Рейсмус или фуговальный станок что выбрать
Выбираем рейсмус и фуганок для мастерской
Выбирал из трех вариантов, подходящих по бюджету и доступных в магазинах:
1) METABO HC 260 C = 44 998 руб
2) DeWalt D 27300 = 56 010 руб
3) Makita 2012 NB + КОРВЕТ-106 = 51 200 руб
1) METABO HC 260 C = 44 998 руб
2) DeWalt D 27300 = 56 010 руб
3) Makita 2012 NB + КОРВЕТ-106 = 51 200 руб
Все три варианта имеют достоинства и недостатки. Все три варианта удовлетворяют своих хозяев и все три требуют каких-то доработок.
Понятно, что я остановился на третьем варианте.
Хотя на форумах к Корветам вполне заслуженно относятся с настороженностью, но мой Корвет-13м оставляет приятное впечатление и мне нравится. Поэтому покупка чугунного, большого, тяжелого Корвет-106 в купе с проверенной Макитой мне показалась привлекательной. Тем более, что:
— бесплатная доставка до мастерской прямо в день заказа,
— чугуняка, которую детям хватит,
— гарантийная мастерская в городе,
— три года гарантии,
— проверенный рейсмус,
— отсутствие необходимости постоянной перенастройки с рейсмуса на фуганок и обратно,
— бюджетность.
В результате немного расширил свой парк станков.
Расставил станки в мастерской
Немного опыта работы на станке Корвет 106. Обдумываю подставку на колесиках чтобы при необходимости выкатить 130 килограммов на середину мастерской и чтобы повыше был. (Идея была реализована: http://littlehobby.livejournal.com/20897.html)
Строгал сосну и дуб для шкатулок. На форумах рекомендуют сразу с коробки точить ножи, а лучше сразу менять на Джетовские. Технологию заточки ножей пока не освоил, поэтому пользовался станком «как есть», из коробки.
Надо сказать, что первые блины были комом. И ступенька в конце доски, и вырывы кусков досок на конце, и «подпрыгивание» досок. Но проблемы решились довольно легко.
Ступеньку победил настройкой приемного стола относительно ножей и еще оказалось я не правильно подавал доски. Прижимать к столу надо только ту часть доски, которая на приемном столе, а которая на подающем надо только толкать вперед. Наверное, прописные истины, но дошедшие через собственный опыт.
Вырывы и подпрыгивания победил снижением скорости подачи и уменьшение глубины строгания до одного миллиметра.
В итоге, как мне кажется, получил хорошее качество строгания. Вот, прямо с фуганка без переточки и с небольшой настройкой (при том, что это твердая древесина). Хотя технологию заточки, конечно, надо осваивать. Если не смотреть в отраженном свете, то волн не видно вовсе.
Ну и стружка получается не «щепками», а «кучеряшками».
После рейсмусования получил такие заготовки для новогодне-подарочных шкатулок. После завершения готовлю подробный фотоотчет.
А вот мой корвет 13М
Когда распиливал заготовки для шкатулок, высоты диска не хватало чтобы пилить доски в один проход. Диск, тоже штатный, поставлявшийся вместе с пилой, полностью входил в дубовую заготовку. Видно, что пиле было тяжело и приходилось уменьшать скорость подачи. Но не смотря на тяжелые условия задача решена успешно.
После таких экзекуций и вывоза из мастерской пары кубов опилок решил заглянуть внутрь пилы. Оттуда вытряхнул еще ведро. Двигатель покрыт слоем опилок, но не таким критичным, чтобы перегреться и сгореть.
Про Макиту 2012 на форумах написано и переписано. Вряд ли могу добавить что-то.
Вывод. Наверное, я не ошибся в своих рассуждениях.
Тем более приятно, что успел совершить покупку буквально за несколько дней до подорожания. Вот.
Ну и для сомневающихся хочу немного остановиться на целесообразности траты денег на станки.
Отдельная оборудованная мастерская сена не просит и в полной готовности ждет, когда в ней возникнет необходимость. И это то место, куда хочется возвращаться.
Чем отличается рейсмус от фуганки?
Вопрос, чем отличаются рейсмусовый и фуговальный станки, очень часто возникает у новичков в столярном деле. Особенно у тех, кто не имел возможности в живую увидеть как работают эти станки в мастерской.
И действительно, читая в интернете статьи или даже смотря видео, несведующему человеку зачастую сложно понять какая между ними разница. Ведь результат обработки и тем и другим станком кажется одинаковым — ровная поверхность деревянной заготовки.
Чем отличается рейсмус от фуганки?
Несмотря на то, что оба станка относятся к строгальному типу деревообрабатывающих станков, между ними существует существенная разница.
Фуговальный станок предназначен для прямолинейного строгания плоскости деревянных заготовок. Обрабатывающий узел станка — круглый ножевой вал с несколькими ножами. Вал смонтирован таким образом, что перемещая заготовку по горизонтальному рабочему столу, происходит строгание нижней стороны заготовки.
Таким образом, нижняя сторона заготовки может быть идеально выровняна. Также, используя направляющую линейку (боковой упор), можно задать заготовке требуемый угол между нижней и боковой плоскостью. Помимо этого есть возможность обрабатывать кромку заготовки — снимать фаску, располагая направляющую линейку под углом к рабочему столу.
Пример — фуговальный станок JET
Рейсмусовый станок также предназначен для плоского простругивания заготовок и режущий инструмент также ножевой вал. Однако в отличие от фуганка, вал расположен сверху от заготовки, соответственно он обрабатывает верхнюю плоскость заготовки а не нижнюю.
Нижняя же пласть заготовки упирается в рабочий стол. Таким образом рейсмусовый станок способен калибровать заготовку в размер по толщине.
Пример — рейсмусовый станок JET
Таким образом, получается, что фуганок и рейсмус имеют разные возможности: фуганок может выровнять базовую плоскость заготовки, но не может откалибровать заготовку по толщине, рейсмус же наоборот, имеет возможность придать заготовке требуемую толщину, но не сможет выровнять сторону заготовки, если только одна из сторон уже не выровняна до использования рейсмуса.
Говоря простыми словами, фуганок делает ровную базовую плоскость, а рейсмус делает вторую сторону заготовки параллельной первой стороне. Рейсмус не может сделать из кривой заготовки прямую, а фуганок не может откалибровать заготовку по толщине.
Классическая технология деревообработки предписывает наличие обоих станков в столярной мастерской. Их возможности отлично дополняют друг друга: сначала на фуганке задается прямая базовая плоскость, а затем рейсмусом задается необходимая толщина заготовки. На выходе, после такой обработки, получается заготовка ровная с обоих сторон и при этом одинаковой толщины по всей длине.
Можно ли избежать покупки обоих станков и обойтись только одним из них?
Этот вопрос возникает у новичков, сразу же после того, как они разбираются с первым вопросом. Вопрос, безусловно правильный, ведь купить один станок дешевле чем купить два, да и место в мастерской один станок займет меньше. И в общем-то, ответ на этот вопрос — да, в некоторых случаях можно обойтись только одним станком.
Во первых, перед покупкой станков стоит понять, какого рода изделия вы планируете делать в своей мастерской: для изготовления небольших изделий для дома из покупного мебельного щита можно обойтись вообще без этих станков, конечно если вы не планируете уменьшать толщину щитов и их кривизна для вас не критична. Для некоторых типов изделий вполне возможно, что вам понадобится только один из этих станков.
Во вторых, для каких-то типов работ фуговальный станок может быть заменен ручным электро рубанком. Также в интернете можно найти примеры множества самоделок для фугования и рейсмусования, в том числе рейсмус из тех же электро рубанков.
Еще один вариант избежать покупки двух станков — приобрести комбинированный вариант: фуговально-рейсмусовый станок, который сочетает в себе оба способа обработки. Вот пример такого станка:
Верхний фуговальный модуль готов к работе Крышка стола откидывается и можно использовать рейсмус
Стоит помнить, что самодельные станки и комбинированные варианты заводского производства — это в любом случае компромисс. Да, безусловно, оба эти варианты обойдутся дешевле покупки двух отдельных станков, но имеют они и свои недостатки.
На изготовление самоделки, вы потратите время, да и нужно обладать достаточными знаниями, чтобы сделать самодельный станок достаточно безопасным. Комбинированные варианты могут быть отличным решением для мастерской с ограниченным пространством либо для нечастого использования.
Однако, даже на сайте производителя сказано, что комбинированный станок имеет более сложную и нагруженную конструкцию, чем отдельные станки, что при интенсивном использовании может потребовать более частого техобслуживания. В общем, как всегда — выбор за вами.
Особенности и отличия фуговальных и рейсмусовых станков
Фуганок и рейсмус отвечают за обработку деревянных заготовок на разных этапах их обработки. Поэтому выбрать какой-то один из них нельзя. Для выполнения столярных работ необходим целый набор станков, между которыми легко найти разницу. Однако люди, далекие от деревообработки, не могут понять, в чем отличие между разными типами станков, если они созданы для строгания древесины. Поэтому пытаются делать выбор между фуганком и рейсмусом.
Особенности фугования и рейсмусования
Фугованием можно назвать один из видов строгания заготовки. Основная особенность этой работы – возможность подачи на станок заготовки большой длины. Точность обработки ухудшается из-за возможных изгибов детали во время фугования. Чтобы плоскость заготовки была ровная, используется большая станина. Некоторые строгальные станки укомплектованы прижимными механизмами. Фугование позволяет придать поверхности заготовки нужную степень шероховатости. На фуганке нельзя регулировать толщину заготовки.
Обработка посредством рейсмусования выполняется другим способом. Станки позволяют получить более качественную поверхность заготовки. Применяется для обработки небольших деревянных деталей. Главная особенность рейсмусов – возможность регулировки толщины заготовки. Для этого меняется положение рабочего стола по отношению к ножевому валу.
Цели применения станков:
уменьшение высоты деревянной детали посредством удаления нескольких слоев;
разные типы ножей, их число и толщина барабана обеспечивают определенную степень шероховатости поверхности;
формирование кромок желаемого вида, обеспечение среза под нужным углом, благодаря специальным упорам.
Некоторые модели предварительно удаляют кору с досок вместо циркулярной пилы, готовят заготовки к дальнейшей обработке.
Отличие фуганка от рейсмуса
В чем разница между этими станками:
фуганок применяется для первичной обработки, а рейсмус – для финишной;
качество поверхности деталей на большинстве фуганков зависит от умения столяра. Качество работы рейсмуса зависит от технического состояния устройства;
рейсмус короче фуганка.
В столярном деле фуганки и рейсмусы применяются совместно. Их внешний вид и расположение ножевого вала отличается.
Устройство фуганка
Станки оснащаются электромотором и приводом, отличаются по мощности. На бытовых фуганках используются моторы 1-3 кВт.
Они состоят из таких элементов:
длинный рабочий стол, собранный из 2-х тяжелых плит с ровной металлической поверхностью;
ножевой вал, расположенный между плитами рабочего стола;
набор ножей от 2 до 4 шт;
Большинство видов фуганков не комплектуются механизмом подачи, поэтому мастера работают на них вручную.
Назначение фуганка
Станок используется для выполнения таких задач:
Первичная обработка крупных деревянных брусков.
Создание ровной плоскости на заготовках.
Обработка пазов под нужным углом.
может использоваться для обработки малых и больших заготовок;
хороший срез позволяет создать ровную плоскость деталей;
с помощью дополнительных насадок фуганок может распиливать заготовки;
фуганок – недорогой инструмент.
Стационарные фуганки делятся на односторонние и двусторонние. Односторонние укомплектованы 1-м ножевым валом. Такие станки обрабатывают за раз только нижнюю плоскость детали. Скорость обработки дерева не превышает 10 м/мин.
Двухсторонние комплектуются 2-мя ножевыми валами, между осями вращения которых чаще всего устанавливается прямой угол. Поэтому такие фуганки позволяют лучше и быстрее обрабатывать заготовки. На двухсторонних станках предусмотрен автоматический механизм подачи заготовок.
Принцип работы фуганка
Фуговальный станок, в отличие от рейсмусового, используется для выравнивания 2-х смежных сторон деревянной заготовки. Между обработанными плоскостями чаще всего должен быть прямой угол.
Рассмотрим особенности работы фуговальных станков:
Задняя часть стола при обработке дерева неподвижна. Высота передней половины регулируется столяром.
Двигатель приводит в движение ножевой вал, после чего лезвия начинают вращаться.
Деревянная деталь плотно прижимается к направляющей линейке и подталкивается на ножи. В бюджетных станках предусмотрена только ручная подача заготовки. На современных устройствах предусмотрена система автоподачи. Это дает больше безопасности и повышает скорость обработки заготовок.
При попадании дерева на вал удаляется небольшой слой древесины, убираются кривые места. Формируется чистая и ровная плоскость. Методика строгания дерева влияет на скорость обработки.
Большинство станков ровняет каждую сторону по отдельности. Некоторые современные устройства равняют сразу 2 плоскости.
Настройка
Перед работой нужно проверить качество заточки ножей. Угол скоса острия должен быть 40 °.
Важно! для заточки используются специальные станки, способные обеспечить необходимый радиус изгиба режущей кромки. Этот показатель не должен превышать 8 мкм.
Заточенные лезвия крепятся на строгальном вале. Предварительно сдвигаются обе плиты рабочего стола. При установке нужно следить за тем, чтобы все лезвия были друг другу параллельны. Максимальная допустимая погрешность – 0,1 мм на 1 м. Специальный индикаторный прибор помогает установить ножи правильно.
После установки проверяются:
выступ за кромку металлических накладок – 2 мм;
выступ за вращающийся вал максимум на 22 мм.
Затем регулируется высота рабочих столов. Зазор между краем плиты и режущей кромкой не должен быть шире 3 мм. Слишком большая щель плохо влияет на качество обработки.
Типы фуговальных станков
Деревообрабатывающее оборудование постоянно улучшается. Вместо обычных фуганков с жесткой станиной все чаще используются комбинированные механизмы, работающие в нескольких режимах.
простой фуговальный станок используется для одностороннего строгания;
фуговально-рейсмусовый позволяет выполнять первичное строгание и калибровку на одном месте;
фуговально-циркулярный станок строгает и распиливает заготовки вдоль и поперек.
Существуют многооперационные станки, предназначенные для распила, фуговки, рейсмусования и сверления деталей.
Одни фуганки обрабатывают только нижнюю часть детали, а другие предназначены для строгания сразу 2-х сторон.
На односторонних подача выполняется вручную, предусмотрено место для работы только 1-го оператора. Сначала на станках обрабатывается широкая плоскость, а затем – узкая.
Двусторонние позволяют совместить эти 2 операции и ускорить обработку. Также подобные станки могут выбирать паз в заготовках. Главное преимущества такой техники – сохранение одинакового угла между сторонами детали по всей длине детали. Ручная работа одновременно с 2-мя ножевыми валами затрудняется, поэтому фуганки укомплектованы автоматической системой подачи.
Устройство рейсмусовых станков
Ножевой вал в рейсмусе установлен над рабочим столом. Вал находится между вращающимся механизмом, проталкивающим заготовку через станок.
Другие особенности конструкции:
Ножевой вал вращается с помощью электропривода. На него устанавливаются режущие лезвия.
Рабочий стол выглядит, как горизонтальная плоскость с подъемным механизмом. Он предназначен для регулировки толщины заготовок.
Станина – основание, на котором держится рабочий стол и ножевой вал. Данный элемент делает станок устойчивым. Станина отливается из чугуна в большинстве случаев и соединяется с рабочим столом струбциной.
Привод включает электродвигатель, шкив, цепную и ременную передачу. На мощных рейсмусах используется несколько моторов.
Винтовая регулировка используется для настройки положения рабочего стола.
Валики отвечают за подачу заготовок.
Система отсоса нужна для очистки механизма от опилок, формирующихся в процессе строгания.
Верхний узел включает задний и передний вальцы. Они используются для улучшения сцепления деревянной детали и заставляют бруски двигаться в нужном направлении. Поверхность заднего вала рифленая, а переднего – ровная.
Нижний узел предназначен для подачи детали на рабочий стол.
Прижимной узел контролирует температуру дерева во время строгания. Он укомплектован прижимными механизмами и когтевидными деталями для захвата заготовки.
Направляющие салазки служат для перемещения рейсмусов или их главных узлов в разных направлениях.
Назначение рейсмусов
При обработке деревянных заготовок рейсмусовый станок используется после фуговального. Эта техника позволяет создать идеально прямоугольную доску нужной толщины.
Важно! Правильная обработка деталей на рейсмусовом станке без предварительного использования фуганка невозможна.
Древесина обрабатывается по принципу плоского строгания. Бруски располагаются под режущими лезвиями и, в отличие от фуговального станка, закрепляются на рабочем столе. Калибровка заготовок обеспечивается за счет прохождения их через станок.
Угол наклона изделий и скорость протягивания можно настроить на некоторых устройствах. Изменение положения элементов станка позволяют улучшить качество обработки заготовок с непараллельными гранями. Такая техника имеет высокую прочность и хорошую производительность.
Типы рейсмусов
Разные виды рейсмусов можно поделить на категории, отличающиеся по количеству одновременно обрабатываемых плоскостей:
Односторонние сравнительно небольшие и могут применяться в домашних столярных мастерских. Такие установки обрабатывают за 1 раз только 1 сторону заготовки. Односторонними станками зачастую ровняются верхние стороны брусков.
Двухсторонние считаются профессиональными и используются в малых производственных цехах. Они обрабатывают верхние и нижние плоскости одновременно. Обеспечивают хорошую скорость подготовки деталей.
Многосторонние станки применяются на большом производстве для выравнивания 3-х или 4-х плоскостей одновременно. Эта техника очень крупная и производительная, требует регулярного ухода и ремонта.
По конструкции рейсмусовая техника делится на:
Мобильную. Имеет малый вес и габариты, поэтому легко транспортируется на большие дистанции. Главное достоинство таких станков – простота использования.
Стационарные отличаются большим весом и размерами. Устанавливаются в промышленных цехах, для перевозки требуется тяжелая техника. Главная особенность таких станков – высокая производительность. К недостаткам можно отнести сложность технического обслуживания.
Рейсмусы отличаются по скорости вращения, количеству ножей на валу и энергоэффективности.
Обычный фуганок и рейсмус нужно использовать совместно. Эти станки отвечают за отдельные этапы обработки деревянных заготовок, потому нельзя сказать, какой из них лучше. Они придают деталям необходимую форму, ровняют поверхность и делают ее менее шероховатой.
Портативный рейсмус в домашней мастерской и всё, на что он способен
Для чего нужен рейсмусовый станок?
Основная функция этого станка — простругивание досок в размер по толщине. Пропуская доску через рейсмус и поочередно обрабатывая каждую ее пласть, вы получаете начисто обработанную заготовку с параллельными сторонами и одинаковой толщиной по всей длине.
Калибровка по толщине — это главная, но не единственная функция рейсмуса. Забегая вперед, отметим, что возможности рейсмуса можно использовать и для других операций: фугования кромок, калибровки досок по ширине и даже устранения некоторых видов коробления.
Чем рейсмусовый станок отличается от фуговального?
Это еще один вопрос, который нередко озадачивает начинающих мастеров. Несмотря на кажущуюся функциональную схожесть фуговального и рейсмусового станков, речь идет о двух разных инструментах, которые выполняют совершенно разные операции.
Фуговально-строгальный станок предназначен для того, чтобы убрать с доски все неровности — следы грубого раскроя или кривизну, вызванную короблением. Обработав заготовку на фуговальном станке, вы получаете доску пригодную для дальнейшей работы — идеально ровную, со строго параллельными пастями и кромками.
Таким образом, в деревообрабатывающем цикле фуганок используют первым. После него заготовку отправляют на рейсмус, с помощью которого уже выровненную доску доводят до нужной толщины. Обе машины работают в паре и взаимно дополняют друг друга.
Для дома, как правило, достаточно возможностей одного рейсмусового станка. Если мастер работает с более-менее подготовленными досками, функционала портативного рейсмуса хватит чтобы выполнять задачи фуганка — сглаживать умеренные неровности или небольшие покоробленности. Приобретать фуговальный станок целесообразно, когда работают в более серьезных масштабах и имеют дело с большим объемом необработанной древесины.
Закрывая тему, отметим, что отдельно существуют комбинированные варианты станков — рейсмусно-фуговальные, способные выполнять полный цикл обработки доски.
Как работает рейсмус?
Из всех видов рейсмусов именно портативные модели снискали наибольшую популярность как оснащение для домашних мастерских.
Режущим инструментом рейсмуса выступает подвесной ножевой вал со сменными лезвиями. В отличие от фуганка при рейсмусовании не нужно управлять доской. Ее подают в рейсмус, где она прижимается двумя подающими валами; вращаясь, они протягивают деревянную заготовку через станок, в котором она обрабатывается режущими элементами. Рукояткой регулировки высоты строгания опускают ножевой вал, устанавливая толщину съема материала с доски за один проход. Передний (подающий) и задний (принимающий) столы обеспечивают нужное базирование заготовки, и поддерживают ее на входе и выходе из станка.
Подающие вальцы прижимают доску с большой силой. Проходя через рейсмус, заготовка даже с самым сильным короблением становится ровной. Ножевой вал обрабатывает плоскую поверхность, но на выходе материал принимает свою прежнюю форму. Доска становится тоньше, но изначальная покоробленность остается.
Именно поэтому перед рейсмусованием минимум одну пласть заготовки простругивают на фуговальном станке. Нижняя поверхность доски должна быть максимально ровной и не иметь зазоров со столом рейсмуса. В этом случае ножевой вал остругает верхнюю пласть строго параллельно нижней. Забегая вперед, отметим, что существуют приемы, которые позволяют выравнивать рейсмусом покоробленные доски. Об этих профессиональных хитростях мы поговорим ниже.
Сколько материала снимать за один проход и какая скорость предпочтительней?
Вне зависимости от того какая работа выполняется на рейсмусе возьмите за правило не устанавливать глубину съема материала более 1,5 мм. Это поможет избежать вырванных волокон и задиров, которые доставляют немало головной боли и часто делают непригодной заготовку для запланированных целей.
Оптимальная регулировка рейсмуса — когда за один проход с доски снимается не более 0,8 мм. С нормальными ножами риск вырывов при такой глубине минимален. Перед последним «чистовым» прогоном заготовки рекомендовано устанавливать глубину реза не более 0,4 мм.
Перед тем как подавать заготовку, подождите пока рейсмус наберет максимальное число оборотов. Если станок имеет регулировку скорости подачи, первые проходы уместно делать на больших скоростях. Последние «чистовые» прогоны лучше производить на низких оборотах — это обеспечит более качественную обработку поверхности.
И, наконец, даже если одна сторона доски имеет идеально отфугованную пласть, рейсмусование детали производят попеременно с обеих сторон — обрабатывают сначала одну пласть, затем переворачивают доску и прогоняют через станок другой стороной. Неравномерное удаление материала с разных сторон доски может увеличить дисбаланс внутренних напряжений и привести к ее короблению.
Как избежать дефектов поверхности: вырванных волокон, задиров, вмятин?
Одна из главных задач рейсмуса — создание гладкой поверхности. Но так получается далеко не всегда. Вырванные волокна, задиры, вмятины и другие дефекты поверхности, которые невозможно устранить шлифованием, — это проблемы, доставляющие немало головной боли. Чтобы свети к минимуму или же вовсе избежать подобных неприятностей, рекомендуем придерживаться нескольких простых правил.
Контролируйте скорость подачи и толщину съема материала. Это то, о чем мы говорили выше. Шаг съема материала — не более 0,8 мм; на последних проходах — не более 0,4 мм. Чистовые проходы лучше делать на небольших скоростях.
Подавайте заготовку с правильной ориентацией волокон. Самый надежный способ избежать вырывов — это внимательно изучать направление волокон на заготовке и правильно подавать ее в рейсмусовый станок. Волокна на торце должны быть ориентированы вниз, как бы спускаться в станок так, как это показано на фото.
Подавайте доски под небольшим углом. Загружая доску, ориентируйте ее под небольшим углом — это уменьшает риск вырванных волокон на ее торце.
Подключайте систему стружкоудаления. Попадание стружки под вальцы приводит к образованию вмятин на поверхности доски. Избежать такого дефекта помогает исправно работающая система пылеудаления. Инвестиция в хороший промышленный пылесос даст не только хорошо обработанную поверхность, но и защитит от перегрева двигатель, предотвратит пробуксовку досок внутри станка, увеличит срок службы ножей.
Как убрать ступеньку на рейсмусе?
Ступенька — это небольшое углубление длиной в несколько сантиметров, образующееся в начале и в конце доски, пропущенной через рейсмус. Этот дефект возникает из-за того, что на входе и выходе один конец заготовки какое-то время не поддерживается вторым подающим роликом — когда на доске располагается только один валец, ножевой вал снимает немного больше материала, образуя ступеньку. Эта проблема присуща всем портативным рейсмусам. Но глубину ступеньки легко уменьшить или же вовсе свести на нет при помощи несложных приемов.
Подавайте заготовку под острым углом (фото 1). Это не только обезопасит от вырывов на торце доски, но и сведет к минимуму размеры ступеньки. Последующие доски подавайте одну за другой, плотно стыкуя их торцы (фото 2).
Убрать ступеньку на рейсмусе можно при помощи еще одного приема: нужно немного приподнять один конец доски на входе (фото 3), и аналогичным образом поступить, принимая заготовку на выходе (фото 4).
Что важно знать о рейсмусовых ножах?
Срок полезного использования ножей зависит от множества факторов: интенсивности эксплуатации станка, ширины обрабатываемых досок, их твердости и, конечно, качества самого ножа. Наиболее долговечны лезвия из чистосортных твердых сплавов с добавлением кобальта или вольфрама.
Чтобы продлить жизнь строгальных ножей задействуйте всю ширину рабочей зоны станка. Приучите себя подавать заготовки не только по центру стола, но и смещая ее к краям. В этом случае лезвия будут изнашиваться равномерно по всей длине вала, а не только посередине, и прослужат намного дольше. Перед подачей пиломатериала в станок внимательно изучайте заготовку на предмет гвоздей, металлических скоб и других инородных предметов, которые испортят ножи.
Доска плохо идет через станок. С чем это связано?
В правильно настроенном и исправно работающем рейсмусе доска равномерно протягивается через станок, имея на выходе чистую и гладкую поверхность. Но на деле так бывает не всегда. В процессе обработки доска может двигаться с неодинаковой скоростью, делать рывки или останавливаться, продолжая движение вперед только после подталкивания; а на выходе на ее поверхности нередко образовываются выхваты волокон или прижоги. Такие симптомы не являются нормальными, и могут объясняться несколькими причинами.
Скорее всего пришло время сменить ножи. Тупые лезвия способны значительно замедлять подачу, а при сильном износе вызывать прижоги.
Проблемы с проходом доски также могут объясняться тем, что под вальцы попадает стружка, из-за которой ослабевает сцепление с доской и возникают пробуксовки. Наиболее эффективно проблему отходов может решить только внешняя система стружкоудаления.
Наличие поверхностных загрязнений — еще одна причина проскальзывания прижимных вальцов по заготовке. Если вы заметили, что ролики сильно запачканы грязью или смолой, протрите их чистой ветошью, смоченной в уайт-спирите или керосине. Аналогичным образом можно поступить и с металлическим столом станка.
Как выровнять покоробленную доску? Фугование рейсмусом
Сразу отметим, рейсмус способен справиться далеко не со всеми видами коробления. Исправление крыловатости и других видов сложной деформации — это компетенция фуганка. Но когда речь идет о простом продольном или поперечном короблении, проблему можно решить и обычным портативным рейсмусом.
Мы уже рассказывали почему рейсмус не может исправить деформации. Когда в станок подается кривая доска, она с большим усилием прижимается вальцами и временно выравнивается, но на выходе принимает исходную форму. Таким образом, пройдя через рейсмус, заготовка становится тоньше, но сохраняет кривизну.
Чтобы не дать вальцам выпрямить доску, нужно заполнить зазор между покоробленной доской и столом рейсмуса. Для этого удобно использовать приклеенную полоску шпона; если нужно исправить сильное коробление — лучше подложить ламель из фанеры нужной толщины. В несколько проходов через рейсмус покоробленная доска приобретает идеально ровную пласть, по отношению к которой уже без подкладки выравнивается обратная сторона.
Почему рейсмусование фанеры — не лучшая идея?
Есть несколько веских причин этого не делать. Клей и смолы, используемые для скрепления фанерных слоев, быстро затупляют ножи станка. При этом, пропустив фанеру через рейсмус, вы вряд ли добьетесь желаемого результата, и вместо ровной поверхности получите длинные вырванные волокна из тонкого слоя шпона, которые ко всему прочему сильно забьют стружкоотвод.
Фанеру нецелесообразно простругивать в размер, поскольку всегда проще выбрать материал нужной толщины. Если же вам нужна заготовка с безупречно гладкой поверхностью, используйте фанеру соответствующих сортов или решайте эту задачу при помощи шпонирования.
Техника безопасности. Чего не напишут в инструкции по эксплуатации
Мы не будем останавливаться на общих правилах техники безопасности, бесспорно, важных и обязательных к соблюдению при работе с любым деревообрабатывающим станком — их вы всегда найдете в инструкции по эксплуатации станка. Здесь мы предупредим о тех потенциальных рисках, которые не всегда проговариваются «сухим» языком техдокументации.
Будьте внимательны при подаче заготовки. Она быстро заходит в станок с довольно большим прижимным усилием. Попадание рук под доску во время ее затягивания в рейсмус может закончиться тяжелыми травмами.
Правильно обрабатывайте короткие заготовки. Строгать небольшие доски небезопасно. Такие детали могут «выстрелить» из станка нанеся травмы или повредить имущество мастерской. Безопасно обработать короткие заготовки можно с помощью несущих брусков, подобранных вровень по толщине.
Становитесь сбоку от станка. Даже при работе с длинными досками, которые протягиваются более послушно, заведите привычку становиться сбоку от станка. Если заготовка слишком длинная и ее неудобно принимать в этом положении, используйте удлиняющий стол или роликовые опоры.
Не пытайтесь снять кожух. Несмотря на очевидную опасность такого поступка, некоторые предпочитают решать проблему стружкоудаления именно таким образом. В отличие от промышленного пылесоса, снятый кожух полностью не решит проблему отходов, зато в разы увеличит риск получения травмы.
Правильно обрабатывайте кромки. Простругивая материал по ширине, следите за тем, чтобы в подаваемом наборе присутствовали доски приблизительно одинакового размера. Заготовка с сильно выступающей кромкой может быть вырвана из пакета вращающимся валом.