shine original история бренда
СтильПлагиат и непрозрачность: Что не так с империей Shein
И почему показатели продаж китайского масс-маркета всё равно впечатляют
Китайский ретейлер Shein — современный «рог изобилия» в индустрии моды. На первый взгляд, сервис действительно выглядит как масс-маркет нового формата, так как предоставляет огромный выбор очень модных и актуальных вещей по экстремально низким ценам. Но если посмотреть результаты запроса о Shein дальше первой страницы браузера, то легко увидеть обвинения в плагиате от молодых дизайнеров, сообщения об использовании принудительного труда и много других неоднозначных инфоповодов. Вместе с экспертами мы решили разобраться, на чём же стоит «империя» Shein.
«Наша миссия»
Shein — интернет-магазин женской одежды, основанный в 2008 году китайским предпринимателем Крисом Сюем. Изначально сервис специализировался на продаже свадебных платьев и назывался Sheinside, но позже был переименован в более лаконичный вариант, легко запоминающийся для западного потребителя.
В разделе «О себе» Shein пишет скромно: «Международная компания электронной коммерции в сфере быстрой моды B2C (форма электронной торговли, цель которой — прямые продажи без посредников. — Прим. ред.)». Полноценного манифеста у бренда нет, его заменяет раздел «Наша миссия». Shein «гордится тем, что предлагает большой ассортимент трендовых нарядов для женщин и девушек… и станет идеальным магазином для современной и экономной модницы, предлагая широкий ассортимент качественной одежды по демократичным ценам».
С этой универсальной программой Shein и удалось покорить мировой рынок. Несмотря на то, что ретейлер торгует уже несколько лет, массово обратили внимание на него именно в 2020 году. Сумев быстро набрать популярность, уже к середине этого года Shein обогнал по продажам своих главных конкурентов — H&M и Zara.
Согласно расследованию Bloomberg, у популярности Shein есть несколько причин: налоговая политика Китая, грамотный маркетинг и быстрая, действительно быстрая реакция на тренды. Дело в том, что, хотя Shein и позиционирует себя как бренд, не привязанный к одной локации (интернет-магазин работает более чем в 200 странах по всему миру), своим успехом платформа обязана Китаю. В 2018 году, когда США повысили размер таможенных пошлин, Китай резко сократил налог на экспорт для компаний, которые продают товары напрямую потребителю — а именно так работает Shein. Благодаря этому решению (и карантину) продажи ретейлера в 2020 году выросли на 250 %.
Самое привлекательное в Shein — низкие цены, широкий ассортимент, бесконечные партнёрские программы вроде «делись и зарабатывай», а также особый подход к контенту, которое издание The Business of Fashion называет «высокоаддиктивным». Ежедневно магазин добавляет в «Новинки» от 1000 товаров и пытается угодить всем: помимо категории «Женское», на сайте есть разделы «Размер плюс», «Мужское», «Детское» и «Дом-канцтовары». Продажи ретейлера продолжают стремительно расти, а покупатели никуда не уходят. «Важно понимать, о каком клиенте идёт речь. Скорее всего, он мало знает о том, как работают real-time fashion и ultra-fast fashion ретейлеры. В случае с Shein, где продажи построены через практически сетевой маркетинг — аффилированные (партнёрские) программы, unboxing, #sheinhaul, reward программы, — новоприбывшие покупатели становятся частью „машины“ и приносят деньги не только через покупки, но и через постепенный захват следующих клиентов», — рассказывает Саша Крымова, соосновательница Dear Progress. По словам Саши, инвесторов Shein привлекают рост, агрессивный захват новых рынков и увеличивающееся в геометрической прогрессии количество молодых клиентов: «Финансовым инвесторам не так важна репутация, им важны финансовые показатели и результат при продаже актива».
А финансовые показатели Shein очень привлекательны. По данным источников Bloomberg, в 2020 году компания оценивалась в 30 миллиардов долларов. Хотя сам ретейлер о некоторых данных умалчивает и заявляет, что подсчёты часто бывают ошибочны, а в 2020 году сама компания оценивает себя всего в «несколько миллиардов».
Не украли, а вдохновились
Вряд ли кого-то сегодня может удивить тот факт, что на бренды масс-маркета работает огромное количество специалистов-ресёрчеров, которые не просто ищут вдохновение в актуальных коллекциях, а зачастую копируют дизайн вещей известных люксовых брендов. По разного рода причинам получившийся на выходе продукт всё равно отличается значительными или незначительными деталями. И большинство покупателей это устраивает.
Но когда речь заходит о бесстыдной краже дизайна у маленьких брендов, начинается общественная дискуссия (хоть иногда ничем и не заканчивающаяся). Так, в начале августа Бейли Прадо, американская дизайнерка вязаной одежды, обвинила Shein в плагиате. Бейли опубликовала серию постов, в которых сравнила свои изделия с вещами китайского ретейлера. По словам дизайнерки, Shein скопировал 45 её дизайнов: внешне изделия отличаются минимально — вот только Бейли вяжет одежду вручную, а бренд отшивает наряды массово. Девушка попыталась связаться с представителями компании, но, не получив ответа, решила рассказать о произошедшем в социальных сетях, где её поддержали подписчики.
«К сожалению, молодые бренды остаются один на один с проблемами плагиата. Дело в том, что fast fashion или масс-маркет-мода построена на быстротечных трендах, что во многом играет против молодых дизайнеров, у которых коллекция может попасть в тренды и быстро будет скопирована. В текущих коллекциях Zara есть платья, которые очень похожи на узнаваемый крой Jacquemus, и вещи, идентичные нарядам недавно победившей в LVMH PRIZE Нэнси Доджаки», — рассуждает Саша Крымова. По словам соосновательницы Dear Progress, чтобы понять, в чём опасность ultra-fast fashion компаний, важно знать их производственный цикл: «Если Zara требуется две-три недели от момента изготовления образца до отшива партии и поставки в магазин, то у ultra-fast fashion компаний вроде Shein, Fashion Nova, PrettyLittleThing, Cider есть в этом плане огромное преимущество — они могут делать всё то же самое, но за три дня».
Помимо этого, Shein ввёл собственное управление цепочками поставок (SCM), которое позволило ретейлеру контролировать все фабрики, где производится продукция. «В случае если фабрика опаздывает, нарушает договорённости или отгружает большое количество бракованной продукции, то она снимается в рейтинге и ей приходит меньше заказов от Shein. Это что-то вроде Uber для фабрик, но разработанного конкретно под одного клиента — под вас», — рассказывает Саша.
История Бейли далеко не первое обвинение в плагиате, которое выставляли Shein. Раньше с подобными заявлениями выступили дизайнеры других независимых брендов, например Elexiay, Elizations, Moon Chain и Sincerely RIA. «„Око Саурона“ Shein смотрит не на творящиеся под носом ужасы — плагиат, малооплачиваемый труд, низкое качество продукции, — а в сторону Средиземья, где куча талантливых, но маленьких, как хоббиты, дизайнеров. Про них мало кто слышал из покупателей марки, и легче просто скопировать дизайн подчистую, чем попытаться изменить свою репутацию, запустив программу по поддержке новичков. Легче продолжать воровать, чем сделать таланты более узнаваемыми на рынке», — рассуждает Валерия Парфёнова, модный журналист и автор телеграм-канала «Сделай лицо попроще».
На фоне всех обвинений особенно иронично выглядит запуск «Shein Design Competition» — реалити-шоу c предпринимательницей и телеперсоной Хлое Кардашьян, дизайнером Кристианом Сириано и многими другими. Объявленная цель нового шоу — помощь молодым талантам и дизайнерам. «Мне кажется, что запуск такого конкурса — это просто попытка смягчить обвинения. Наверняка все остальные стороны производства останутся на том же уровне: материалы низкого качества, нарушение условий труда сотрудников, субподрядчики, работу которых нельзя отследить. Всё это выглядит как попытка отбелить свою честь», — делает вывод Саша Манакина, шеф-редактор Beinopen и автор телеграм-канала о моде «I hate Fashion».
Вся правда о происхождении брендов. Узнайте, что вы носите.
Разумеется, вторая. Ведь рубашки Армани не шьют в Италии
До сих пор модницы всего мира путаются в том, что оригинал, что подделка, и говорит ли страна-производитель о качестве одежды. Были времена, когда лейбл «Made in China» означал низкое качество и низкую цену. Сегодня представители высшего европейского общества, те самые, что выходят на подиум после лучших моделей мира – на поклоны, признают превосходство китайского производства. И даже делают Китай частью своего творчества.
Шоппинг в России сегодня – это больше, чем шоппинг. Лучший способ выглядеть привлекательно, лучшее средство для снятия стресса, лучший способ потратить деньги и лучший стимул, чтобы их заработать. Шоппинг – это политика, экономика, искусство, история с географией и, конечно, торговля. Целый мир, в котором вращаются страны, государства, налоговые и таможенные службы, фабрики, заводы, модели, дизайнеры, швеи и портные… Так во всем мире. Но Россия особенно любит тратить деньги. Здесь цены на одежду выше, чем в Милане и Париже. Сюда стремятся все, кто хочет что-нибудь продать. Неважно, что именно.
Отправившись в выходной день на шоппинг в торговый центр, мы посещаем модные магазины: Y3, Bebe, Zara, Ck Calvin Klein, Lacoste, Mango, Tommy Hilfiger, Miu Miu и десятки других, с известными именами. Нам неоткуда узнать, какими путями и из какой страны эта кофточка или джинсы попали на полку магазина в «Европейском», в «Охотном ряду» или в крупном ТЦ любого города. На ценнике мы видим цену и состав. А как узнать производителя? Возможно, напечают так: «Производитель: Bebe». Возможно, так: «Страна-производитель: США. Страна-изготовитель: Китай». А возможно, просто-напросто так: «Made in China».
Любой, кто задумается над этой темой, окунется в мир слухов и пустых криков на интернет-форумах. Официальной информации в этой сфере мало: она способна сорвать весь бешеный и не всегда легальный круговорот денег в стране. Поэтому нам помогут публикации в западно-европейских СМИ, а также собственная информация.
Почему европейские бренды уважают Китай?
По данным агентства INFOLine на июнь 2012 года, порядка 40% российского рынка одежды – подделка. Одежда, которая точно не является подделкой и поставляется напрямую от европейских брендов в Россию, можно купить только в Столешниковом переулке, Третьяковском проезде и ЦУМе – в царствах бутиков. К примеру, официальный сайт Gucci сообщает о существовании всего 5 магазинов своего бренда в России, один из них – в Екатебринбурге. Позволить себе купить одежду там может до 3% населения России, которое называют аристократией, высшим слоем общества.
Заместитель гендиректора «Джорджио Армани» Джон Хукс комментирует: «В конечном счете, мы говорим о восприятии. Нет никакой причины, по которой хорошая одежда не может быть сшита в любой точке мира, если только там работают мастера и уважается качество» (по материалам испанской газеты El mundo)
Учитывая озабоченность покупателей тем, в каком территориально месте произведен товар, крупнейшие бренды Европы стараются клясться, что их товар делается максимально близко от них самих. Однако лишь крошечная часть их ассортимента производится физически в странах Европы. Это было бы невозможно: потребности населения планеты в брендовой одежды огромны, а пошивочные способности конкретных фабрик минимальны. Это невыгодно с точки зрения экономики процесса. Наконец, это глупо – раз на свете уже существует Китай и его свободные индустриальные зоны.
Франшизу используют в бизнес-сферах всего мира. Присмотритесь: Coca-Cola, знаменитый напиток американского происхождения, не завозят в Россию из США. Это было бы невозможно. Ее изготавливают здесь, на нескольких фабриках, по тем самым легендарным тайным рецептам.
Как это делается? О первой и второй линии брендов
Модные показы в Милане, Риме и прочих столицах мира собирают самую высокую публику планеты. Там демонстрируется одежда «от кутюр» (haute couture, то есть высокая мода), она шьется знаменитыми дизайнерами специально, чаще всего в единственном экземпляре.
Желающих купить одежду Dolce and Gabbana или Armani – миллионы и миллионы человек. Чтобы обеспечить всех, кутюрье разрабатывает вторую линию одежды. Почерк мастера, его манера, линии его лучших дизайнеров, узнаваемый стиль и философия бренда – все готовится прямо в стране-заказчике. Далее выбирается исполнитель этого заказа – такой, чтобы был способен создать одновременно качественную и массовую одежду. Чаще всего это Китай.
Далее встает задача сделать одежду более демократичной по цене и стилю. Выбираются ткани более простого состава и налаживается автоматизированное производство. Представители бренда на территории Китая контролируют процесс изготовления и отвечают за каждый шов. Заказчик предоставляет фабрике буквально все – не только лекала, чертежи и выкройки, но все требования по отделке, пуговицам, лейблам и даже упаковке. Если фабрика сама закупает необходимый материал, заказчик также контролирует процесс. Кроме основного лейбла, всегда присутствует дополнительный – на нем указан номер партии для отправки в ту или иную страну. Все, от начальной стадии изготовления до момента, когда товар уходит с фабрики на продажу, полностью находится под контролем заказчика.
Многие бренды выпускают и третью линию – масс-маркет. Она зачастую имеет направления «sport» и «jeans».
Линии брендовой одежды: сравнительная таблица