брючный костюм женский история моды

История моды: брючный костюм

Даже подумать страшно, что бы сказали поборники морали начала 20 века, увидев они гардероб современной девушки. Мини-юбки, прозрачные блузки, короткие шорты и (о нет!) брючный костюм. Да-да, когда-то брючный костюм считался верхом дерзости и неприличия. Ношение этого скандального предмета гардероба в общественном месте каралось внушительными штрафами и даже тюремным заключением.

Несмотря на бытующее мнение о том, что брючный костюм, как и другие революционные предметы одежды, был изобретен Коко Шанель, его настоящим создателем является американская феминистка Амелия Блумер. Легендарная мадемуазель, без сомнения, приложила руку к популяризации брючного костюма, но это было позже, а в далеком 1851 году именно миссис Блумер появилась на прогулке в необычном ансамбле из широкополой шляпы, укороченного жакета, юбки до колен и мешковатых брюк. Когда-то Амелия уже пыталась произвести революцию в моде и избавить женщин от корсетов, но ее усилия не увенчались успехом. Теперь же настойчивая леди стремилась освободить дам от ношения нижних юбок, общий вес которых мог достигать 17 кг. Широкие брюки получили название «блумеры», но, несмотря на явное удобство, так и не прижились в гардеробах американок. Ответ на модное нововведение был однозначным: женщине неприлично показывать свои ноги, даже если они в брюках.

Но все изменилось с изобретением велосипеда. Конечно, этот вид транспорта пережил множество изменений, прежде чем хрупкая дама могла сесть за его руль, но когда велосипед, наконец, стал таким, каким мы знаем его сейчас (два колеса одинакового размера и рама), у женщин появилась необходимость в удобной одежде для его управления. Теперь речь шла не о моде, а об элементарной безопасности – длинные юбки путались в педалях и цепях, что приводило к падениям и серьезным травмам.

Пережив одно из таких падений (которое закончилось серьезным переломом руки), некая миссис Джордж Джонстон придумала юбку, которая легким движением руки превращалась в брюки – ткань закреплялась вокруг ног, и получались брюки наподобие шаровар. Велосипедистки того времени были в восторге от инновации, чего не скажешь о мужчинах, которые пребывали в полном ужасе от такой дерзости. Тогда бытовало мнение, что дама, «надевающая несвойственную ее полу одежду, непременно приобретает мужские черты, и, как следствие, влечение к женщинам».

Негодование мужчин не помешало женщинам носить брюки во время занятий спортом, но о том, чтобы выйти в общество в брючном костюме, когда для этого нет острой необходимости, не могло быть и речи.

В начале 20-го века брючный костюм получил свое второе рождение благодаря знаменитым женщинам, которые просто не могли пренебрегать таким удобным и стильным предметом гардероба, который подчеркивал их силу, самостоятельность и власть. Коко Шанель очень любила брючные ансамбли, но даже она — женщина широких взглядов во всем, что касалось моды — надевала его только на отдыхе или во время загородных прогулок. В качестве одежды «на выход» она признавала только платье.

Одной из самых известных поклонниц брючного костюма и мужской одежды вообще была великолепная Марлен Дитрих. Брючный ансамбль был ее визитной карточкой — как в кино, так и в реальной жизни. Когда в 1931 году власти Парижа выразили недовольство по поводу внешнего вида Марлен, она заявила, что «ни одна женщина больше не стала бы носить юбки, если бы узнала, насколько удобны мужские брюки». Годом позже она произвела настоящий фурор, когда появилась на премьере кинокартины «Шанхайский экспресс» в самом настоящем мужском смокинге с бабочкой, тростью и сигаретой.

Брючные костюмы были неотъемлемой частью образа оскароносной Кэтрин Хепберн. Любовь к этому предмету гардероба стоила актрисе немалых усилий и даже лишений. Например, в лондонский отель Claridges актрисе приходилось пробираться через черный ход, только потому, что появление женщина в брюках было недопустимым в приличном обществе, а уж тем более в холле такого престижного отеля.

Общество было не в силах заставить знаменитых женщин отказаться от любимой одежды, чего не скажешь о простых смертных – брючные ансамбли оставались под запретом в гардеробе обычных женщин вплоть до 60-х годов. Именно тогда французский кутюрье Андре Курреж, который кстати считается создателем мини-юбок, разработал коллекцию повседневной одежды, в которую входили ансамбли с зауженными брюками.

Но история брючного костюма была бы неполной без творений Ив Сен-Лорана. Именно он в 1966 году провозгласил брючный костюм «главным событием 20 века» и подкрепил свое заявление необыкновенной коллекцией брючных ансамблей, апофеозом которой был легендарный Le Smoking. Великий модельер не только создал альтернативу женской деловой одежде, он вывел брючный костюм в высший свет.

Разумеется, после триумфа Сен-Лорана брюки не стали актуальны в одночасье – консерваторы долго сопротивлялись, и даже в середине 70-х в некоторые нью-йоркские рестораны не пускали женщин в брюках. Лишь к началу 80-х брючные костюмы стали полноценной женской одеждой – в них можно было появляться в общественных заведениях и даже на работе. О сегодняшней популярности брючных ансамблей и говорить не стоит – они актуальны всегда и везде, а мужчины, которые когда-то кричали о дерзости и неприличии женского брючного костюма, считают его самым сексуальным предметом женского гардероба.

Источник

Женский брючный костюм: история и современность

Женщина всегда должна выглядеть обворожительно и быть хорошо одета. Любая дама должна грамотно подбирать наряды, в противном случае будет выглядеть нелепо. Раньше традиционной одеждой были разнообразные корсеты, кружева, тесные платья. Но мир меняется — меняются и взгляды на моду. Свободолюбивая девушка чувствует себя тесно в тугой одежде, поэтому с годами наряды менялись. Дамы завоевывали свободу, вторгаясь со владения мужчин. Вот уже и когда-то традиционная одежда для представителей сильной половины человечества оказалась в женском гардеробе.

Брючный костюм — не исключение. Это — не просто одежда. Такой наряд является неким символом равноправия, свободы и прав. Пусть брючные костюмы и взяты с мужских плеч, они отлично сочетаются с женским началом, внося в него соблазнительные, новые и очень смелые «изюминки». Но путь брючного костюма для представительниц слабой половины человечества был сложен и не прост. Здесь не обошлось без отважных феминисток, которыми можно гордиться.

Женщины требуют равноправия!

На сегодняшний день никого не удивляет женщина, на которой надет брючный костюм. А знаете ли вы, что в средневековые времена за ношение такого наряда можно было поплатиться своей жизнью? Поэтому ни одна представительница прекрасного пола того времени не рисковала ею. И только спустя несколько веков в ХIХ веке в Америке появилась активистка, которая боролась за права женщин. Звали ее Элизабет Смит Миллер. Она не боялась общественного мнения, а, наоборот, активно призывала всех женщин уравнять права с мужчинами.

Элизабет поддержала ее подруга Амелия Блумер, которая была редактором известного журнала для феминисток. К сожалению, их попытки потерпели неудачи: даже несмотря на широкий охват аудитории, им не удалось призвать в свои ряды представительниц прекрасного пола. Лишь небольшое количество поддержало Элизабет и Амелию. Конечно, такая дерзость с их стороны не оказалась незамеченной мужчинами. Во многих газетах появились различные карикатуры, которые высмеивали феминисток, одетых в мужские костюмы.

Лишь в начале ХХ века такой наряд стали носить известные женщины. Например, Коко Шанель предпочитала брючные костюмы и с удовольствием надевала его. Она говорила, что такой вид одежды является очень практичным и удобным. Марлен Дитрих — еще одна известная дама того века. Она так же, как и Коко, предпочитала платьям и юбкам именно брючные костюмы. Народ был шокирован, когда Марлен впервые появилась в таком наряде в фильме «Знак протеста». В руке главной героини была трость, во рту — сигарета.

Кэтрин Хепберн — известная актриса, которая просто жить не могла без брючного костюма. Не все понимали ее пристрастие, поэтому ей пришлось через многое пройти, чтобы доказать свое право носить этот наряд. Например, актриса приходила в отели через черные ходы, потому что женщина в брючном костюме негативным образом отражалась на престиже этих зданий. Несмотря на все трудности, Кэтрин все равно продолжала носить любимую одежду, в которой чувствовала себя комфортно и уютно.

Как видно, в этом списке — только известные личности. Они могли спокойно реагировать на людей, высмеивающих их. А вот простые женщины не позволяли себе такую роскошь. Именно поэтому костюм продолжал оставаться чем-то противоречащим нормам того времени. Он был символом дерзости, что было не позволено в ХХ
веке.

Только Джорджио Армани сделал брючный костюм символом женственности и хорошего вкуса. Этот модельер умел правильно вносить в гардероб представительниц слабой половины человечества мужские нотки. За что ему мы должны сказать «Огромное спасибо!».

Брючные костюмы 2015 года

В 2015 году особое внимание уделяется расцветкам и тканям. В моде — шерсть и кашемир. Оригинальные дизайнерские оформления просто поражают. Брючные костюмы 2015 года представлены в различных вариантах, среди которых можно легко выбрать самый подходящий: формальный или классический, официальный или универсальный.

Костюм, состоящий из прямых брюк и пиджака, выполненный в темных тонах, по-прежнему остается востребованными. Его выбирают в основном деловые женщины, занимающие высокие должности. Такой наряд выгодно подчеркивает фигуру. Он дополняет образ любой женщины-руководительницы.

Покупайте со скидкой! Подпишитесь на новости и получите скидку!

Источник

История женского брючного костюма

История женского брючного костюма интересна тем, что этому предмету из мужского гардероба пришлось немало вытерпеть и пострадать, прежде чем заслужить право на существование в дамских шкафах для одежды.

Кто кроме мужчин мог придумать такую абсурдную вещь, что женщина должна одеваться в одежду, присущую только ее полу, иначе она начнет испытывать влечение к себе подобным? Пусть она упадет с велосипеда и расшибется, когда длинная юбка попадет в спицы, пусть задыхается в тесном корсете и неделями не моет голову под шляпой, она ведь женщина и все стерпит… ну и что, что неудобно!

Или представьте такую картину – Нью-Йорк, середина 70-х годов, вы тщетно пытаетесь попасть в приличный нью-йоркский ресторан. И вроде как одеты вы абсолютно прилично – а вам и говорят: ”Мисс, в брючном костюме вход воспрещен”.

Шутка шуткой, но прошло очень много времени, прежде чем консервативный мир моды перевернулся с ног на голову, и женщинам, наконец, наравне с сильным полом было дозволено облачиться в мужской костюм без обвинений в нетрадиционной сексуальной ориентации.

1966 год можно считать переломным для женского брючного костюма. Тогда Ив Сен Лоран (а не Коко Шанель как все думают) впервые представил миру вечерний Le Smoking:

Но только благодаря стараниям Джорджио Армани в 1980-х годах женщины наконец смогли без стеснения надевать строгий костюм в общественные заведения и на работу.

На сегодняшний день ни один показ женской одежды не обходится без брючного костюма. Его создают как “мастодонты” мира моды (например, Армани или Гуччи), так и не особо известные у нас Стефано Пилати или Эди Слиман.

Парочка советов по выбору костюма

Брючный костюм не обязательно должен ассоциироваться с чем-то скучным. Он с легкостью может перекочевать из офиса на вечеринку при наличии глубокого декольте и каких-нибудь аксессуаров.

Если вы планируете выбрать себе брючный костюм (не обязательно на работу), обратите внимание на следующие пункты:

1) Крой. Он может быть как классическим:

так и весьма необычным:

2) Ткань. Почему бы не попробовать “поиграть” c блестящей фактурой:

3) Цвет. Брючный костюм не обязательно должен быть черным или серым, можно выбрать что-то повеселее, главное не бояться экспериментировать.

Источник

Брючный костюм женский история моды

Британский и английский Vogue вышли с обложкой-иллюстрацией, на которой была изображена девушка в брюках и белой шубе — она убивала копьем полярного медведя. Такое воинственное изображение появилось не в вакууме. Именно тогда, во время Первой мировой войны, женщины начали массово носить брюки: сначала они были частью военной формы, а потом и вовсе вошли в моду как символ нового времени и авангарда (руку к этому приложили и Коко Шанель, и Марлен Дитрих). Позже, 15 декабря 1927 года, иллюстратор Пьер Мург нарисовал для американского Vogue лыжницу в элегантном брючном костюме, а в 1933 году Women’s Wear Daily выпустил статью «Will women wear trousers?». Так брючный костюм стал постепенно появляться в прессе в статусе модной женской одежды.

Британский и английский Vogue вышли с обложкой-иллюстрацией, на которой была изображена девушка в брюках и белой шубе — она убивала копьем полярного медведя. Такое воинственное изображение появилось не в вакууме. Именно тогда, во время Первой мировой войны, женщины начали массово носить брюки: сначала они были частью военной формы, а потом и вовсе вошли в моду как символ нового времени и авангарда (руку к этому приложили и Коко Шанель, и Марлен Дитрих). Позже, 15 декабря 1927 года, иллюстратор Пьер Мург нарисовал для американского Vogue лыжницу в элегантном брючном костюме, а в 1933 году Women’s Wear Daily выпустил статью «Will women wear trousers?». Так брючный костюм стал постепенно появляться в прессе в статусе модной женской одежды.

В «Марокко», своем первом голливудском фильме, Марлен Дитрих появилась в сшитом специально для нее смокинге. Это возымело двойной эффект: с одной стороны, «женщина в брюках» и «скандал» все еще были синонимами; с другой — так Марлен с ходу дала понять, с кем ее будущие американские поклонники имеют дело. Автором костюма был легендарный Трэвис Бэнтон — один из первых кинохудожников в современном понимании.

Марсель Роша стал первым французским модельером с именем, включившим брюки в повседневный женский гардероб. Свободные, выполненные из мягкой костюмной ткани, они требовали от владелицы смелости: в то время женщины уже начали носить брюки, но подразумевалось, что их можно надевать только на отдыхе или во время занятий верховой ездой. До Роша никто из сегмента высокой моды не решался заменить юбку в городском костюме.

Эльза Скиапарелли умела делать не только шляпы в виде туфель: в 1939 году она поучаствовала в культурно-социальной революции, придумав брючный костюм из шерсти. Он был абсолютно утилитарным (то есть «мужским» с точки зрения подхода к одежде), застегивался для удобства на четыре крупные пуговицы и не стеснял движений. Сейчас экземпляр, принадлежавший миллиардерше Миллисенте Роджерс, хранится в архиве Метрополитен-музея.

Эльза Скиапарелли умела делать не только шляпы в виде туфель: в 1939 году она поучаствовала в культурно-социальной революции, придумав брючный костюм из шерсти. Он был абсолютно утилитарным (то есть «мужским» с точки зрения подхода к одежде), застегивался для удобства на четыре крупные пуговицы и не стеснял движений. Сейчас экземпляр, принадлежавший миллиардерше Миллисенте Роджерс, хранится в архиве Метрополитен-музея.

Вышла иконическая лента «Филадельфийская история» с Кэтрин Хепберн в главной роли. В фильме она появляется в брючном костюме, о котором потом писали все газеты, а самые смелые девушки заказывали у портных его копии. Если сейчас вбить в поисковик «Katharine Hepburn style», на девять фотографий актрисы в брюках вам попадется только одна в платье или юбке.

Вышла иконическая лента «Филадельфийская история» с Кэтрин Хепберн в главной роли. В фильме она появляется в брючном костюме, о котором потом писали все газеты, а самые смелые девушки заказывали у портных его копии. Если сейчас вбить в поисковик «Katharine Hepburn style», на девять фотографий актрисы в брюках вам попадется только одна в платье или юбке.

Несмотря на общепринятое мнение, в современном женском гардеробе костюм появился не силами Ива Сен-Лорана, а благодаря Андре Куррежу. В 1964 году король мини-юбок и футуризма включил в коллекцию женский брючный комплект с прямым удлиненным жакетом. После этого дизайнер придумывал вариации на тему брюк почти каждый сезон, превращая их в модный атрибут.

И все же недооценивать вклад Сен-Лорана нельзя: именно он доказал, что брючный костюм может быть в классическом смысле женственным и сексуальным. Ив сделал первый в истории смокинг, сконструированный специально для покупательниц. Костюмы Yves Saint Laurent носили Бьянка Джаггер, Катрин Денев и Лулу де ла Фалез. А в 1975 году французский Vogue опубликовал легендарные снимки Хельмута Ньютона: модели на ночной рю Обрио в псевдомужских смокингах «от Сен-Лорана» — так может выглядеть девушка и в 2016 году.

23 декабря 1969 года Шарлотта Т. Рид пришла в конгресс США, где она представляла штат Иллинойс, в брючном костюме из шерсти. Сегодня кажется, что это та еще новость, но чуть меньше полувека назад инфоповод был достаточным для материала в The Washington Post. Шарлотта сказала изданию, что относится к своей работе очень серьезно и не хотела бы, чтобы хоть что-то в ее деятельности воспринималось с иронией. А еще добавила, что в будущем многие женщины будут носить брюки.

Дайана Росс появляется на красной ковровой дорожке церемонии вручения премии «Оскар» в шелковых брюках, созданных для нее любимым дизайнером Шер Бобом Маки. Ее выход стал первым случаем вольной трактовки дресс-кода больших премий: традиционно все женщины приходили на такие мероприятия в платьях.

Патти Смит выпустила альбом «Horses», для обложки которого Роберт Мэпплторп сфотографировал ее в мужской рубашке, подтяжках, костюмных брюках и с закинутым на плечо пиджаком. Гардероб певицы вообще строился вокруг костюма слегка «с чужого плеча»: все чуть свободное, чуть болтается — и никаких азбучных акцентов «грудь-талия-бедра»

Патти Смит выпустила альбом «Horses», для обложки которого Роберт Мэпплторп сфотографировал ее в мужской рубашке, подтяжках, костюмных брюках и с закинутым на плечо пиджаком. Гардероб певицы вообще строился вокруг костюма слегка «с чужого плеча»: все чуть свободное, чуть болтается — и никаких азбучных акцентов «грудь-талия-бедра»

Жакет с гипертрофированными плечами, в котором Грейс Джонс появилась на обложке альбома «Nightclubbing», Жан-Поль Готье повторит в весенне-летней коллекции 2013 года — как трибьют певице. Эту обложку можно считать знаковой для десятилетия, когда все женщины вдруг переоденутся в костюмы с утрированной линией плеч. Как раз в 1981 же году на экраны выйдет первая серия «Династии», где пиджаки с подплечниками и брючные костюмы займут особое место. Нолан Миллер, костюмер сериала, располагал тридцатью пятью тысячами долларов в неделю на гардеробы героинь. «Когда она заходит в комнату, вы можете не знать, кто она, но вы сразу понимаете, что она богата и что лучше не вставать у нее на пути», — рассказывал Нолан о собирательном образе женских персонажей «Династии». Именно в восьмидесятых брючный костюм прочно укоренился в поп-культуре как одежда для женщин, которые знают, чего хотят, и могут это получить.

Источник

История моды: женские брючные костюмы

Основной причиной, по которой представительницам прекрасного пола категорически запрещалось носить столь удобную вещь, было распространенное заблуждение. Считалось, что надев костюм, они позаимствуют мужские привычки и непременно начнут испытывать тягу к себе подобным. Именно поэтому женщины в таких нарядах шокировали общество 19 века.

Первые шаги к брюкам

Существует заблуждение, что первый женский брючный костюм придумала модельер Коко Шанель – мастер переноса вещей из мужского гардероба в дамский. Но первые шаги сделала Амелия Блумер – известная участница движения феминисток в Америке, которая до этого успешно боролась против корсета. В 1851 году она шокировала общественность дерзким нарядом. На ней была шляпа с широкими полями, короткий жакет, юбка средней длины и похожие на шаровары штаны.

Несмотря на то, что Блумер не была той, кто придумал женский брючный костюм, ее действия были первым шагом к принятию штанов как элемента дамского гардероба. Амелия искренне хотела избавиться от нижней юбки, вес которой достигал 17 кг. Увы, инновация не получила достаточного отклика. Названные в ее честь широкие штаны блумеры так и не поселились в шкафах представительниц прекрасного пола.

Новый транспорт

Появление велосипеда стало еще одним событием, способствовавшим становлению брюк как части женской одежды. Когда этот транспорт стал выглядеть почти так же, как сейчас (получил колеса одного размера), им смогли пользоваться дамы. Но кататься в юбках было крайне неудобно, так как их то и дело затягивало в спицы. Представительницы прекрасного пола массово падали и травмировались. Их безопасность была под угрозой.

После очередной травмы, закончившейся сломанной рукой, миссис Джордж Джонстон разработала специальную юбку, которая трансформировалась в широкие штаны. Поклонницы велоезды пришли в восторг, а консервативные джентльмены – в шок от подобной дерзости.

Спортивная одежда

Второе рождение брючного костюма

В 20-х годах прошлого века он начал снова становиться популярным. Его активно продвигали знаменитости. Поэтому той, кто создал женский брючный костюм, считают именно Коко Шанель. Модельер имела весьма широкие взгляды. Но она надевала данный вид одежды исключительно во время прогулок за городом и отдыха. Роль выходного туалета выполняли только платья.

В 1931 году парижское правительство открыто высказались против предпочтений именитой актрисы. Та заявила, что все женщины отказались бы от юбок, если бы знали, как удобны мужские штаны.

В 1932-м Марлен прибыла на премьерный показ фильма «Шанхайский экспресс» в смокинге с бабочкой. На ее голове красовался цилиндр, в руках была трость, а во рту – сигарета.

Сторонницей брючного ансамбля стала американская актриса Кэтрин Хепбёрн. Она так сильно любила эту одежду, что согласилась заходить в отель Claridge’s, где снимала номер, через черный ход. Но даже несмотря на поддержку со стороны знаменитостей, женщина в штанах была недопустимым явлением для тогдашней публики, не говоря о модной, респектабельной гостинице.

Курреж и Сен-Лоран

Брючный костюм был под запретом до 60-х годов. Общество все еще не могло принять попытки кардинально пересмотреть женский гардероб. Первые сдвиги появились благодаря коллекции короля инноваций Андре Куррежа. Он разработал линию повседневной одежды, которая была интересна тем, что одной из составляющих ансамбля стали не простые, а зауженные брюки.

Но тем, кто ввел в моду женские брючные костюмы, был именно Ив Сен-Лоран. В 1966 году мир увидела его новая коллекция. Она была посвящена самому главному событию 20 века, по мнению модельера, – брючному костюму. Дизайнер представил разные вариации ансамблей со штанами. Вершиной коллекции стал легендарный Le Smoking. Благодаря Иву Сен-Лорану у женщин появилась возможность сделать брючный костюм деловой одеждой. Великий модельер проложил ему путь в высшее общество.

Источник