Ремень обводной что это
Что такое приводные ремни и какую роль играют? Как понять, что приводной ремень пора менять?
В современных моторах довольно много различного навесного оборудования, которое требует наличия привода. Чтобы не ставить на каждый агрегат отдельный моторчик, все узлы такие как ГУР, генератор, кондиционер, водяная помпа и т. д. они приводятся в движение при помощи ремней.
Ременная передача намного удобнее и дешевле, так как всего один ремень может приводить в движение сразу несколько узлов. Но, как и все в этом мире, ремни имеют ряд недостатков, о которых мы и поговорим в данной статье. Также затронем популярную тему замены, попытаемся ответить на вопрос как часто менять приводные ремни и как понять, что приводной ремень пора менять.
Приводной ремень или ремень агрегатов — это ременная передача, передающая крутящий момент от шкива двигателя на шкив узла, который нужно привести в движение (выше я перечислил большинство из них). Ремни бывают разных типов: зубчатые, клиновые и поликлиновые.
Самой большой проблемой всех ремней является их уязвимость и невысокая прочность. Несмотря на то, что порвать такой ремень вряд ли сможет даже очень сильный человек, в процессе эксплуатации они очень часто рвутся и доставляют массу хлопот. Происходит это из-за суровых условий эксплуатации, перегревы, чередующиеся охлаждением, влага, масляные подтеки и мелкие песчинки сказываются на состоянии ремня. Из-за всех этих факторов ремень приходит в негодность, о чем сообщает характерным свистом, который собственно и является вторым существенным недостатком всех приводных ремней. Появление скрипа и свиста вызывает у большинства автомобилистов неприятные ощущения, после чего многие производят их замену. Это, в принципе, правильно, однако в некоторых случаях в замене нет необходимости и решить вопрос появления свиста можно обычной регулировкой.
К зубчатым относится ремень ГРМ. Разрыв данного ремня наиболее опасен и может нанести мотору серьезный вред. Поэтому за его состоянием необходимо особенно следить. Замена этого ремня производится в строгом соответствии требованиям, это примерно 50-70 тыс. км. пробега. Хотя все индивидуально, у некоторых производителей ремни ходят по 100 и даже 150 тыс. км пробега.
Клиновые и поликлиновые ремни используются для передачи крутящего момента от шкива двигателя на шкивы навесного оборудования. Данный тип ремней не играет такую важную роль как ремень ГРМ, однако и от его разрыва у вас могут быть большие неприятности. Замена ремней агрегатов также у каждого автопроизводителя может быть своя, в среднем этот интервал составляет примерно 50-70 тыс. км. Довольно часто случается так, что приводной ремень меняют досрочно по причине его непригодности. Из-за тяжелых условий эксплуатации поликлиновые и клиновые ремни могут преждевременно выйти из строя. Проявляется это в виде появления характерного свиста, который доносится из-под капота. Также понять, что ремень пора менять можно по наличию на его поверхности трещин, потертостей, торчащих нитей и т. д.
Почему свистят ремни?
Свист ремня генератора, а также ремня ГУР происходит по следующим причинам.
Что произойдет в случае разрыва приводного ремня?
В случае полного разрыва ремня агрегатов вы можете остаться без кондиционера, ГУРа (повернуть руль вы сможете разве что во время движения), а также без зарядки АКБ, света и охлаждения двигателя. Как вы понимаете, без ГУРа и кондиционера «жить», как говорится, можно, а вот без охлаждения и зарядки аккумулятора — вряд ли. Если без генератора вы еще «проедете на аккумуляторе» и после его полной разрядки просто заглохнете, то с охлаждением все намного сложнее. Без циркуляции ОЖ двигатель можно перегреть, в результате чего у вас будут очень большие проблемы.
Также обрыв приводного ремня опасен тем, что после обрыва куски ремня могут повредить другие узлы или «замотаться» в такой же ремень агрегатов. Последствия могут быть разные. В лучшем случае придется менять два ремня, в худшем — вы можете «попасть» на замену узлов, которые находятся возле этих ремней.
Как понять, что приводной ремень порвался?
Во-первых, скорее всего, вы услышите характерный звук похожий на хлопок. Во-вторых, из-за разрушения одного из ремней может пропасть зарядка на АКБ, о которой просигнализирует лампочка на панели. Если же это ремень ГУР вы почувствуете, что руль повернуть очень сложно, лучше всего это будет ощущаться на месте. Также один из признаков разрыва или отсутствия ремня — неработающий кондиционер. Из-за разрыва приводного ремня крутящий момент от шкива коленвала не будет передаваться на шкив вышеперечисленных агрегатов.
Обязательно посмотрите это видео про ТОП-6 признаков износа ремня ГРМ! Это важно!
Подведем итоги…
Приводные ремни, изготовленные из резины и капрона, имеют ряд преимуществ, среди которых: невысокая себестоимость, простота, удобство замены и довольно большой срок эксплуатации. Среди минусов можно выделить: отсутствие защиты от грязи, пыли и влаги. Также минусом является способность таких ремней к растягиванию, а также вероятность разрыва в случае износа. Металлические цепи, к примеру, служат гораздо больше, не боятся ничего из вышеперечисленного, однако в случае разрыва урон двигателю будет просто колоссальным. Также следует учесть, что цепная передача крутящего момента гораздо дороже с точки зрения реализации, да и замена цепи ГРМ, к примеру, будет стоить в несколько раз дороже по сравнению с ремнем ГРМ.
Чтобы не допустить разрыва приводных ремней старайтесь следить за их состоянием, и контролируйте степень их натяжения. Избегайте движения по большим лужам и не асфальтированным дорогам. Не тяните с заменой с появлением первых признаков износа, произведите осмотр, подтяжку или замену ремней.
У меня все, спасибо за внимание! Напишите в комментариях, через сколько вы меняете ремни агрегатов и поделитесь секретом как продлить срок службы проводных ремней. До новых встреч на Вопрос Авто. Пока.
Рекомендую: Полезное видео, которое стоит внимания!
Приводной ремень и его ролики.Раз и навсегда.
Недавно обратился ко мне приятель, владелец Шкоды Фабии 2005 г.в. с просьбой помочь ему в решении проблемы, связанной со свистом при работе двигателя на холодную. Машина у него практически схожая с моей-объем 1.2л, двигатель BME, 64 л.с. Только кузов отличается от моего-у него хэтчбек.
Приятель мой – человек крайне далекий от автомобильной тематики, полностью доверил мне принятие всех решений по данному вопросу.
Задача стояла вполне для меня привычная — это оптимальное решение с минимальными затратами.
Дефект выглядел банально: с недавнего времени, после запуска двигателя на холодную какое-то время присутствует цикличный свист/скрип, более отчетливо слышимый с правой части двигателя, со стороны приводного ремня и роликов. Этот свист сначала продолжался всего несколько секунд, а спустя месяц длился уже до 5 минут, причем с понижением уличной температуры этот временной интервал прогрессировал.
Для начала я решил выявить источники свиста, ведь как известно, самые распространенные из них-это приводной ремень и его ролики, реже бывает свистит подшипник помпы (насоса системы охлаждения двигателя).
Самый простой и «безразборный способ»-это брызнуть немного воды на поверхность движущегося приводного ремня и посмотреть на его реакцию. Использовал то, что было под рукой-небольшой медицинский шприц (можно так же использовать распылитель для поливки цветов).Набрал воды, брызнул на внешнюю поверхность вращающегося приводного ремня. В ту же секунду тональность скрипа изменилась, а чуть позже скрип исчез совсем.
Очевидно, что в данном случае виновником посторонних звуков при работе двигателя был приводной ремень. Но! Не редко помимо ремня свою лепту в общий фон звуковой картины работающего двигателя вносят и его ролики-на этом автомобиле с кондиционером их 2 : ролик натяжителя и ролик холостой или его еще называют паразитный-кому как нравится.
Для начала решил снять ремень чтобы осмотреть его внешне, а заодно проверить и его ролики.
Перед снятием лучше сфотографировать или зарисовать положение ремня — это облегчит его обратную установку.
Чтобы снять ремень-при помощи накидного ключа на 16, одетого на болт крепления ролика натяжителя ремня одной рукой отвел его пружинный механизм по направлению «от себя», а второй рукой снял с этого ролика ослабший ремень. Дальше тем же ключом открутил болт крепления ролика натяжителя-делается это в направлении ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, т.к. там обратная резьба.
После этого приступил к демонтажу холостого ролика. Ролик этот крепится длинным болтом, с внутренней 6-ти конечной звездой на шляпке под Torx50.
Именной такой не часто используемой биты у меня не было, поэтому я этот болт отворачивал битой чуть меньшего размер-Torx45.
Мой совет-при демонтаже обоих роликов лучше не торопиться, отворачивать болты постепенно, ролики вынимать аккуратно, т.к. помимо непосредственно самих роликов болтом прижимаются еще и металлические «тарелочки», которые могут соскочить с болта вниз и для их поиска придется снимать защиту двигателя, тратя на это время и нервы.
Осмотр снятых деталей показал следующее: оригинальный VAGовский приводной ремень, не смотря на пробег в 170000км, в довольно бодром состоянии (по второстепенным признакам, он еще заводской). Да, он потерт, надписи выцвели, его дорожки за 12 лет приобрели некоторую конусность, вместе с тем я не увидел на ремне ни одной трещины-в общем качество на уровне! Но он свистит, а это лечится только его заменой. Всевозможные смазки считаю глупостями с нелолговременным эффектом и это чревато последствиями…
Состояние роликов в целом можно назвать не плохим. Они вполне рабочие, вращались без посторонних звуков (хотя бывают встречаются хрусты, рокот, перекаты) и явных подклиниваний, но уже наметился некоторый люфт в подшипниках-его можно почувствовать, зажав подшипник с разных сторон двумя пальцами, и покачав при этом.Гораздо четче этот люфт чувствуется когда ролик стоит на двигателе-перед тем как откручивать ролик, его просто нужно покачать при снятом приводном ремне.
Было принято решение заменить ремень и оба ролика. Временно (на срок заказа запчастей) старые ремень и его ролики были установлены обратно. Начались поиски разумной замены.
Если с ремнем было все сравнительно просто, то с роликами альтернативы вал-здесь все зависит от задач, подхода и размера кошелька. Ну, мой-то подход вы помните…
Начнем с ремня. Для двигателей 1.2л BME, BMD и AZQ на автомобилях, оборудованных кондиционером стоит ремень 03E 260 849 A длиной 187,3см (на таких же машинах, но без кондиционера стоит ремень 03D 145 933 AG, он чуть короче в длину-145,3см)
Цены на оригинальный ремень 03E 260 849 A начинаются от 1200руб.-это в 2-3 раза выше чем у аналогов, поэтому с оригиналом решил повременить. Рассматривал и выбирал среди тройки наиболее популярных аналогов:
-Contitech 6PK1873, вроде бы Германия, но не факт- от 650руб (этот ремень идет в оригинале под маркой VAG)
-Dayco 6PK1873, Италия — от 420руб
-Gates 6PK1873, Испания — от 590руб
Остальные либо были малоизвестны и подозрительно дешевы, либо наоборот имели слишком завышенную цену на фоне низкой востребованности.
В итоге по ряду причин выбор пал на Dayco 6PK1873. Забегая вперед, скажу что о выборе не пожалел-качество не плохое, денег своих точно стОит.
Теперь о ролике холостом. Он есть только на машинах с кондиционером. Цены на оригинальный ролик 03D 145 276 E начинаются от 1500 рублей.
Рейтинг наиболее популярных аналогов:
-Optimal N1909, Китай-от 730руб, как ни странно, наиболее популярный
-Kaffaro 252-53, Польша-от 500руб
-Ina 532050010, Германия-от 1150руб
Возможно, в силу сравнительно невысокой стоимости ролика имеет смысл заменить его на новый, но я по ряду причин пошел другим путем, заменив подшипник в старом ролике. Во-первых, подобный опыт я уже приобрел на своей машине, во-вторых, подходящий подшипник уже был куплен ранее, ну а в-третьих, мне просто захотелось сделать это своими руками. Для тех, кто решит пойти таким же путем-моя пошаговая инструкция в следующем отчете www.drive2.ru/l/484453070609055930/
Настала очередь натяжителя. Здесь все гораздо интересней. Замена отдельно ролика в случае с оригинальной запчастью не предусмотрена-производитель предлагает замену пружинного натяжителя в комплекте с роликом и сей девайс для двигателей BME и AZQ имеет номер 03E 903 133 A и стОит от 3000руб. Возможно какой-то смысл в его замене есть, т.к. теоретически натяжной механизм может всесторонне изнашиваться и как следствие может быть не правильное натяжение ремня или ремень может сползать с натяжного ролика. Теоритически… На практике же там стоит такая пружина, в износ которой верится с трудом.
Мной было принято решение ограничиться заменой ролика.
Здесь так же можно было бы пойти по пути замены подшипника, мне в свое время это было интересно и я это проходил. Там стоит подшипник NTN 6303 LHA, его параметры 17х40х12. Но процесс замены подшипника в этом ролике сложнее чем в с лучае с холостым роликом. Там конечно нет заклепок-на первый взгляд это облегчает задачу, но ролик пластиковый и подшипник в него запаян и для того чтобы подшипник освободить, выдавить наружу и запрессовать обратно новый, нужно приложить массу усилий и делать это крайне осторожно, т.к. ролик хрупкий и может просто лопнуть. Несмотря на то, что хороший подшипник стОит всего порядка 200руб, его замену в данном случае считаю не целесообразной и в конце отчета объясню почему пришел к такому выводу.
Выбор натяжителей в сборе с роликами от разных производителей довольно богат и цены находятся в в диапазоне 2200-3500руб.Чего не скажешь о роликах в отдельности…
Здесь предложений поменьше:
-Optimal N1908S, Китай-от 650руб
-Gates T36249, Германия-от 800руб
-Caffaro 271-00, Польша-от 400руб
-Magneti Marelli MPQ 0655, страна производства не известна- от 650руб
-Quinton Hazell QTA1178, Дания-от 650 руб, но ширина этого ролика на 2мм меньше ширины штатного (24мм против 26мм)
Почитав форумы, понял для себя, что некоторые владельцы ставят ролики довольно известной фирмы INA. В данном случае это так называемый ролик от ШНивы INA 531076010.
Возможно это хорошая альтернатива: цена адекватная, произведен в Германии, но ширина этого ролика 24.5мм, а диаметр 70мм, в оригинальном варианте эти размеры чуть другие: 26мм и 65мм соответственно. Возможно эти 1,5мм разницы в ширине ролика кардинально ни на что не повлияют, тем более что ширина приводного ремня в любом случае меньше-21,3мм. А что касается разницы диаметров в 5мм, т.е. 2,5мм с каждой строны-скорее всего это еще менее существенно на фоне автоматического механизма натяжения ремня. Тем более если посмотреть по тому же EXIST характеристики и размеры роликов, входящих в состав рекомендованных неоригинальных натяжителей, например Ina 534 0296 10, Gates T39115, SNR GA357.31, Ruville 56318, то увидим, что эти ролики имеют ширину 26мм и диаметр 70мм-значит разница в диаметрах в 5мм допустима…
Хорошо, с диаметром определились, а что если все же поискать ролик с рекомендованной производителем шириной в 26мм? Например, INA 531089110,производство Германия, цена рекордная-220 руб. Кстати, этот же ролик входит в комплект упомянутого выше натяжителя INA 534 0296 10. Тогда при такой цене и перепрессовка со сменой подшипника теряет смысл, т.к. там один подшипник стОит столько же, сколько здесь ролик в сборе! Выбор очевиден…
В общем проведя вышеописанный анализ, заказал ремень Dayco 6PK1873 и ролик натяжителя INA 531089110.
Как выбрать ремень генератора
Как показывает практика, многие автолюбители после покупки поддержанного транспортного средства не задумываются о том, что из-за игнорирования необходимости замены приводных ремней можно влететь в копеечку. Максимум – производится замена ремня ГРМ. Если водитель решился на замену того же ремня генератора, то новое изделие он выбирает простым способом: отправляется в магазин, берет что-то из средней или низкой ценовой категории, ставит на автомобиль и продолжает спокойно ездить. Однако в выборе ремня генератора есть много подводных камней, о которых стоит знать. Avto.pro поможет вам разобраться с признаками неисправности ремней генератора и особенностями их выбора.
О ремне генератора нельзя говорить, не уделяя внимания натяжителям. Так что далее мы будем упоминать натяжители ремней автомобильных агрегатов и расскажем, как их выбирать вместе с ремнем. Начнем с теории. Подходящие к генератору ремни относятся к двум большим категориям. А именно:
— Вентиляторные ремни. Это изделия довольно узких сечений, а также короткой длины. Их используются в приводах автомобильных гидронасосов, гидроусилителей, генераторов и вентиляторов, а также в некоторых вспомогательных частях ДВC автомобилей, комбайнов и автобусов;
— Многоручьевые ремни. В отличие от вентиляторных, они широкие. По сути, являются совокупностью одинаковых клиновых ремней, которые соединяются специальной пластиной.
К какой бы группе ни относился ремень, он должен удовлетворять нескольким требованиям: быть прочным, износостойким, гибких, эластичным на очень широком температурной диапазоне. Также уделяется внимание способности изделия выдерживать колебания и сильные рывки. Основные характеристики приводных ремней это:
1. Тип (зубчатый или нет);
2. Материал;
3. Жесткость;
4. Форма;
5. Ширина;
6. Длина.
Заметим, что знание, скажем, маркировок ремней нужно только автослесарям. Рядовому водителю важно помнить об основных неисправностях ремней и особенностях натяжителей, а также знать каталожные номера. Последние будут полезны при поиске запчастей для ремонта. Поскольку речь идет о ремне генератора, уделим внимание именно ему.
ТИПЫ РЕМНЕЙ ГЕНЕРАТОРА
Сегодня при создании автомобилей для передачи крутящего момента генератору по-прежнему используют ремни. Дело в том, что ременная передача, пусть и не отличающаяся 100-процентной надежностью, работает довольно долго и почти не производит шум. Чтобы ремень служил как можно дольше, производителю приходится рассчитывать не только его геометрию, но и уделять достаточное внимание материалам, конструкции роликов и шкивов. Ремни делаются из резины или другого высокопрочного эластичного материала, под которым находится армирующая основа. Последняя представляет собой переплетенные полимерные нити. Используемые в приводах электрогенератора ремни могут относиться к одному из трех типов:
— Зубчатые;
— Поликлиновые;
— Клиновые.
Наиболее распространенными приводными ремнями являются зубчатые. Как можно догадаться из названия, на их внутренней поверхности находятся зубья, которые гарантируют высокую точность передачи вращения. В силу эксплуатационных качеств зубчатые приводные ремни находят применения не только в генераторах, но и, к примеру, механизмах ГРМ.
Клиновые ремни имеют форму трапеции. Характерной особенностью узких клиновых ремней является то, что их ширина относится к высоте как 1.2 к 1.0. Как правило, эластичная часть ремня выполняется из резины. Изделие способно работать на высоких скоростях и при схожих с зубчатым ремнем габаритах передает почти вдвое больше мощности. Минус таких ремней в том, что они не предназначены для обратных перегибов. По этой причине клиновые ремни передают от коленвала вращение к одному, максимум 2-м приборам.
Поликлиновые генераторные ремни шире клиновых. На внутренней же их стороне находятся продольные борозды. Внешне поликлиновые приводные ремни похожи на ряд склеенных друг с другом клиновых ремней. Могут похвастать большой нагрузочной способностью и высокой устойчивостью ко внешним воздействиям.
Если ваш автомобиль эксплуатируется в особенно жестких условиях, рекомендуем покупать ремни парой. «Запаска» будет лежать в багажнике или в гараже на крайний случай. А она обязательно пригодится! Обрыв изделия может как не повлечь за собой серьезных проблем, так и спровоцировать поломку мотора. На необходимость замены ремня генератора указывает следующее:
— «Провалы» напряжения;
— Пропадание заряда вследствие проскальзывания ремня;
— Писк при запуске двигателя и езде по дороге;
— Снижение качества работы фар;
— Работа индикатора приборной панели.
Поскольку вместе с ремнем генератора автолюбителям часто приходится брать и новый натяжитель, ему стоит уделить должное внимание. Во-первых, натяжение ремня не должно быть слишком большим – увеличивается износ привода и подшипников, что может повлечь за собой обрыв ремня. Во-вторых, стоит покупать только те элементы натяжителя, которые были произведены известной фирмой (Contitech, Gates). Это, впрочем, касается и самого ремня.
КАК ВЫБРАТЬ НОВЫЙ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА
Выбрать изделие не так уж и сложно. Однако мы ведь говорили о «подводных камнях», правда? Сейчас объясним. Дело в том, что на рынке можно найти множество бюджетных приводных ремней, которые так и манят автолюбителей демократичной ценой. Однако бюджетный вариант брать не стоит, поскольку ремень может не отслужить даже 20% от заявленного производителей ресурса (в среднем, 50-60 тысяч километров) и оборваться в самый неподходящий момент. В самом худшем случае приводные ремни наматываются на ролик одним концом, а другим, касаясь смежного ремня, провоцируют его соскакивание. Что если порвавшийся генераторный ремень повредит ремень ГРМ? Придется менять оба ремня, и, скорее всего, масло и прокладки. А ведь все начиналось с покупки бюджетного ремня генератора. Также бюджетные ремни свистят при работе. Чтобы не попасть впросак, надо искать оригинальное изделие или же ближайший к нему аналог от известного производителя. Найти запчасть можно по:
— Данным автомобиля. Речь идет о данных двигателя, марке и модели, годе выпуска. Как правило, по данным авто ищут запчасти в электронных каталогах – это быстро и удобно;
— VIN-коду. Как раз тот метод поиска, который неизменно дает точный результат;
— Коду ремня. На практике выходит так, что автолюбитель не знает код ремня, и не может осуществить поиск. В крайнем случае коды можно почерпнуть в электронных каталогах (это очень удобно делать в каталоге Avto.pro), на тематических форумах и даже в соцсетях.
Выбирать запчасть можно и по ее данным, однако, сложностей в таком методе подбора хватает: нужно учесть количество шкивов и роликов, длину и ширину, опционально материал и жесткость. Если вам интересен неоригинал, то настоятельно рекомендуем брать только дорогостоящие ремень, произведенные известными фирмами. Требование к качеству растут вместе с числом шкивов и роликов, которые ремень будет огибать – здесь требуется максимальная гибкость и износостойкость, так как нагрузка на изделие будет большой. С изделиями от известных производителей можно не бояться за работу навесного оборудования.
ЭКСКУРС ПО БРЕНДАМ
Как показывает практика, оригинальные приводные ремни оказываются самыми лучшими. Они служат на 10-15% дольше самых лучших аналогов. Однако, рассматривая в первую очередь финансовую сторону вопроса, оказывается, что аналоги брать даже выгоднее. Обращайте внимание на продукцию вот таких компаний:
Наиболее известным производителем генераторных ремней является Gates. Его продукция почти не уступает оригинальной, но при этом стоит тех же денег. Contitech не отстает, но предлагает ремни схожего качества по чуть более низкой цене, так что советуем обратить на них внимание. Отличную продукцию предлагают все американские и шведские производители. В список мы добавили самых известных. В средней ценовой категории выделяются ремни польского Stomil. Из бюджетных вариантов:
Хорошие детали натяжителя предлагают фирмы Hola (Нидерланды), SKF (Швеция), Master-Sport (Германия). Бюджетные аналоги брать не советуем – те же ролики указанных фирм могут отъездить до 100 и более тысяч километров, тем временем как большинство польских аналогов выходят из строя спустя 40 тысяч километров пробега. Согласно отзывам автолюбителей, неплохие натяжители ремней предлагают фирмы-упаковщики из среднего звена. Самые бюджетные варианты рассматривать не стоит.
ФИРМЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ ИЛИ ПОДДЕЛКА?
К несчастью, не только на рынках, но и в специализированных магазинах и интернет-магазинах можно наткнуться на поддельные приводные ремни. Особенно часто подделывают продукцию Gates и Contitech, так как автолюбители доверяют именам этих брендов. Дабы не купить кота в мешке, нужно обращать внимание на качество ремня генератора, а также на его маркировку. Но обо всем по порядку:
— Качество ремня. Осмотрите ремень. На нем не должно быть мелких трещин и разрывов:
— Маркировка. Здесь несколько важных моментов: качество краски, наносимой на ремень, расположение символов (цифры идут последовательно, они не наклонены в сторону и т.д.), цвет (как правило, все символы белые). Обязательно должен присутствовать каталожный номер, который надо проверить на компьютере, смартфоне или планшете с доступом к сети;
— Длина. Как правило, поддельный ремень длиннее оригинального. В теории, изделие могло вытянуться, но точно не на сантиметр-два;
— Упаковочные материалы. Обычно ремни стягиваются качественным картоном. Дизайн такой «упаковки» должен соответствовать оригинальному. Обратите внимание на качество печати, цвет. На упаковке должны присутствовать коды, информация об изделии (в т.ч. страна производства), QR-код.
Не стоит слепо верить продавцам, которые утверждают, что ремень они взяли у официальных представителей компании. Перед покупкой изделие обязательно надо проверить. Поскольку упаковку и сам ремень генератора непросто повредить, товар можно будет вернуть продавцу не позже 14 дней, не объясняя причину возврата.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА
Замена ремня требуется в ряде случаев. Самый очевидный: когда старая запчасть износилась и ее нужно заменить в обязательном порядке. Другой случай: был куплен поддержанный автомобиль, все расходники в котором нужно поменять, а также залить новое масло. По сути, приводные ремни являются теми же расходниками. Третий: обозначенный производителем ресурс ремня уже должен быть исчерпан. Вот как осуществляется замена:
1. Отсоедините клеммы аккумулятора;
2. Для более удобного съема ремня ослабьте устройство натяга;
3. Снимите старое изделие и на его место установите новое;
4. Натяните ремень. Оптимальный натяг для автомобиля конкретной модели свой и найти его параметры можно в руководствах по ремонту или почерпнуть из тематических форумов;
5. Подсоедините клеммы аккумулятора.
Ремень заменен и можно продолжать эксплуатацию автомобиля. Советуем держать запасной ремень генератора в багажнике на тот случай, если неисправность застанет вас в дороге. Специальных инструментов и тем более навыков для замены не нужно. Также советуем посмотреть видео-руководства по самостоятельной замене автомобильных расходников – в будущем приобретенные знания позволят вам сэкономить деньги и время.
В выборе приводных ремней агрегатов особых сложностей нет. Достаточно выбрать изделие, которое полностью идентично установленному в автомобиле. Опасайтесь подделок! Недобросовестные производители научились делать ремни, которые внешне почти идентичны оригинальным. Их выдает разве что маркировка. Довольна низка вероятность купить подделку в тех магазинах, в которых вы уже не раз совершали покупки и не разу не находили там подделок. Вряд ли такой магазин рискнет своей репутацией и захочет обмануть автолюбителя.
Если старый ремонт генератора пришел в негодность, советуем выбирать новый среди немецких и американских аналогов. Аналоги служат чуть меньше оригиналов, но зато стоят на порядок дешевле. Такая экономия будет оправдана. Недорогие польские, датские, чешские и турецкие аналоги своих денег собирают неоднозначные отзывы покупателей. Категорически не рекомендуется брать б/у приводные ремни и натяжители, поскольку они выходят из строя рано и в самый неподходящий момент.