raf simons история бренда
Raf Simons (RUNNER): новый проект
Рассказываем о футуристичной линейке, которая стала новой главой в развитии бельгийской марки
Raf Simons (RUNNER)
Раф Симонс — пожалуй, главный минималист в современной моде. Среди его достижений — создание собственного бренда на ниве интереса к бельгийской моде, а также успешная работа креативным директором в домах Dior, Calvin Klein, Jil Sander и Prada. В этом сезоне бренд Raf Simons расширяет свою вселенную, добавляя обувную линейку RUNNER.
Раф Симонс: о персоне
Раф Симонс родился в 1968 году в небольшом городке на границе Бельгии и Германии. В юности он увлекался музыкой, которая была его попыткой сбежать от провинциальных реалий родного местечка Неерпельт. К концу 80-х-началу 90-х, Раф Симонс перебрался в крупный по местным меркам город Генк, где он получил диплом мебельного дизайнера. Кстати, его выпускной работой стал мебельный гарнитур (стол + деревянные подставки), который в 2020 году был выставлен частным коллекционером Максом Рейндерсом на платформу Grailed за 99.998 долларов США.
Уже в 1991 году Раф Симонс попадает на стажировку к Вальтеру ван Бейрендонку — одному из ключевых дизайнеров «Антверпенской шестёрки» (союзу шести дизайнеров, окончивших Королевскую академию изящных искусств Антверпена). Благодаря такому знакомству, Раф попадает в мир моды, а также становится вхож в круг местной интеллигенции. Уже в 1993 году он переезжает в Антверпен и получает личную рекомендацию от главы отделения моды Академии Линды Лоппы.
С 1995 года путь Рафа Симонса полон головокружительных успехов. Он успел основать собственную марку, переехать в Париж, развить свой фирменный лаконичный стиль с нотами футуризма, а также стать лауреатом множества наград и даже куратором выставок. Фактически, Раф Симонс, как и его бельгийские предшественники, сумел окончательно разорвать связь между понятиями моды и искусства. Его показы сопровождались яркими перфомансами, а удивительные коллаборации возвели бренд в статус культа. The New York Times однажды назвали его «возможно, самым влиятельным дизайнером мужской одежды последнего десятилетия».
Raf Simons Solar Youth FW20
Коллекция Raf Simons Solar Youth FW20 предвосхищает появление линейки Raf Simons (RUNNER). Эта коллекция является персональным размышлением на тему гардероба молодёжи будущего. Коллекция «Solar Youth» причудливым образом смешивает футуризм, ностальгию по шестидесятым, а также утилитарный стиль. Вся эта эклектика демонстрировалась публике в ярких декорациях с отсылкой к киноленте «Бегущий по лезвию».
Новинки являют собой личный манифест Рафа Симонса, в котором он в буквальном смысле большими буквами на принтах говорит нам о новом устройстве мира, в котором главенствующую роль займут молодые и продвинутые.
Raf Simons (RUNNER)
В рамках этой коллекции также была показана линейка Raf Simons (RUNNER). Ранние опыты сотрудничества Рафа Симонса с adidas уходят в прошлое, ведь теперь у бренда есть собственное видение обуви, и оно весьма радикально отличается от того, что было раньше. Интересно и само название линейки — RUNNER. В данном случае речь идёт о раннерах не как о сникер-явлении из прошлого, но как попытке заглянуть в будущее дизайна.
Ключевое место в линейке занимает силуэт Antei. Эта многослойная модель является примером умелого сочетания формы и функции. Да, это действительно раннеры, но явно не те, что придут вам на ум при визуализации этого слова. Модель выполнена из премиальных материалов (кожи или замши) в лаконичной стилистике, свойственной самому Рафу. Силуэт с плавными линиями дополнен лаконичным брендингом, а также контрастными цветовыми вставками и скрытой шнуровкой.
СтильОт промдизайна до Dior:
10 фактов о карьере
Рафа Симонса
Образование, молодежные субкультуры, коллаборации, первые видео и революция Dior
За последний год фильмы о дизайнерах и модельерах стали особенно популярны: в прокат вышло несколько байопиков об Иве Сен-Лоране, фильмы о Валентино и Коко Шанель. Пятого марта в прокат выходит еще одна картина о мире моды. Документальный фильм «Dior и я» рассказывает о процессе создания первой кутюрной коллекции Рафа Симонса для Dior сразу после его назначения креативным директором бренда. На создание коллекции бельгийцу было дано восемь недель. Раф Симонс, бесспорно, является одним из главных дизайнеров современности: певец минимализма и молодежных субкультур, он является креативным директором одного из главных модных домов Dior, при этом создавая успешные мужские коллекции для своего собственного бренда Raf Simons. В преддверии премьеры фильма рассказываем главные факты о сорокасемилетнем бельгийце, чтобы идти в кино подкованным.
Текст: Лиза Останина и Олеся Ива
В колледже Раф Симонс изучал промышленный дизайн и дизайн мебели в бельгийском Генке и был профессионалом в этом деле: он создавал предметы интерьера для небольших галерей современного искусства. В 2014 году он «вернулся к истокам» и разработал коллекцию мебели и текстиля вместе с датской компанией Kvadrat. Минималистичная и яркая коллекция была показана на Неделе дизайна в Милане и получила много положительных отзывов.
Весь мир моды должен быть благодарен Вальтеру ван Бейрендонку: именно благодаря ему Раф Симонс стал модным дизайнером. С 1991 по 1993 год Раф был интерном в дизайн-студии одного из самых сумасшедших (в хорошем смысле) членов «антверпенской шестерки». Однажды Вальтер взял Рафа с собой на Неделю моды в Париж, и первым увиденным показом для Симонса было полностью белое шоу Maison Martin Margiela. Именно этот показ стал решающим и подтолкнул его всерьез заняться дизайном одежды. Вторым главным источником вдохновения для Рафа стали вещи Helmut Lang.
Раф Симонс основал собственный бренд мужской одежды в 1995 году и продолжает создавать коллекции по сей день, вдохновляясь уличной культурой и бунтарской эстетикой юности. Он был одним из первых дизайнеров, который привнес элементы уличного стиля на парижские подиумы. Одна из самых сильных коллекций — весна-лето — 2002, которая называется «Woe Onto Those Who Spit on the Fear Generation. The Wind Will Blow It Back». Модели в шарфах-балаклавах, полностью белых и красных луках и футболках со слоганами босиком ходили по залам школы Lycée Stanislas с факелами в руках — и всё это в 2001 году!
Когда Раф запустил в 1995 именную марку одежды он не устраивал шоу, ограничиваясь маленькими презентациями или показом видео. Первым шоу, которое прошло в Париже, для Рафа стал сезон весна-лето — 1997. Тогда он показал образы, вдохновленные американскими колледжами, панк-культурой и нью-вейвом. В 1999 году он устроил шоу-манифест. Модели вышагивали по подиуму в руках с черными плакатами, где было написано: «Isolation», «Incubation», а также имена погибших солдат во Второй мировой войне.
История бренда Raf Simons
Raf Simons – бельгийский дизайнер, родился в 1968, запустил одноименный бренд в 1995. Работая в Dior, Раф показал французскому модному дому авангард с его новаторскими подходами к дизайну в комплектах одеждах, аксессуарах и высокой моде. До своего назначения в парижский дом Симонс был креативным директор Jil Sander.
Основатель бренда Раф Симонс
Становление дизайнера
Коллаборационные работы Raf Simons и Adidas
В июне 2005 года Симонс был назначен креативным директором Jil Sander, получив признание всей своей минималистской работы на немецком лейбле. Необычная линия Jil Sander Navy была запущена во время его пребывания в должности.
Работа Рафа Симонса в Jil Sander
Из Jil Sander в Dior
Симонс покинул Jil Sander и после занял должность в Dior в апреле 2012 года, заменив Билла Гайтена на роль креативного директора и закончив переходный период этого дома после увольнения Джона Гальяно. Во время своего пребывания в доме Симонс создал свой собственный современный, но элегантный стиль на сборник классических силуэтов Dior. В 2015 году Симонс поставил Рианну в качестве первого черного лица дома; в том же году «Dior & I» снял документальный фильм Frederic Tcheng, посвященный изучению ателье модного дома и созданию первой коллекции Simon’s Haute Couture в Dior – фильм был оценен очень горячо.
Постер фильма “Dior и Я”
Из Dior в Calvin Klein. Концентрация на своём бренде
В октябре 2015 года он ушел со своей должности в Dior, чтобы переключить внимание на свой одноименный бренд Raf Simons. И только в августе, после продолжительных переговоров, дизайнер был официально объявлен креативным директором Calvin Klein. Переезжая в Нью-Йорк, Симонс теперь ставит перед собой основную задачу – возглавлять и продвигать знаковый американский бренд, где его дебютная коллекция для компании получила признание критиков.
Раф Симонс на посту креативного директора в Calvin Klein
Симонс был удостоен награды Swiss Textiles Award, которую он получил в ноябре 2003 года, и председательствования 2011 года в Международном фестивале моды и фотографии Hyeres. В октябре 2000 года дизайнер был назначен главным профессором кафедры моды в Венском университете прикладных искусств, занимал его до июня 2005 года. Он также представил ретроспективную инсталяцию – «Флоренция зовет: Raf Simons» – в Питти Уомо в июне 2016 года.
Инсталляция Рафа Симонса – Флоренция зовет
Купить одежду Raf Simons в онлайн-магазине SSENSE для неё
Купить одежду Raf Simons в онлайн-магазине SSENSE для него
Raf simons история бренда
Другими частыми темами творчества Симонса стали бунт и подростковый нонкомформизм. В 2001 году Раф вернулся в моду после годового перерыва, отошел от тейлоринга и представил коллекцию Riot, Riot, Riot!, обозначив совсем другое направление своей марки. В нее вошли оверсайз-куртки, ломберы, свободные худи и водолазки, напоминающие скорее вещи из военторга, а фешн-редактор The Guardian Чарли Портер назвал эту коллекцию «террористическим шиком».
На одном из бомберов с камуфляжным принтом Раф разместил фотографии молодого Дэвида Боуи и солиста инди-группы Manic Street Preachers Ричи Эдвардса, который стал иконой молодежи, но пропал в 1995 году.
Раф не придумывал силуэт с нуля, закупив бомбер у европейской компании, производящей милитари-одежду, — он лишь украсил его нашивками. Но именно этот бомбер стал одной из самых узнаваемых вещей Симонса. В 2010-х популярности ему прибавили Канье Уэст и Рианна, не раз появляясь в нем на публике. Теперь цена «бомбера всех бомберов» на ресейлерских площадках достигает 30-40 тысяч долларов.
Спустя 15 лет Riot, Riot, Riot! вдохновит Канье Уэста на создание первой коллекции Yeezy. «Вы знаете источники моего вдохновения. Вы видите здесь Рафа Симонса», — скажет Канье на премьере Yeezy Season 1.
Симонс одним из первых отправил на подиум моделей в балаклавах. На показе коллекции Woe Onto Those Who Spit on the Fear Generation… The Wind Will Blow It Back модели шли босиком, в свободных красных и белых футболках и свитерах, а в руках держали зажженные сигнальные факелы.
«Я думал, что эта коллекция станет концом моей карьеры», — вспоминал свои опасения Симонс, но Париж поддержал его бунтарский настрой.
Тема проблемных подростков до сих пор прослеживается в вещах дизайнера. Коллекцию Осень/Зима 2018 он посвятил фильму «Я Кристина» (ленте, основанной на одноименной автобиографической книге и рассказывающей историю берлинских подростков, чьи жизни искалечили наркотики). Фотопринты с героями фильма Раф разместил на футболках, штанах, куртках и худи.
За слияние музыки и моды и Kraftwerk на подиуме Парижа
Героев пластинок, которые он скупал в детстве, Раф сделал героями своих показов. В 1998 году он представил коллекцию Radioactivity, вдохновленную обложкой альбома The Man Machine немецкой электронной группы Kraftwerk. Образы моделей повторяли образы участников группы с обложки: ярко-красные рубашки Симонс совместил с узкими галстуками и зауженными брюками. Сами участники Kraftwerk тоже вышли на подиум.
Обложка альбома Kraftwerk
В 1999 году дизайнер обратился к Дэвиду Боуи: коллекция Kinetic Youth источала ретрофутуризм, вдохновляясь образом Зигги Стардаста, одного из альтер эго Боуи.
Дальше — использовал дизайны обложек Питера Сэвилла для групп New Order и Joy Division. В 2003 году Раф разместил на вещах принт с обложки альбома Power, Corruption & Lies, почти за десять лет до того, как этот референс повторил Supreme. В 2004-м — нанес принт с обложки альбома Unknown Pleasures на парки и свитеры.
«Будучи подростком, я вообще не интересовался модой, а только музыкой, — объяснял Симонс. — Duran Duran, Anne Clark, Depeche Mode и тому подобные вещи. Все это я слушал во время своих походов в клубы, и это было чудесно… И никак не связано с модой. Абстрагирование от моды — это то, как мы ее теперь определяем».
Увлечение музыкой проявилось не только в одежде. Треки Sonic Youth и Joy Division стали частыми саундтреками к показам. На показе Dior времен Рафа звучал трек Aphex Twin. Своим друзьям из группы The xx Симонс помог снять клип. А когда A$AP Rocky посвятил Симонсу трек и снял клип, в котором использовал архивные кадры с показа Raf Simons и повторил образы из него, дизайнер сделал композицию саундтреком на сайте бренда.
За трибьюты артистам и краски Стерлинга Руби на вещах
Искусство тоже стало важным элементом в мудборде Рафа. Работая над коллекциями Jil Sander, Симонс вдохновлялся работами Ива Кляйна, Пабло Пикассо и керамиста Поля Шамбоста. Перейдя в Dior, создавал вещи с отсылками к работам Энди Уорхола и Джеффа Кунса. В Calvin Klein — тот же Уорхол и Ричард Принс.
По слухам, когда Раф работал в Calvin Klein, он настолько увлекся реставрацией картин в фонде Энди Уорхола за счет бренда, что это стало одной из причин его увольнения.
В 2005 году Раф подружился с художником Стерлингом Руби, а спустя два года последний разработал интерьер нового бутика Raf Simons. С тех пор дизайнер и художник сотрудничают регулярно: будь то лимитированная капсула Raf Simons, с вещами из денима, покрытыми брызгами краски, репродукции картин Руби в первой кутюрной коллекции Симонса для Dior или же инсталляции Руби для флагманского бутика Calvin Klein.
В 2014-м Симонс и Руби выпустили полноценную коллекцию одежды. Плащи и парки, покрытые пятнами краски художника, до сих пор стоят по несколько тысяч долларов на реселлерских площадках.
«Мне необходимо искусство, — делится Раф. — Я не могу без него жить, оно для меня как воздух».
За собственное видение минимализма
В 2005 году дизайнеру предложили пост креативного директора Jil Sander. Критиков удивило, что бренд, известный своим минимализмом, пригласил «бунтаря», не выпустившего ни одной женской коллекции. Рафа же это не смутило: в Jil Sander он впервые серьезно занялся созданием одежды для женщин.
Симонс переосмыслил ДНК марки, добавив строгим силуэтам воздушности, а пастельную палитру разбавив яркими цветами. Так что уже третью его коллекцию критик The New York Times Кэти Хорин назвала идеальной: «Есть несколько дизайнеров, которые доказали, что не обязательно опираться на книги, чтобы создавать нетривиальные вещи. Среди них — Алайя, Лагерфельд и Симонс».
Сам Симонс, впрочем, не считает себя минималистом: «Когда я работал в Jil Sander, наследие бренда было пуристским. Сама Жиль Зандер была такой пуристкой, что выбросила свои же архивы».
Раф переосмыслил пуристские коды бренда, наполнив их деталями, которые не выбивались из картины минимализма. Один из таких примеров — коллекция Осень/Зима 2008 с текстурой мрамора на вещах. Рубашку из нее можно увидеть на Вирджиле Абло на том самом фото команды Канье Уэста перед показом Comme des Garçons.
В 2012 году Симонс перешел в Dior. Он стал креативным директором женской линии бренда, сменив уволенного из-за антисемитских высказываний Джона Гальяно. До назначения критики пророчили этот пост Рикардо Тиши, Тому Форду и Николя Гескьеру, но руководство LVMH пригласило Рафа даже несмотря на то, что тот никогда не работал над кутюрными коллекциями.
Первую кутюрную коллекцию дизайнер создал всего за восемь недель (в нее вошли платья с репродукциями картин Стерлинга Руби). Симонс забрал в Dior придуманный в Jil Sander «минимализм с деталями» и перенес его в женские коллекции Dior. «Я хочу вернуть одежде эмоции. Я вижу здесь много прекрасных вещей, у которых нет эмоций», — говорил Раф.
За три года в Dior Симонс доказал, что это работает: его коллекции стали коммерчески успешными. Но уже в 2015 году дизайнер добровольно ушел из Dior.
За моду превыше коммерции
То, как будет выглядеть коллекция, всегда заботило Рафа больше, чем то, удастся ли ее продать. В личном бренде он выражал свои хобби, увлечения и без оглядки на тренды изучал всевозможные формы одежды: от аккуратного тейлоринга до оверсайза. В Jil Sander экспериментировал и учился делать женскую одежду. В Dior впервые прикоснулся к кутюру, а в Calvin Klein попытался показать американское наследие и поп-культуру не только через призму денима и сверхпопулярного нижнего белья с логотипом бренда.
Но несмотря на похвалу критиков, эксперименты удавались не всегда. Приход в Jil Sander повысил доходы бренда, но накануне ухода Рафа его коллекции приносили почти вдвое меньше прибыли, чем во времена Жиль Зандер. В Dior Симонс пробыл всего три с половиной года, но все это время финансовые показатели дома стабильно росли (в некоторых сезонах рост достигал 20%): высокая мода не шла вразрез с экспериментами Симонса и его желанием переосмыслить стиль современной женщины.
Наименее коммерчески успешным для Рафа стал период в Calvin Klein, куда дизайнер пришел в 2016 году. В коллекции Симонса входили парки пожарных и вещи с принтами Энди Уорхола, кампейны нижнего белья у него обретали смысл, семью Кардашьян для съемки рекламы Раф отправил в деревенский амбар, а в название линии Calvin Klein вынес координаты штаб-квартиры бренда (205W39NYC). Но все это оказалось слишком сложным для целевой аудитории Calvin Klein.
Вещи дизайнера нравились критикам: в 2017 году на премии Совета фешен-дизайнеров Америки Раф победил в номинации «Лучший дизайнер» в мужской и женской категориях одновременно. Он стал первым дизайнером, победившим в обеих категориях за год с тех пор, как Кельвин Кляйн сделал то же самое в 1993 году. Но все это время продажи марки падали (за год доходы снизились на 20 миллионов долларов, а цены акций — на 8%), что привело к преждевременному увольнению Симонса.
Работа над личным брендом — еще один пример того, что Раф не ориентируется на продажи. «Мой бренд все еще небольшой с экономической точки зрения. Но он мне как ребенок. Меня не раз спрашивали, почему бы не поднажать и не сделать его крупным. Но мне он нравится таким, какой есть. Возможно, это претенциозно… В наше время нужно следить за экономической стороной и постоянно увеличивать оборот. Не то чтобы я был против, но должен быть способ при этом не утратить то, чем он является».
В Dior Рафу приходилось создавать шесть коллекций в год и параллельно выпускать две сезонные коллекции для Raf Simons. Такая нагрузка и стала одной из ключевых причин ухода дизайнера. Как объяснил позже Раф, он не мог выпускать безыдейные коллекции.
«У тебя нет времени для вынашивания идей, а их инкубационный период очень важен. Иногда стоит отложить идею на неделю и вернуться к ней позже. Но это невозможно, когда у тебя есть только одна команда для всех коллекций. Технически это выполнимо. А вот на эмоциональном уровне нет, потому что я не тот человек, который любит делать вещи в спешке».
«Мода стала попсовой. Я не могу понять, хорошо это или плохо, — рассуждал Раф перед уходом из Dior. — Но знаю одно: когда-то она была элитарной. И я не уверен, стыдно ли признавать, что, вероятно, было лучше, когда мода была более элитарной и не для всех».
За коллаборации
Первой коллаборацией Симонса стала совместная коллекция с британским брендом Fred Perry. Эстетика последнего подошла Рафу, обожавшему субкультуры: в 2008 году марки создали лимитированную коллекцию рубашек-поло и продолжают сотрудничать до сих пор.
Следующей стал Eastpak: на счету дизайнера и бренда серии рюкзаков и сумок с отсылками к Антверпену, футуристическая капсула в духе «Бегущего по лезвию» с рюкзаками и сумками из полупрозрачного пластика и коллекция рюкзаков с панковскими кольцами.
В 2009 году, еще до начала работы с adidas, Симонс выпустил совместные кроссовки с ASICS. Часть деталей модели (например, подошва) перекочевали на те самые adidas Ozweego.
Четыре года спустя о Симонсе заговорили даже на улицах: вышедшие в 2013 году adidas Ozweego запустили тренд на «папины» кроссовки и массивную обувь, унаследовав грузность оригинальной беговой модели Ozweego из девяностых. В том же году Раф и adidas выпустили классическую модель Stan Smith, на которой вместо трех полос разместили перфорированную букву R — и она тоже стала хитом.
Коллаборация Симонса и adidas длилась семь лет. Дизайнер и бренд создали четыре вариации Ozweego, несколько моделей Stan Smith, включая версии на липучке и на застежках, гибридные кроссовки-кеды Detroit Runner, которые Раф превратил еще и в ботинки, и менее популярные модели Response Trail 2, Bounce, Super Trekker, Robot, Panelled и Micropacer. Будут ли выходить новые коллаборации Симонса и adidas, все еще непонятно. В январе этого года Раф презентовал собственную линию футуристической обуви, но так ничего и не сказал о дальнейшей работе с adidas.
Помимо кроссовок, дизайнер регулярно выпускает ботинки в коллаборации с Dr. Martens (еще одним брендом, связанным с субкультурами панков, рейверов и скинхедов). С подачи Рафа эти ботинки надели редакторы фешен-изданий и гости Недель моды. В последней на данный момент коллаборации Симонс оснастил Dr. Martens 1460 стальными кольцами.
Несмотря на слова о нагрузках и нежелании работать в спешке, Рафу, видимо, все равно тесно в рамках одного бренда. В феврале этого года креативный директор Prada Миучча Прада и Раф Симонс объявили, что над следующими коллекциями Prada они будут работать вместе и на равных правах.
Раф и Миучча давно вдохновлялись работами друг друга. В 2016 году Симонс взял у Прады интервью, в котором шутил, что «в один из сезонов Миучча поработает над брендом Raf Simons». В итоге вышло наоборот, но в том же интервью Миучча сказала фразу, полностью совпадающую с подходом Симонса.
«Мне не нужно беспокоиться о том, растем ли мы так же быстро, как растет рынок. Мне хочется, чтобы Prada оставалась в том контексте, который нравится мне. Мы все время растем, а потом теряем контроль над происходящим. И кажется, в этом есть что-то неправильное».
По словам дизайнера, у его контракта с Prada нет дедлайна. И это станет еще одной большой коллаборацией Рафа Симонса.