет функцию заполнения испарительной камеры, но и дополнительно охлаждает спираль. Следовательно, если мы уменьшим воздушный поток, но при этом на спираль подадим большую мощность, получим «гарик», так как спираль будет перегреваться. Если же воздушный поток будет слишком сильным для заданной нами мощности, то пара будет мало (спираль будет слишком сильно охлаждаться).
Диаметр отверстий для обдува спирали. Это те отверстия, которые непосредственно предназначены для подачи воздуха на спираль. Чем больше эти отверстия, тем больше обдув спирали. Но чем больше обдув, тем мягче тяга, и увеличив эти отверстия выше определённого (индивидуального для каждого испарителя и пользователя) мы получим очень даже не вкусный пар, чаще всего практически пустой. ТХ пара достаточно сильно увеличиться (но это по моим наблюдениям, тут не гарантирую истину в последней инстанции). В общем, когда вы выбираете испаритель, обращайте внимание на этот параметр и подбирайте такой, что бы подходил под вашу любимую тягу.
Расстояние от отверстий до спирали. Да, да, да, тоже влияет, при этом сильно. Зачастую один и тот же испаритель может быть намотан по разному, есть мы можем установить спираль ближе или дальше от отверстий обдува. И поставив спираль слишком далеко, мы получим неэффективный обдув и «гарик». Из моих наблюдений, расстояние между спиралью и отверстием воздуховодом должно составлять 1-3 мм. Опять таки, чем больше это расстояние, тем сильнее ТХ вы получите.
Регулировка воздушного потока. В большинстве современных испарителей предусмотрена возможность регулировать воздушный поток. Благодаря чему вы можете настроить силу тяги под «себя» или наоборот, за счёт изменения воздушного потока добиться более качественного парообразования и работы на больших мощностях. В общем, удобная штука. Логика простая. Увеличиваем воздушный поток, уменьшается вероятность «гарика», но при этом тяга становиться меньше. В общем, нужно настраивать под себя.
Воооот! Вроде всё. Можно выдохнуть. Объём поста получился значительным, но надеюсь, прочитав всё это получите практически полное понимание процессов, происходящих внутри электронной сигареты 🙂
В следующей статье мы поговорим о жидкостях, самозамесе, ароматизаторах и том, как это всё мешается.