рейтинг паркера вино список
100 вин от Роберта Паркера. От Италии 12 этикеток
Каждый год знаменитый критик Роберт Паркер предлагает свою сотню винных открытий. В 2020 году Италия представлена 12 этикетками, из которых 3 сицилийских, три тосканских, три пьемонтских, 2 из Кампании и 1 из Альто-Адидже.
Это не означает, что вина набрали самый высокий балл, но за каждым из них стоит своя история.
Смотрим всю сотню:
Италия
Alto Adige Valle Isarco Köfererhof Kerner 2018
Barolo Arnaldo Rivera Barolo Undicicomuni 2016
Roccamonfina I Cacciagalli Phos 2017
Colli Tortonesi Vigne Marina Coppi Colli Tortonesi Timorasso Fausto 2016
Etna Tenute Bosco Etna Rosso Pre-phylloxera Vico 2016
Etna Tasca d’Almerita Etna Rosso Contrada Sciaranuova V.V. 2016
Greco di Tufo Tenute Capaldo Greco di Tufo Goleto 2017
Langhe Nebbiolo G.D. Vajra Langhe Nebbiolo Claré J.C. 2019
Terre Siciliane Tenuta di Castellaro Nero Ossidiana 2016
Toscana Duemani G. Punto 2018
Toscana Castello dei Rampolla Liù 2018
Valdarno di Sopra Petrolo Val d’Arno di Sopra Bòggina C 2018
Аргентина
Patagonia Chacra Chardonnay 2018
Австралия
Clare Valley Koerner Gullyview Vineyard Pigato Vermentino 2019
Margaret River Evoi Reserve Chardonnay 2018
McLaren Vale D’Arenberg The Anthropocene Epoch Mencia 2018
Swan Valley Corymbia Chenin Blanc 2019
Swan Valley Faber Vineyard Grand Muscat NV
Австрия
Kamptal Weingut Bründlmayer Riesling Zöbinger Ried Heiligenstein Alte Reben 1öTW 2018
Südsteiermark Tement Ried Zieregg Sauvignon Blanc Reserve IZ 2015
Wachau Prager Grüner Veltliner Smaragd Wachstum Bodenstein 2018
Канада
British Columbia CheckMate Queen’s Advantage Chardonnay 2016
Limari Valley Tabalí Talinay Pai Pinot Noir 2018
Malleco Valley Baettig Selección de Parcelas Los Primos Chardonnay 2018
Китай
Hebei Domaine Franco Chinois Petit Manseng 2014
Shandong Chateau Nine Peaks Qi Chardonnay 2018
Cyprus Vouni Panayia Woman in the Wine Press 2017
Франция
Alsace Valentin Zusslin Pinot Noir Bollenberg Luft 2016
Beaujolais Jean-Marc Burgaud Beaujolais-Villages Les Vignes de Lantignié 2019
Bordeaux Chateau Asphodele 2019
Bordeaux Lalande de Pomerol Les Champs Libres 2017
Bordeaux Margaux Chateau Palmer 2017
Bordeaux Pessac-Leognan Chateau Les Carmes Haut-Brion 2017
Bordeaux Pomerol Chateau Séraphine 2017
Bordeaux Saint-Emilion Chateau La Gaffeliere 2017
Burgundy Domaine Dureuil-Janthial Rully 1er Cru Meix Cadot Vieilles Vignes 2018
Burgundy Domaine Jean-Marc Vincent Santenay 1er Cru Les Gravières 2018
Burgundy Domaine Bruno Lorenzon Mercurey 1er Cru Clos de Champs Martin Cuvée Carline 2018
Burgundy Domaine Lamy-Caillat Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Caillerets 2017 Burgundy Aurélien Verdet Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Le Prieuré 2018
Champagne Roses de Jeanne (Cédric Bouchard) Blanc de Noirs Côte de Val Vilaine 2017 Languedoc Chateau Montfin Corbières Vincent Sans Sulfites Ajoutés 2018
Northern Rhone Stephane Rousset Crozes Hermitage Marsanne Vieilles Vignes 2017
Northern Rhone Benjamin et David Duclaux Cote Rotie Unnamed Cuvée 2018
Roussillon Oiseau Rebelle Vin de P’tit Rebelle ClanGrenGris 2017
Southern Rhone Domaine Isabel Ferrando Chateauneuf du Pape F601 2018
Vouvray Domaine Huet Vouvray Clos du Bourg Sec 2019
Германия
Franken Weingut Rudolf Fürst Spätburgunder Hundsrück GG 2018
Mosel Markus Molitor Riesling Erdener Prälat Auslese *** (White Capsule) 2018 Mosel Jakob Tennstedt Waldportier 2018
Mosel Max Ferd. Richter Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett 2019
Rheingau Peter Jakob Kühn Riesling Trocken Landgeflecht Unikat 2015
Rheingau Robert Weil Riesling Monte Vacano 2018
Rheinhessen Weingut Saalwächter Silvaner Grauer Stein 2018
Греция
Evia Vriniotis Assyrtiko Sur Lie 2018
Santorini Karamolegos Winery Papas 2016
Drama Oenops XinomavRaw 2018
Ливан
Lebanon Ixsir EL 2011
Новая Зеландия
Canterbury Greystone Vineyard Ferment Pinot Noir 2017
Hawke’s Bay Tony Bish Heartwood Chardonnay 2018
Португалия
Bairrada Filipa Pato Nossa Missão 2016
Douro Márcio Lopes Proibido Grande Reserva 2017
Porto Kopke White Colheita Port 1940
Южная Африка
Испания
Швейцария
California Desperada Sauvignon Blanc Fragment 2018 California, Central Coast Fingers Crossed Syrah Off the Record 2018
Napa Valley Hertelendy Cabernet Franc Heavy Metal 2018
Napa Valley Modus Operandi Antithesis 2018
Napa Valley Trois Noix Noisette Cuvee 2018
Napa Valley Cervantes Blacktail Proprietary Red Blend MMXVII 2017
North Fork, Long Island, New York The Lenz Winery Cuvée RD 2005
Paso Robles Benom Origin 2017
Paso Robles Giornata Fiano 2019
Red Mountain Aquilini Cabernet Sauvignon Red Mountain 2017
San Luis Obispo County, Edna Valley Lady of the Sunshine Chevey 2019
Santa Cruz Mountains Sante Arcangeli Pinot Noir Split Rail Vineyard 2018
Sonoma County, Russian River Valley Bob Cabral Wines Pinot Noir Troubadour 2017
Sonoma County, Sonoma Coast Vivier Wines Pinot Noir Sonoma Coast 2018
Virginia Glen Manor Dry Petit Manseng 2019 Walla Walla Valley Elephant Seven Yellowbird Vineyard Syrah 2017
Walla Walla Valley Echolands Winery Seven Hills Vineyard Red Wine 2018
Willamette Valley 00 Wines Chardonnay VGW 2018
Willamette Valley Hundred Suns Pinot Noir Bednarik Vineyard 2018
Yakima Cairdeas Winery Caislén an Pápa 2017
21/11/2020
Источник: cronachedelgusto.it
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет. Помните, что только умеренное употребление вина полезно для здоровья!
Подборки вин и рейтинги: как выбрать хороший напиток
Сколько вин, столько и мнений. Если бы можно было купить «вкусное» вино, все было бы предельно просто. Но, к счастью или к сожалению, «вкусным» вино называть нельзя. Тысячи экспертов, кавистов и дегустаторов изощренно описывают аромат и вкус вина, а вы говорите: «Вкусно». Не надо так.
При этом совершенно непонятно, как выбрать хорошее вино. Есть еще много рейтингов, в которых представлены лучшие вина по определенным характеристикам. О них и поговорим.
Шкала Роберта Паркера
Пожалуй, самый известный рейтинг вин – это стобалльная шкала Роберта Паркера (RP). Итоговая оценка складывается из характеристик цвета, аромата, вкуса и послевкусия вина. Минимальное количество баллов по RP – 50. Такое вино будет ужасным. А вот стобалльники – уже шедевры.
Об этом рейтинге много всего пишут, и многие склоняются к тому, что он уже потерял свою беспристрастность. Тем не менее рассмотренные ниже топы опираются на шкалу RP. Поэтому мы не беремся об этом судить, а просто идем дальше.
Ежегодный рейтинг Wine Spectator
Топ вин от Wine Spectator интересен и выбором вин, и ценами. Там есть не только супердорогие напитки, но и вполне себе дешевые.
Начиная с 1988 года, журнал составляет свой список «Лучших 100 вин», которые специалисты дегустировали в течение года. В этом списке есть и знаменитые бренды, и неизвестные новинки. Что больше всего радует в этом топе, так это то, что мне не пытаются ничего продать. Сами авторы рейтинга заявляют, что это не список покупок, а путеводитель по производителям вин.
К сожалению, из доступных по стоимости вин в этом году в России можно купить всего три из топ-100. Например, Matua Sauvignon Blanc – превосходное белое вино с ярким фруктово-цветочным ароматом и тропическими нотками во вкусе. Оно занимает 40-е место в рейтинге. Если вы ищете хорошее белое полусухое вино, берите его.
100 недорогих вин от «Винного энтузиаста»
Конкретных экземпляров из списка в России найти не удалось, но общая тенденция понятна. В первой десятке американские вина, напитки из Колумбии и Австралии. Среди сортов винограда в топ-10 Совиньон Блан, Шираз и Пино Нуар.
Как выбрать хорошее вино?
Смотреть или не смотреть на рейтинги вин – решать вам. Но 50-балльник я бы не рекомендовал пробовать никогда. Если только ради интереса, если вам нравятся острые впечатления.
Самая великая ложь в мире вина по версии Роберта Паркера
На главную > Блог > Самая великая ложь в мире вина по версии Роберта Паркера
В своем эпическом «Винном гиде», книжечке на полторы тысячи страниц, главный винный критик современной эпохи Роберт Паркер все же не всегда серьезен.
Да, это энциклопедия вин, стилей, регионов и производителей. Но автор там находит время и пошутить. Причем над виноделами и виноторговцами.
Все-таки не зря Паркер назвал свое детище «Винный гид покупателя». Пока он сам не врос во всю эту систему, он пытался именно что помочь покупателю начать разбираться в вине и был на его стороне.
И вот в параграфе «Ироническое руководство по пониманию языка виноделов» Паркер выдал иерархию лжи винодельческого мира. Если у нас винные критики все больше заняты тем, что развенчивают «дремучие» мифы, зародившиеся в среде потребителей, то Паркер-то как раз формулирует мифы, которые профессиональный винный мир сам создает и всячески лелеет в потребителе.
«Самая великая ложь в мире
15. Причина столь высокой цены на вино в том, что оно редкое и великое.
14. Вам, возможно, попалась бутылка с запахом пробки.
13. Сейчас вино «молчит».
12. Мы перевозим и храним все наши вина в контейнерах, оборудованных приборами контроля температуры.
11. Вы не дали вину «подышать».
10. Ваше вино «дышало» слишком долго.
8. Вам повезло. это последняя бутылка / ящик.
7. Выдерживайте это вино несколько лет.
6. Мы собрали урожай до дождей.
5. Дождь не был обложным, нашему винограднику повезло, и у нас дождя не было.
3. В следующем выпуске Wine Advocate Роберта Паркера (или Wine Spectator) у этого вина будет 94 балла.
2. Это самое великое вино из тех, что мы когда-либо делали, и кстати единственное, которое сейчас есть у нас в продаже.
1. Оно и должно так пахнуть и быть таким на вкус. «
Покупатель всегда крайний. Вечно у него в бокале что-то не то, в то время как у виноделов все отлично. Что-то он явно делает не так, покупатель этот. И сами мы, винные любители, временами начинаем так думать.
Ну действительно, как можно вот так запросто судить о самой Фанагории. Это ж «Война и мир» практически, такая метафора посетила нашего уважаемого критика. Или «Преступление и наказание» (вот это уже ближе). А тут покупатель какой-то неграмотный, еще букваря не осилил, а туда же. Только после трех тысяч дегустаций Бордо, Бургундии, Риохи и Тосканы можно начинать робко задумываться о качестве Авторского, надо так понимать.
Кто бы спорил, что винный опыт важен. Только он и важен, по большому счету. Позволяет что-то понять и расширить кругозор. Но с другой стороны, хорошее вино трудно с чем-то перепутать, вот в чем дело. Все остальное отмазки, о чем собственно и Паркер.
Причем сам же Руденко любит приводить довод, что не надо быть производителем молока, чтобы отличить кислое от некислого. Но вот понимание российских вин требует диплома сомелье, такие дела. Очень нервно отчего-то реагируют наши винные профессионалы на обсуждение итогов «Винного гида России» 2020.
Но куда там Паркеру до наших стандартов. Правдивость российского винного рынка никому и не снилась, только грузины могут поспорить, пожалуй.
«Редкие и великие» вина у нас на каждом шагу, судя по ценникам. И все вот-вот получат свои 94 от конторы Паркера.
И да, кто-нибудь знает, что в России может быть правдивее фразы «мы очень полезно и эффективно потратили государственные деньги»?
Что бы Паркер понимал вообще. Хотя все-таки приятно думать, что когда-то Роберт Паркер был молодым и независимым, пытался поддержать винных любителей и хотя бы в шутливой форме намекнуть им, что не надо бы вестись на всякую ерунду.
100-балльная система оценки вин Роберта Паркера
Многие из тех, кто не имеет к вину и виноделию прямого отношения по роду своей деятельности и образованию, но любят и ценят вино, думают, что признанные виноделы и дегустаторы — это нечто запредельное, люди, которые в силу своих непостижимых способностей остаются такими же недосягаемыми, как боги Олимпа.
Многие удивятся, но самый авторитетный человек в мире вина — сын американского фермера, на протяжении многих лет бывший простым юристом в заштатном американском городке, до двадцати лет даже не помышлял о том, чтобы связать себя с виноделием.
Роберт Паркер родился в городке Балтимор, штат Мериленд, 23 июля 1947 года. Закончив Мерилендский университет, а потом юридическую академию, будущий гений дегустации в течение десяти лет работал адвокатом и еще столько же — ассистентом главного советника маленького кредитного банка в Балтиморе.
Все его мировоззрение изменилось в 1968 году, когда лучший друг молодого адвоката уговорил его поехать во Францию, где в это самое время начиналось грандиозное студенческое восстание. И в то время как на шумных улицах Парижа гремел Интернационал и реяли красные флаги, в соседнем Эльзасе двадцатилетний американский адвокат впервые попробовал французское вино. Говорят, с тех пор сердце Роберта Паркера принадлежит вину.
По возвращении домой Роберт Паркер, не прервав свою юридическую деятельность, начинает собирать книги о вине и скрупулезно вникать в таинства приготовления и дегустации вин, изучает архивы с целью выяснения наиболее удачных годов урожая винограда в разных странах мира. Он сосредоточенно ищет любую информацию о качественных винах, и с удивлением осознает, что количество такой информации ничтожно мало и, что самое главное, качество ее оставляет желать много лучшего. Так сложилось желание заполнить пустующую нишу, издав собственный путеводитель по миру вина.
В 1975 году в Парктоне штата Мериленд увидел свет первый номер его журнала, который Паркер с присущим ему тонким чувством юмора назвал The Wine Advocate («Винный адвокат»). К слову, назвать эту тощую брошюрку, отпечатанную крошечным тиражом без какого-либо иллюстрационного материала на простой газетной бумаге, сложно было назвать журналом. Тем не менее, «Винный адвокат» был сразу отмечен несколько крупными негоциантами (виноторговцами), которые нашли на его сероватых страницах то, что давно искали. Причина успеха издания была очевидна — при описании вин с приемлемым соотношением цены и качества, Паркер был предельно краток, лаконичен и компетентен, отдавая должное не раскрученному имени, указанному на этикетке, а реальным достоинствам вина.
Другие журналы традиционно описывали вина возвышенным языком, имеющим слабое отношение к получаемым вкусовым ощущениям, скорее близким к поэзии, нежели к описанию конкретного наименования вина. Паркер категорически не признавал такой стиль, он хотел дать своим читателям возможность следить за своими ощущениями, используя для этого специальные термины, чтобы все читатели понимали его.
Но основным отличием Паркера от других критиков была невозмутимая честность, с которой он описывал дегустируемые им вина, в то время как другие издания самозабвенно пели дифирамбы тем, кто предоставлял вина и оплачивал критические заметки, и очень сложно было определить, где правда, а где — не совсем. Паркер же, не оглядываясь на авторитеты, просто излагал свое мнение и не стеснялся советовать тому или иному производителю вина, что ему необходимо поработать над виноградниками или над технологией, добиваясь повышения качества производимого вина.
В «Винном Адвокате» Паркер предложил новую систему дегустационной оценки вина для того, чтобы облегчить понимание читателями своих суждений. Он взял за основу американскую школьную систему аттестационной оценки, но вместо буквенных обозначений он внедрил 100-балльную шкалу, в которой 50 означало ужасное вино, которое невозможно пить, а 100 — безусловный шедевр.
Вся существующая винная пресса смеялась над ним, но на сегодняшний день эта система является доминирующей среди самых крупных изданий в мире. Она также позволяла широкой аудитории, которым надоели эзотерические описания вин, проще и лучше понимать уровень качества, например, вина с оценкой 93 из 100. Уже через год количество подписчиков «Винного адвоката» превысило 600 человек.
Настоящее международное признание Роберт Паркер получил в 1982 году во время визита во французскую провинцию Бордо, куда на традиционную ежегодную дегустацию вин съезжались наиболее именитые дегустаторы Старого и Нового света. Приехал туда и молодой Роберт. 1982 год был необычайно сухим в Бордо, и на виноградниках было много проблем до самого момента сбора урожая.
Виноград был спел и сладок, однако эксперты утверждали, что этому винтажу (вину урожая какого-либо конкретного года) не дано достойно состариться из-за слишком низкой кислотности, которую принято было считать определяющей для оптимального потенциала вина. Все авторитетные критики как один заявили, что этот винтаж имеет мало общего со строгими винами Бордо, что вина получились «слишком экзотическими» — очень полные, с низкой кислотностью и яркими фруктовыми тонами.
Они совсем не были «классическими», привычными для Бордо, поэтому их обесценили, сказав, что эти вина не способны к развитию в изящном бордосском стиле при дальнейшей выдержке. Единственный восторженный голос, поданный за вино урожая, который впоследствии назовут великим, был голосом Роберта Паркера.
Потрясенный качеством молодого вина, он обратился к своим архивным подшивкам, где в свое время законспектировал климатические условия самых великих урожаев Бордо. И выяснил, что они случались именно после чрезвычайно жаркого засушливого лета. Роберт Паркер уверенно советовал своим читателям покупать — кто сколько сможет и успеет, пока цена не взлетела до небес, что непременно случится, когда виноделы Бордо поймут, какой урожай им достался. Те, кто прислушались к совету и поспешили, сделали на этом большие состояния. Репутация Паркера взлетела на недосягаемую высоту, утвердив его в качестве одного из ведущих винных критиков в мире.
Паркер достойно выдержал испытание медными трубами и продолжал активную журналистскую работу, помимо редактирования журналов он пишет свою первую книгу «Bordeaux» («Бордо»), которая увидела свет в 1985 году. Затем были «Burgundy» («Бургундия»), «The Wines of the Rhone Valley» («Вина долины Роны»), «Wines Buyer’s Guide» («Винный гид покупателя») и еще ряд трудов. Каждая книга Паркера становилась мировым бестселлером, переводившимся на все основные языки мира, выдерживала множество изданий.
Роберт Паркер никогда не скрывал своего особого отношения к французским винам, которые он предпочитал всем остальным. Нет причин сомневаться в его объективности, но во многом благодаря мнению Паркера французские вина окончательно утвердились на мировом рынке как эталонные, его невольные заслуги перед Францией неоспоримы, и в 1995 году Роберт Паркер стал почетным гражданином Руана, наиболее значимой винной провинции Франции. Президент Франции Франсуа Миттеран вручил ему звание «Chevalier dans l’Ordre National du Merite» («Кавалер ордена Национальной Славы»).
В 1999 году уже другой президент Франции Жак Ширак на торжественной церемонии в стенах Елисейского дворца лично вручил Роберту Паркеру звание «Chevalier dans l’Ordre de la Legion d’Honneur» («Кавалер ордена Почетного Легиона»), сказав при этом «Роберт Паркер — самый влиятельный и последовательный критик французских вин в мире». К слову, оба этих ордена были учреждены для того, чтобы награждать людей, добившихся высшей степени признания во Франции. Роберт Паркер — единственный иностранец, который дважды удостоился высшей президентской чести.
Таков путь Роберта Паркера к славе и всемирному признанию. Он не покупает, не продает, не рекламирует вина. Он — винный критик, живущий в Монктоне, штат Мериленд, дегустирующий вина, пишущий о них и присваивающий им баллы по созданной им 100-бальной шкале в своих ежемесячных отчетах «Винного Адвоката».
Но он не просто винный критик, а самый влиятельный винный критик в мире. И мало кто усомнится в том, что таковым его сделали не столько развитые органы чувств, сколь упорство, целеустремленность и честность, помноженные на колоссальное трудолюбие. Роберт Паркер в точности отвечает формулировке гениальности как 10% таланта плюс 90% труда. Примечательно, что в полной мере осознавая степень своего авторитета, Роберт Паркер сам обеспокоен актуальностью созданной им когда-то дегустационной системы, недавно назвав ее «погоней за баллами». «Я очень обеспокоен культом потребителя, особенно на розничном уровне, который ориентирован на высокий балл. Но оценка не имеет смысла без обоснования того, как я пришел к такому выводу», — говорит Паркер.
Тем самым дегустатор номер один признает, что его оценка — субъективна. Никто не может, кроме него, определить разницу между 97 и 98 баллами, присвоенными вину. Но Паркер — не институт, и даже не дегустационная комиссия, он человек, со своими слабостями и предпочтениями. Известно, что ему больше по душе насыщенные, мощные и пышные вина. И многие виноделы ради высокой оценки Паркера, всегда обеспечивающей высокие продажи, вынуждены наступать себе же на горло — тонких вин, полных скрытого очарования, становится все меньше.
Рейтинг вина. Часть 1. Шкалы Роберта Паркера и Дженсис Робинсон
«Грозди.Ру» начинают серию публикаций, подготовленных на основе внутренних учебных материалов одной небольшой розничной сети. Эта сеть специализируется на вине, виски и FMCG; ее магазины известны, кроме прочего, высоким качеством работы своих продавцов-консультантов. Не пытайтесь угадать — в Москве и Петербурге магазинов этой компании пока что нет.
Это не сборник торговых best practices и не пособие по продажам. Маркетинговая политика той компании состоит в значительной мере в том, чтобы образовывать покупателя, а не просто продавать единицы своей ассортиментой матрицы. Поэтому и мы публикуем, в первую очередь, руководство для потребителя. Для превращения курса в публицистику уровня от начального до среднего понадобилась совсем незначительная переработка. Надеемся, что эта серия статей будет полезна для каждого, кто хочет пить хорошие вина — и не переплачивать за это. Начнем с винных рейтингов. Именно с этой темы начинается принятая в компании обучающая программа, потому что понимание рейтинговой системы делает продавца эффективным с самого первого дня работы, когда никаких других знаний еще нет.
Рейтинги вин почти неизвестны широкому российскому потребителю, хотя на Западе их использует, кажется, почти каждый любитель вина. В российских магазинах практически не встречаются ярлыки (или, как часто говорят, шелфтокеры) с рейтингами, а если они и есть, то относиться к ним стоит с большой осторожностью — очень часто заявленные баллы к содержимому бутылки никакого отношения не имеют. Ритейлерам и, даже в большей степени, реселлерам и импортерам рейтинги вин создают больше проблем, чем преимуществ. Если игроки рынка будут открыто публиковать действительно непредвзятые дегустационные заметки с рейтингами, то им придется существенно переформатировать свои портфолио, отказаться от многих договоров и испортить отношения со некоторыми партнерами (впрочем, эти неминуемые жертвы как раз будут, с нашей точки зрения, наилучшей отраслевой практикой). Но как бы то ни было, для потребителя — особенно, для начинающего — винные рейтинги будут самым лучшим средством для выбора вина по оптимальной цене.
Рейтинг вина — это числовая оценка вина в баллах (по-английски — points или scores), выставляемая, обычно, по одномерной шкале. Никаких лабораторных тестов не проводится: винный критик оценивает потребительские качества вина, полагаясь только на собственные органы чувств.
С определенной точки зрения рейтинг вина всегда будет субъективным, поэтому рейтинги всегда авторские. В повседневном употреблении обычно указывается издание, на которое работает винный критик, оценивший вино. Но в самих изданиях, в их дегустационных базах всегда указывается определенный сотрудник редакции, чаще всего просто инициалами. Если в заметке Wine Spectator не указаны инициалы критика, значит, вино оценивалось коллегиально.
С другой стороны, рейтинг — это не просто аналоговая шкала от «не понравилось» к «понравилось». Есть понятные правила. Профессионалы (и некоторые продвинутые любители) весьма четко понимают, как начислять баллы. «Вино очень интересное: стильное, ярко терруарное. Но не больше, чем 83/100», — и автор в ином случае предпочтет эту позицию португальского аринту 90-балльному шабли. Можно отказаться от 90-балльного вина в пользу 83-балльного, полностью отдавая себе отчет в том, почему тут 83, а там — 90. Понятные критерии оценки и впечатляющий дегустационный опыт критиков, работающих на авторитетные винные журналы, делают рейтинги в значительной мере объективной оценкой.
Можно сказать, что рейтинги вин условны в такой же степени, как условны оценки судей в фигурном катании.
Стобалльная шкала Роберта Паркера
Самая популярная в мире шкала оценки вина — шкала Роберта Паркера, она же «стобалльная», она же американская — была введена самым известным сейчас винным журналистом в 1970-х годах. До того времени винная критика носила в основном характер комплиментов; используя одни и те же слова, можно одинаково описать как слабое и водянистое, так и впечатляющее и насыщенное вино. Абсолютная система отсчета быстро завоевала популярность и по существу перевернула винный рынок, вызвав радикальные изменения в ценообразовании по всему миру.
Роберт Паркер на винтажном фото
Парадоксы начинаются сразу: на самом деле шкала не стобалльная, а пятидесятибалльная. Минимальная оценка по ней — 50 баллов, максимальная — 100. Де-юре рейтинг «по Паркеру» начисляется аналитически: как сумма оценок за цвет, аромат, вкус и «потенциал/общий уровень». По словам автора шкалы, «общий вид и цвет вина» могут позволить приплюсовать к оценке до 5 баллов (по существу, это не о цвете как таковом, а о визуальных признаках наличия в вине дефектов). За аромат вино может получить до 15 баллов; за вкус и послевкусие (именно так, вместе, определяется у Паркера) — еще до 20 «поинтов». Затем, «общий уровень качества или потенциал для развития в бутылке оцениваются в пределах 10 баллов» [1].
Так Роберт Паркер определяет свою шкалу с момента её введения. Но хотя правило подсчета баллов никто не отменял, это определение стоит воспринимать в значительной мере как историческое.
Большинство современных винных критиков не суммируют баллы в прямом смысле, а ищут в вине характерные черты, обычно ассоциируемые с тем или иным рейтингом.
Иными словами, не записывают на листик четыре отдельные цифры и не складывают их потом. Оценку выставляют интегрально — в конце концов, при необходимости ее можно разложить на составляющие. Этот способ, как ни странно, будет более точным. Вместо формального сложения четырех составляющих опытный винный критик интуитивно оценивает гораздо большее количество деталей. Так как погружение в тему происходит индуктивно, человеку с достаточным дегустационным опытом становится понятно, каким может быть, например, 90-балльное вино, и каким оно быть не может.
Напомним, что самое отвратительное вино, которое только можно себе представить, не может получить меньше 50 баллов. Тем не менее, вина с минимальной оценкой есть. Например, в дегустационной базе журнала Wine Spectator можно найти запись о дегустации BEAULIEU VINEYARD Cabernet Sauvignon Georges de Latour Private Reserve винтажа 1948 года из калифорнийской долины Напа, которую провели в 2000 году:
50 баллов. Ушло в небытие. Выглядит и по вкусу как кофейный жмых суточной давности. Вертикальная дегустация линейки Georges de Latour Private Reserve.
(Популярно заблуждение, что с возрастом любое вино становится лучше. Это не так. Развитие вина в бутылке — тема для отдельного и весьма объемного материала. Вкратце, у каждого вина есть свой срок жизни).
53 балла. В значительной мере дефектное, чрезмерно непостоянный аромат, сильный вкус уксуса. Не рекомендуется.
Оценка в 50 баллов, конечно, символическая. А вот 100 баллов — это настоящий, полный смысла рейтинг вина.
Двадцатибалльная шкала Дженсис Робинсон
Элегантная дама, самый известный винный критик Великобритании и советник по формированию винного погреба Елизаветы II использует в своих дегустационных заметках 20-балльную систему оценки. Но хотя в обиходе ее принято называть «шкалой Робинсон», придумала ее не она.
20-балльная система была разработана в 1959 году винным экспертом Мэйнардом Эмерейном (Dr. Maynard Amerine) в Калифорнийском университете в Дэвисе (UC Davis) для оценки экспериментальных вин, изготовлявшихся в университете в большом количестве. Система Эмерейна предполагала сложение десяти оценок: за внешний вид (до 2 баллов), соответствие цвета сортовому профилю (до 2 баллов), ароматику (до 4 баллов), отсутствие уксусных нот в аромате (до 2 баллов), кислотность (до 2 баллов), соответствие кислотности и сахара (до 1 балла), текстуру тела (до 1 балла), вкус (до 2 баллов), танинность (до 2 баллов) и выразительность стиля (до 2 баллов). [2]
Мейнард Эмерейн был сторонником строгого аналитического подхода
По Эмерейну, вина имеет смысл разделить на пять категорий в зависимости от набранных баллов:
17-20: Вина выдающихся характеристик, лишенные дефектов.
13-16: Стандартные вина, лишенные как выдающихся особенностей, так и дефектов.
9-12: Вина коммерческой приемлемости, но с выраженными дефектами.
5-8: Вина ниже коммерческой приемлемости.
1-4: Полностью испорченные вина.
Это в общих чертах соответствует нашему современному пониманию 20-балльной шкалы и тому, как ей пользуется Дженсис Робинсон. Но в деталях подход Эмерейна все-таки несколько устарел. Мировое виноделие развивается, и сейчас, например, вряд ли оправданно ставить отдельную оценку за отсутствие уксусного запаха.
Для нас 20-балльная шкала интересна в первую очередь тем, что её использует Денис Руденко, один из самых известных российских винных критиков. В его блоге The Daily Winegraph можно найти дегустационные заметки на вина, мало интересные западной отраслевой прессе, но формирующие значительную часть российского рынка, — это вина из России, Украины, Грузии, Молдавии и других стран постсоветского пространства. В современной России есть производители, выпускающие супермаркетные линейки вин уровня 80-86 баллов; отдельные позиции имеют и существенно более высокие оценки при сравнительно невысокой цене.
На практике большинство западных пользователей 20-балльной шкалы не суммируют баллы, а аналогично ищут в вине некоторые характерные признаки. Фактически миссис Робинсон пользуется только верхней половиной шкалы, начиная с 10 баллов; более низкие оценки носят у нее экспрессивно-символический характер.
Дженсис Робинсон не любит суммировать баллы
Некоторые российские винные критики определяют рейтинг по 20-балльной шкале как сумму четырех составляющих: до 4 баллов за цвет, до 6 баллов — за аромат, до 6 баллов — за вкус, до 4 баллов — за выразительность и стиль. Нет никаких причин бойкотировать такой подход. По существу, это лишь перегруппировка слагаемых по Эмерейну. Например, дополнительный балл, связанный со сложным, выразительно-терруарным ароматом можно отнести как к ароматике, так и к «стилю».
Существует мнение, что из-за несколько разных принципов формирования оценки рейтинг «по Робинсон» нельзя однозначно перевести в рейтинг «по Паркеру». Другие настаивают, что погрешность перевода между шкалами вряд ли будет больше собственной погрешности рейтинга. Британский журнал Decanter популяризовал идею об унификации 20-балльной и 100-балльной систем. В конце концов, винная критика — область гуманитарного, а не естественно-научного знания, и в ней допустимы множественные интерпретации.
Сегодня уместно говорить об условном линейном соответствии между шкалой Робинсон и шкалой Паркера.
По «Декантеру», принятый у Робинсон шаг в полбалла соответствуют полутора баллам по Паркеру. Вот так выглядит вся таблица журнала Decanter [3]:
Спор о Chateau Pavie
Редко когда оценки одного и того же вина разными критиками серьезно расходятся. На авторитетные издания работают профессионалы, умеющие пользоваться рейтинговой шкалой и понимать вина. Обычно разница в рейтингах Wine Spectator и Wine Enthusiast не превышает двух или, реже, трех баллов. (Кстати, рейтинги Дениса Руденко тоже с достаточной точностью совпадают с Wine Spectator и Wine Enthusiast, а небольшие расхождения можно объяснить нюансами применения разных шкал). Заметьте, что подавляющее большинство оценочных дегустаций проводится вслепую из закрытых тканью бутылок, и профессионалы совершенно точно не «списывают» друг у друга.
Бутылка, которую пробовала Робинсон, не была поражена пробковой болезнью или каким-то другим известным дефектом. Дегустационная заметка звучала так:
Совершенно отталкивающая перезрелость. Почему? Портвейново-сладкое. Портвейн должен быть из Дору, но не из Сен-Эмильона. Нелепое вино, неаппетитные зеленые ноты которого больше напоминают зинфандели позднего сбора, чем красное бордо. 12/20.
Роберт Паркер ответил комментарием на сайте Робинсон, что «вино вообще не такое, как описывает Дженсис (по моему восприятию)», и предположил, что причиной стала личная неприязнь: заметка «полностью соответствует всем грязным нападкам Робинсон на вина от Pavie, сделанные Жераром Персе».
Кавалер Ордена Британской империи возразила, что дегустация была слепой, и у нее есть свидетели, это подтверждающие. На что Паркер в тексте на своем своем сайте заметил, что Робинсон прекрасно знала, что пробует. Даже на слепой дегустации Chateau Pavie выдает нестандартная форма бутылки.
Бутылка Chateau Pavie отличается от принятых в Бордо
Джеймс Лоутер из британского журнала Decanter осторожно присудил вину четыре звезды из пяти, отметив, что оно не соответствует бордосскому стилю, но это не может быть причиной оценки вина как дефектного. Американский Wine Spectator в восторженной рецензии присудил вину 96/100.
Этот случай привел к широкой отраслевой дискуссии о «паркеризации вина» — влиянии на рынок субъективных вкусов одного человека. Не менее популярно и обратное мнение, что Робинсон непрофессионально подменила объективные критерии оценки категорией «нравится — не нравится». Как бы то ни было, хозяйство Pavie от этой истории только выиграло: весь мир узнал о необычном стиле вина этого шато.
Ну, а каким именно должно быть вино, чтобы получить тот или иной рейтинг? И какие они — эти понятные правила начисления баллов? Есть ли в супермаркете у дома вина, описанные в Wine Spectator? Постараемся разобраться в этом во второй части нашего материала.
1. Роберт Паркер, «Винный гид покупателя. 7 издание», Москва, «Эксмо», 2012