С форсунки бежит бензин что делать

Течь бензина из форсунки. Покатались на буксире

Всем привет. В один прекрасный день ничего не предвещало каких то проблем. Сел в машину и поехал по своим делам. Но спустя какое-то время начал замечать запах бензина в салоне. Сперва подумал может от впереди идущей машины затягивает выхлопы. Вроде приличная машина, непохоже на выхлоп. Причём запах со временем усилился, пришлось опустить стекло, т.к. воняло сильно. Стало понятно, что причина в моей машине. По возвращению домой стал искать причину. Повернул ключ зажигания, на улице услышал хлюпающий звук. Открываю капот и в нос ударил сильный запах бензина. Стал смотреть по звуку и увидел такую картину: на мотор капает бензин. Причём капает неслабо. Фонариком посветил, и увидел, что из места где крепиться форсунка третьего цилиндра с топливной рампой сочиться бензин. Посмотрев книгу понял, что скорее всего виной стала резинка на форсунке.

Увидя течь бензина я понял какому риску я подвергался когда ехал. Ведь внизу находится глушитель, всё горячее и пары бензина могли вспыхнуть. Что делать? Связался с официальном дилером, сказали чтобы приезжал в любое время. Как ехать? Своим ходом опасно. Значит надо на буксире. Новая машина и на буксире? Смешно даже. Парадокс в том, что вроде всё работает и ездит, но ехать своим ходом опасно. Ну ладно. Поспрашивал знакомых с просьбой оказать услугу буксировки. Но у всех же иномарки. У кого автомат, кому религия не позволяет буксировать, у кого ещё чтото. Вроде у всех есть машина, но помочь никто не может. Почти отчаялся, думал придётся на везти эвакуаторе. Но он стоит 1300 руб, меня жаба душила отдавать такие деньги. Лучше бы сам доехал. Но в конце концом нашёлся товарищ Андрюха на Cerato, который геройски согласился помочь. ТЫ ВАЩЕ МУЖИК!

Первым делом подумал как же тормозить, если усилитель тормозов не работает. Всё не так сложно. Вот несколько советов при буксировке:
1. При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами в пределах 4–6 м
2. Скорость буксирования не должна превышать более 50 км\ч.
3. Желательно приоткрыть окно чтобы не запотевали стёкла, т.к. обдув не работает. В холодное время года надо одеться потеплее.
4. На буксируемом автомобиле должна работать аварийка, а на буксирующим штатное освещение.
5. Буксирующий автомобиль должен должен очень плавно тормозить, т.к. буксируемому автомобилю нужно значительно большее усилие для торможения.

Ну как то так. Подскочил Андрюха и подцепились. Для того чтобы рулить, надо повернуть ключ зажигания. Но т.к. течёт бензин, пришлось отключать бензонасос. Он находится под задним сиденьем.

Откручиваем крышку и отключаем клемму бензонасоса.

На самом деле ничего сложного небыло. Тормозить не так уж и тяжело, как сначала думал. По трассе больше 80 км\ч ехать было немного стрёмно. А также в холодной машине с немного приоткрытым окном ещё и холодно. Ну ничё, всё прошло в штатном режиме.

По прибытию подключил обратно бензонасос, хотел завести машину и…ничего. Даже не крутит стартёр, и все приборы гаснут. Походу сел аккумулятор. Машина конечно стояла дня 3, но не более того. Почему сел аккумулятор непонятно. Позвал мастеров чтобы затолкали в сервис. Как повыходило человек 10 и давай толкать. Глядя на эту картину я просто валялся со смеху сидя в машине, даже в сервис сам не смог заехать)))

Ну да ладно, сказал так и так, оставил машину, потом вечером забрал. Всё сделали по гарантии. Сказали что порвалось колечко на форсунке, как я и думал. Досадно, что из-за такой мелочи столько проблем. Чем думать как доставить машину до сервиса проще было бы самому всё сделать, пусть и займёт целый день по незнанию. Также недавно сломался упор торсиона крышки багажника, сказали что это надо варить а сварки у них нет. Так что придётся делать весной багажник с газовыми упорами.

А теперь догадки по какой причине это могло произойти. 3 месяца назад я обращался к ним по поводу троения двигателя. Мне искали причину, в том числе снимали форсунки. В книге сказано, что при снятии форсунок необходимо заменить кольцо на новое, ведь в рампе создается давление в 3 атм. У меня есть подозрение, что этого не сделали и просто вставили форсунку обратно. Причём троило в 3 цилиндре, возможно только 3 форсунку и доставали. Поэтому через некоторое время аукнулось.

Хотелось бы пару слов сказать о Cerato. Мне Cerato понравилась, оставляет приятные впечатление. Хорошая динамика, даже в гору с машиной на тросу разгоняется бодро. Педали мягкие, переключение передач очень классные, одним пальцем. При пробеге за 100 тысяч км никаких вложений не потребовала. Всё сделано по-человечески. Одним словом – иномарка. Единственный недостаток на мой взгляд звук мотора очень хорошо слышно.

Вывод из истории такой: всё больше сконяюсь, что нужно иметь вторую машину, так сказать запасную. Чтобы ни от кого не зависеть, никого не просить дотолкать, на время ремонта одной машины всегда быть на колёсах и т.д.

Напоследок скажу, что взаимопомощь двигатель прогресса. Вам помогли, помогите другому. Пол года назад я буксировал, а теперь меня =)

Источник

Льет форсунка, симптомы, бензин большой расход, нет тяги

Как проверить форсунку инжектора на исправность

Неполадки с форсунками возникают, как на машинах питаемых соляркой, так и на бензиновых инжекторных авто. Форсунка — деталь, отвечающая за впрыск горючего под определённым давлением. Полезно знать, как проверить форсунку инжектора, если возникают сложности запуска.

Причины и симптомы

Чёткое отмеривание топлива, непроницаемость шлангов и сальников, задействование форсунки в нужный момент – обязательные условия для стабильной и безотказной работы мотора. Если деталь впрыска льёт, как говорится, то ухудшается КПД распыла топлива, т.е., расстраивается форма пламени и силовой агрегат дымит, либо чёрным, либо серым цветом, трудно заводится, повышается расход, теряется мощность.

«Льёт форсунка» – это выражение, означающее пропуск горючего в то время, когда это не нужно.

Виновников некачественного функционирования бывает множество. Например, грязный фильтр, нерабочий топливный насос или плохие свечи. Такое же случается по вине вышедшей из строя бобины или из-за проблем с ГРМ.

Самый главный симптом нерабочей форсунки – это сложность с запуском ДВС. Особенно актуально это для «холодного» мотора. Кроме того, как и говорилось выше, к симптомам относят повышенный расход топлива, неустойчивую работу мотора в режиме ХХ. Последний признак вообще напоминает чуть ли не троение двигателя, будто бы один из цилиндров не работает.

Что касается ездовых признаков нерабочей форсунки.

Дефекты элементов впрыска следует исправлять безотлагательно, иначе это негативно скажется на ресурсе двигателя и коробки передач. Также эксперты не рекомендуют ездить с неисправной форсункой, ведь это просто опасно. На крутых подъёмах, при маневрах и обгоне, автомобиль с вышедшей из строя форсункой, может сыграть злую шутку с водителем.

Как осуществляется диагностика

Следует знать, что автомобильные форсунки классифицируются несколькими типами. Сегодня в применении два из них: элементы впрыска обычного и электрического типа (магнитные).

Электрические или правильнее сказать электромагнитные форсунки (ЭМФ) наделены специальным клапаном, осуществляющим подачу горючего. Им, клапаном, управляет ЭБУ силового агрегата с помощью посылаемых импульсов.

Что касается механических форсунок, то они открываются в ходе повышения давления бензина в форсунке, т.е., автоматически.

На современных автомобилях зачастую устанавливаются первые варианты форсунок – ЭМФ.

Проверка самой форсунки без снятия

Проверка форсунок может быть осуществлена несколькими способами. Однако в ходу

самый простой из них, и это неудивительно. Он даёт возможность быстро протестировать форсунки, даже не снимая их с автомобиля. Основополагающим фактором такой диагностики является анализ шумов, издаваемых мотором в ходе работы.

Если из-под капота слышен приглушённый шум высокой частоты, это свидетельствует о важности прочистки форсунок или о неполадке одной из них.

Проверка подачи питания

Рекомендуется проверять, как идёт питание. Осуществляется этот вариант проверки лишь тогда, когда сами форсунки безотказно функционируют, однако наблюдаются сложности с пуском.

Вот как проводится диагностика подобного рода:

Соответственно с результатом, делаются выводы:

Ещё один вариант проверки подразумевает использование омметра. Этот способ позволяет измерять сопротивление на форсунках, и соответственно с этим, сделать выводы.

Делается это следующим образом.

Таким способом можно измерить соответствие показателя сопротивления с требуемым. Если заметны отклонения от норм, неисправная форсунка снимается с автомобиля и меняется на заведомо исправную. После этого можно проверить сопротивление заново, и обязательно оценить работу мотора. Если всё было сделано правильно, то характеристики двигателя должны измениться.

Анализ работы форсунок на рампе

Этот способ подразумевает уже демонтаж топливной рейки. Форсунки, естественно, снимаются вместе с рампой. Затем все электрические контакты вновь подключить к рампе (ведь во время демонтажа они скидываются). Возвращается на место также минусовая клемма аккумулятора, скинутая ранее.

Форсунку инжектора может проверить своими руками каждый. Необязательно при очередной трудности ехать сразу в автосервис. Опытный автомобилист должен уметь делать в ремонте кое-что и сам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Почему течет форсунка на двигателе: причины и ремонт

Вопросы, рассмотренные в материале:

Топливная форсунка – это главный составной элемент системы питания бензинового или дизельного двигателя. Ее главная задача обеспечение прямой подачи топлива в камеру впускного воздушного тракта или непосредственно в цилиндры двигателя путем распыления. Топливная форсунка может стать источником проблем при возникновении в ней утечки топлива. О том, почему течет форсунка и как устранить эту проблему, мы расскажем в нашей статье.

Форсунка является важным механизмом топливной системы и предназначается для своевременной и дозированной подачи топлива в камеру сгорания ДВС.

Она представляет собой механический распылитель топлива в цилиндры двигателя. Основная ее особенность в обеспечении точной дозировки впрыска топлива в определенный временной момент.

В современном автомобилестроении эти детали применяются как на бензиновых, так и на дизельных моторах, так как они обеспечивают подачу топлива строго ограниченными порциями и в заданный момент времени.

Развитие этой системы подачи топлива в устройстве автомобилей началось еще в 60-х годах. В настоящее время различают три вида форсунок в зависимости от метода впрыска:

Топливные форсунки обладают рядом преимуществ по сравнению с карбюраторами:

Все эти достоинства позволяют сократить расходы на эксплуатацию и обслуживание автомобиля. Эта деталь весьма требовательна к качеству топлива и моторного масла, вследствие чего часто течет.

Почему течет форсунка

Почему течет форсунка на инжекторной машине? Потому что испортились уплотнительные кольца. Об этом и поговорим более подробно.

Резиновые уплотнительные кольца служат для устранения подсоса воздуха и протекания топлива в месте подсоединения форсунки к топливопроводу, иными словами для герметизации. Они могут иметь х-образное, круглое или прямоугольное сечение. Могут быть эластичными, жесткими, устойчивыми к температурным перепадам, негативному воздействию агрессивной среды и разных химических веществ.

Рекомендуем

1. Уплотнения на разных типах форсунок.

Самовоспламенение рабочей смеси происходит за счет высокой степени сжатия, нагрузки на цилиндропоршневую группу велики. Распространенная механическая насос-форсунка вкручивается в головку блока цилиндров, для обеспечения герметичности используется мягкая металлическая шайба, устанавливаемая на дно посадочного колодца. Чаще всего используется медь, реже алюминиевые сплавы. Металл должен быть мягким, деформироваться при затяжке для обеспечения герметичности.

Впрыск осуществляется через механический привод от распредвала через толкатели с коромыслами. Топливо подается через металлический трубопровод, обратную сливную магистраль уплотняют медные шайбы на штуцерах.

Современные интерпретации этой детали управляются электроникой, из-за чего возникла необходимость значительного повышения давление топлива на входе. Это привело к необходимости использовать дополнительные уплотнения.

Входные или верхние уплотнительные кольца присутствуют как на бензиновых, так и на дизельных форсунках. Они служат для устранения подсоса воздуха и протекания топлива в месте подсоединения форсунки к топливопроводу. Изготавливаются они чаще всего из резины, так как нет больших механических и температурных воздействий. Однако высоки требования к материалу колец по эластичности и ее сохранению под воздействием факторов агрессивной среды.

Нижний уплотнитель работает в более жестких условиях, поэтому возможны следующие варианты:

2. Симптомы неисправностей уплотнительных колец.

Зачастую достаточно трудно определить, что вызвало повреждение и отказ уплотнительного кольца – ошибки в дизайне, нарушения при установке или несоблюдение условий эксплуатации. Иногда неисправность может быть вызвана несколькими факторами, действующими одновременно. Как правило, повреждение верхнего уплотнения выявляется по потекам топлива. Может быть просто мокрое пятно, капли и даже струйка. Подтекание здесь топлива очень опасно из-за возможности его стекания вниз на выходной горячий коллектор, что однозначно приводит к пожару, требуется срочная замена.

При неисправном нижнем уплотнении происходит подсос воздуха, смесь обедняется. Двигатель заводится только при частично нажатой педали газа, неустойчиво работает на холостом ходу, снижается мощность, особенно на низких оборотах.

При большом пробеге кольца, особенно нижние из-за высокой температуры, могут просто задубеть, потерять эластичность. Тогда в салоне появляется при низких температурах при пуске запах бензина. Замена может немного подождать, но надолго затягивать ее не стоит.

На некоторых дизелях негерметичность нижних уплотнительных колец приводит к прорыву газов и попаданию их в масло. Образуется кокс, который вымывается маслом в поддон и забивает маслоприемник. Главный симптом в этом случае белый едкий дым в течение нескольких секунд после запуска, а при запущенной неисправности моргание лампы давления масла. Эксплуатировать такой автомобиль нельзя, нужна замена неисправных деталей.

Рекомендуем

3. Когда нужно менять уплотнители на форсунках.

В процессе эксплуатации на уплотнительном резиновом кольце форсунки появляются видимые механические повреждения – трещины различных размеров, потеря эластичности и другие деформации. Потеря герметичности может привести к серьезным последствиям – топливо начинает протекать, а это может вызвать возгорание в подкапотном пространстве автомобиля, поэтому стоит поторопиться с заменой уплотнительных колец.

При монтаже форсунок с новыми уплотнительными кольцами обязательно очистите посадочное место, снимите все старые кольца, отчистите остатки резины. Оденьте кольца руками на форсунку без применения инструментов, смажьте новые уплотнители моторным маслом, чтобы уплотнение легко вращалось в посадочной канавке.

4. Покупка колец уплотнения.

Если течет форсунка, то рано или поздно возникнет необходимость покупки новой. Вместе с ней в комплект также могут входить дополнительные элементы в виде фильтра-сеточки, набора необходимых уплотнительных колец, резиновых установочных втулок, пластиковых заглушек.

В магазинах автозапчастей кольца могут продаваться:

Цвет резиновых уплотнительных колец может быть любым и никак не связан с размером и качеством.

Форсунки фирмы Bosch разных модификаций применяются на отечественных и импортных автомобилях. С 90-х годов они унифицированы и лучше других подобных поддаются ремонту и реставрации, когда начинают течь.

5. Пошаговая инструкция по замене уплотнительных колец на форсунках.

Уплотнительные кольца для обеспечения хорошей герметичности должны размещаться с небольшим натяжением, повышающим прочность крепления. Их замену следует производить по следующей инструкции.

Другие неисправности форсунок и устранение их

Современные модели этой детали изготавливаются с допуском в 1 мкм и способны отработать до миллиарда циклов. Основной причиной того, что они начинают течь, является загрязнение в процессе эксплуатации, хотя на пути механических частиц стоят топливные фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10—20 мкм. Они устанавливаются в топливной магистрали и в самой форсунке. Последние имеют относительно небольшие размеры и призваны лишь гарантировать чистоту топлива, поступающего в деталь, отсекая особо мелкие включения, проникшие через магистральный фильтр тонкой очистки топлива. Поглощающая способность их невелика, а засорившись, они оставляют форсунки на голодном пайке. Чтобы этого не допустить, нужно внимательно следить за состоянием фильтра тонкой очистки топлива и не заливать в бак сомнительный бензин.

Признаки того, что деталь течет, могут быть следующие:

При этом неисправности, связанные с тем, что деталь течет, проще всего заметить в зимнее время: если они сильно загрязнены или износились резиновые уплотнители, двигатель «на холодную» будет очень трудно запускаться.

Рекомендуем

Процесс демонтажа инжектора требует наличия инструмента независимо от того, какое расположение форсунок имеет топливная система автомобиля. Разборка отличается в зависимости от модели транспортного средства и типа впрыска горючей смеси. В большинстве случаев, чтобы заменить форсунку, которая течет, понадобится следующий инструмент:

Диагностирование течи дизельных форсунок и их обслуживание предполагает снятие распылителей с ДВС. Предварительно необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого отключите провода от бензонасоса и запустите мотор. Двигатель выработает оставшееся в системе топливо и заглохнет. Данные действия помогут стравить давление и исключат резкие выбросы во время выкручивания.

После подготовки инструмента и понижения давления в топливной системе можно приступить непосредственно к демонтажу и ремонту:

Источник

10. Достала течь бензина из форсунок(((

Всё! Не знаю что ещё можно сделать.
Замена уплотнительных колец — не помогло.
Замена уплотнительных колец второй раз — не помогло.
Замена топливного фильтра — не помогло.
Текли две форсунки, поменял их местами с теми, которые не текут. Итог — текут одни и те же форсунки. Заменил эти две форсунки на новые и что вы думаете? Стало сочится с других((((.
Неужели это правда конструктивный недостаток М54?
Если знаете ещё причину данного недуга, помогите пожалуйста советом.
Всем спасибо и скорей бы лето)))

BMW 3 series 2002, двигатель бензиновый 2.2 л., 170 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 34

У меня тоже 54 двигатель (меняный). Я решила эту проблему быстро и просто. Каждую форсунку снаружи, в месте стыковки двух ее частей замазала по кругу эпоксидной смолой. (Прочитала что бежит бензин не из-за резинок, а с самого корпуса форсунки. И что их надо высверливать и заливать внутрь герметик… Но, их надо в идеале менять. Это дорого… ).
Дала просохнуть пару часов, поставили форсунки. Ездила несколько дней при минус 15, все было нормально. Сегодня 28 градусов мороза с ветром, машина 2 дня простояла на морозе. Завела: бензином в салоне не воняет, форсунки сухие, смола давление выдерживает, не потрескалась. Двигатель работает в обычном режиме. Нашла простое женское решение!

у меня 1 раз было такое при пуске двс в жесткий минус за 30, почуствовал запах, отьехал под машиной на снег накапала жидкость, по запаху оказался бенз) на бмв фанатикс пишут что на это дело все забивают ку. больше я такой траблы ненаблюдал

Как успехи, победил течь?

Ты их промывал? Фильтры менял?

да чё только не делал, только давление в рампе не мерил.

Пожалуй соглашусь с тобой… Это конструктивный недостаток! Причем проявляется только в морозы до прогрева, после все гуд. На днях у знакомого случилась аналогичная история что и у тебя, говорит 2 раза менял колечки, как текли так и продолжают течь. Мастера приговорили рассыпание форсунки внутри. Заказал он новые форсунки, цена конечно у них не айс (25 тыс. тг. за одну). Слышал что еще эта проблема появляется после чистки форсунок ультразвуком, какая-то херь керамическая внутри разрушается. На своей смотрел в морозы, то же сопливит на холодную, хотя колечки менял на новые летом. Если фантаном не бьет то забей.

тоже мокреет… сука
из под трёх…

Да герметиком промазать все аккуратненько и вставить форсунки в рампу) А на счет давления в рейке правильно сказали. Замерить надо.

Может при замене резинок пережали их, вот и сочится, на двух м54 моторах которыми владел такой проблемы не замечено.Хотя у знакомого была такая проблема, но всё решилось заменой резинок.

А мне вот что-то не везёт. Уже задумываюсь что может косорукий я, да в сервис отдать, пусть там сделают.

Свои 5 копеек.
Рекомендую выставлять форсунки в рампу круговыми движениями, как бы вворачивая их туда.
+
Заранее смазать колечки — силиконовой смазкой (спей) — так легче и 100% ровно будет.

Источник