mm6 maison margiela история бренда
Таинственный мистер M.
Не давать интервью, не выходить на показах, не фотографироваться, не посещать светские мероприятия – больше похоже на кодекс шпиона, чем на жизненные установки fashion дизайнера. Тем не менее Мэзо́н Марта́н Маржела́, а не Мейсон Мартин Марджела, как ошибочно читают многие (именно так, как в первом звучании читается с французского на русский название модного дома Maison Martin Margiela), уже более двадцати лет проповедует полный отказ от любой публичности, оставаясь при этом одним из самых востребованных и популярных.
Рассказывать историю личности, окутанной тайнами и романтичным ореолом загадочности и мистики – словно собирать пазл из кусочков, отрывков, случайно брошенных фраз. Отвергая любые средства массовой информации, Маржела давно уже стал человеком-невидимкой от моды.
Достоверно известных фактов немного: дизайнер родился 9 апреля 1957 года на востоке Бельгии, в небольшом промышленном городе Генке. В 1979 году он оканчивает Королевскую академию изобразительных искусств Антверпена (The Royal Academy of Fine Arts) и едет в Милан, где несколько лет остается свободным художником, пока в 1984 году не отправляется в Париж в качестве ассистента Жана Поля Готье (Jean-Paul Gaultier). «Я уже тогда знал, что он хорош, но я не понимал, до какой степени», – скажет позже Готье. Именно работая с Маэстро, молодой дизайнер понимает, насколько обременительна слава: постоянные съемки и интервью, назойливые папарацци, не дающие спокойно и шагу ступить.
Сенсационный показ весенне-летней коллекции 1989 года сразу делает очевидным факт того, что Маржела не приверженец конформизма. Полностью прозрачные ткани с рисунком, похожим на татуировку, платья из фартуков и пиджаки из вечерних платьев, необработанные края, торчащие нитки – архитектурно-экспериментальные силуэты вызывают мгновенную реакцию прессы и критиков, и дизайнер получает звание «разрушителя» одежды. Дизайнер Боб Верхельст (Bob Verhelst) вспоминает в одном из интервью, что тишина после показа была гробовой. «Для всех было действительно потрясением увидеть силуэты Мартэна. Все поняли, что он продвинулся вперед намного дальше, чем кто-либо».
Сам дизайнер пока еще остается видимым и, по традиции, выходит к зрителям в конце показа, но его концепция обезличенности проявляется самым неожиданным образом. Он решает не использовать ярлыки с названием бренда, считая, что, если покупатели видят интересную, необычную, но безымянную одежду, они покупают именно ее, а не имя. Максимум, на что он согласен – четыре белых шва в качестве опознавательного знака. Юрист бренда негодует – защищать пустое пространство невозможно!
Осенью 1989 года на заброшенной площадке на окраине Парижа Мартан Маржела ставит новое шоу – самое странное из тех, что когда-либо видел мир моды. Первый ряд заполнен местными детьми, которые периодически выскакивают на импровизированный подиум, залезают на руки к моделям, те в свою очередь постоянно спотыкаются на неровной бетонной поверхности, покрытой выбоинами. Музыка – рваные миксы из нарезанных треков, гримерная – отгороженный закуток у стены, а для того, чтобы подключить аппаратуру и даже фены, пришлось стучаться в соседские дома с просьбой протянуть от них электричество. В качестве пригласительных – картинки, нарисованные учениками близлежащей школы. Критики снова впадают в ступор, не понимая, удалась ли коллекция или это полный провал.
В 1990 году у постепенно набирающей обороты марки появляется собственное помещение в центре Парижа. В этом царстве белого цвета правит стерильная чистота. Один из друзей рассказывает, откуда пошла патологическая любовь Мартэна к белому: только начав собственное дело, Мартан и Дженни не могли позволить себе покупать новую мебель, а потому просто покрасили белой краской разрозненные образцы. Так зародилась любовь к белоснежным интерьерам. А следом появляются и знаменитые лаконичные белые бирки с цифрами, обозначающими принадлежность модели к определённой линейке.
Каждое следующее шоу эксцентричного художника становится сенсацией. Площадками служат улицы, станции метро, пустыри и подъезды домов. В качестве пригласительных – телеграммы, клочки бумаги с номером телефона, карты Парижа, лазерная указка и даже бумажные кофейные стаканчики. На показе 1994 года он выходит к зрителям в последний раз. С этого момента он абсолютно недосягаем для журналистов, а редкие интервью или заявления даются от имени команды модного дома, по факсу или почте. Нет телефонных номеров, отсутствуют адреса, никаких фотографий, а лица моделей закрыты масками. Аномалия для fashion индустрии, в которой изображению и максимальной открытости придается огромное значение.
Несмотря на шокирующие показы и экстравагантность, Мартан твердо стоит на земле и вполне осознанно воспринимает окружающую реальность. «Мода – это ремесло, а не искусство», – заявляет он и в 1997 году, неожиданно для всех, становится креативным директором Hermés. Став во главе одного из самых консервативных домов, он продолжает работать и над собственными коллекциями. Его феномен не поддается логическому объяснению. Гениальный художник создает одежду для привыкших к роскоши клиентов Hermés, поднимая престиж марки на новую высоту, и творит в абсолютно противоположной Maison Martin Margela манере.
В том же году появляется женская линейка с кодовым названием 6, позже трансформировавшаяся в MM6. Интеллектуальный дизайн MM6 полностью отражает дух марки: функциональность и лихорадочный деконструктивизм в одном флаконе. Известный своим авангардистским чувством стиля, в MM6 дизайнер выражает креативность посредством переработки, трансформации и интерпретации. При всем этом каждая модель линейки несет в себе заряд романтизма и какой-то поэтичной мечтательности. Все это в сочетании с мастерским пошивом моментально вызывает любовь приверженцев урбанистического стиля. Беспорядок, каким-то образом оформившийся в идеально скроенную одежду – так критики объясняют философию MM6.
Первая мужская коллекция появляется годом позже и ей присваивается номер 10. В линию 13 входят уже и книги, и предметы интерьера, а люксовая линейка под цифрой 0 или «Artisanal» представляет собой подиумные коллекции, изготовленные вручную. Но и здесь есть все тот же полный отказ от красоты в традиционном понимании и узнаваемая концептуальность, граничащая с практичностью. Старые предметы одежды разрезаются, разрываются и переставляются на новые. Поношенные кожаные перчатки превращаются в топ, а рулон старой марли – в пиджак.
Дизайнер доводит выходы на показах до гротеска, наряжая моделей в меховые парики, маски, полностью расшитые камнями, а в лукбуках, больше похожих на плакаты с информацией о розыске преступников, глаза моделей закрашивает черным маркером. В конце концов Мартан, вдохновившись этой самой черной полосой, выпускает плоские очки «Инкогнито».
Дальше – больше. Под номером 12 появляются авангардные, но при этом изысканные ювелирные украшения, а затем совместно с L’oreal Маржела разрабатывает аромат Untitled. Признавая, что мода циклична, а также активно опровергая свою репутацию разрушителя, Мартан начинает переиздавать старые модели, воссоздавать наиболее полюбившиеся вещи, не забывая прикладывать к ним подробное описание. В 2003 году дизайнер оставляет Hermés. По иронии судьбы, у руля его сменяет Жан Поль Готье.
Философия бренда становится культовой. Он избегает всеобщего внимания не просто так, а подчеркивает два ключевых принципа. Первое: проекты должны говорить сами за себя. Второе: все творения – по сути продукты совместной работы целой команды, а не отдельной личности, и говорить «мы» – намного честнее. Как только не называют дизайнера в прессе: и «невидимый гуру», и «приведение», и даже предполагают, что он – женщина. А сам Маржела продолжает бросать вызов традиционной системе моды, отвергая общепринятые правила и изобретая свои собственные. Он снова и снова шокирует публику не только оригинальными формами, но и материалами. Ремни безопасности, перья, теннисные мячи, цветной лед, тающий прямо на моделях – его стратегии уникальны!
В год двадцатилетия бренда проходит поразивший своей экстравагантностью и масштабностью даже искушенную публику показ, на котором лица моделей были полностью закрыты капроном. Футуристичные, сюрреалистичные наряды все так же ошеломляют, как и два десятилетия назад. Сам идейный вдохновитель не появляется даже на юбилейном торжестве. А может он и смешался с толпой, кто знает, ведь единственно доступные изображения Мартэна датируются 1997 годом.
В свет выходит книга, посвященная неуловимому и невидимому дизайнеру и его детищу. Выставки-ретроспективы его работ собирают огромное количество поклонников. Он не просто творец, он революционер, доказавший, что анонимность, культ невидимости имеет силу не меньшую, чем открытость и публичность.
В 2009 году публике представляют мебель и предметы интерьера от Maison Martin Margiela. Конечно, в любимой дизайнером белой гамме. В 2014 году основатель бренда покидает свой пост, а на его место вступает Джон Гальяно. Сам Маржела в очередной раз отказывается давать какие-либо комментарии, кроме сухого «я одобрил». За более чем двадцатилетний период бренд стал воплощением деконструктивизма и авангардизма моде.
Mm6 maison margiela история бренда
20 октября на арт-площадке универмага Galeries Lafayette — Lafayette Anticipations — открывается выставка Мартина Маржелы. Этот проект, по замыслу автора, даст старт его новой карьере — не дизайнера, а художника. Но забыть про моду все равно не получится: сложно найти дизайнера, чье влияние на индустрию так же сильно, и еще сложнее — того, кто был бы более загадочным, чем Маржела. Мы собрали все о Мартине Маржеле и его легендарном модном доме в алфавитном порядке.
А б в г д ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ш э я
Съемка Энни Лейбовиц для американского Vogue, 2001
Первое не только по алфавиту, но и по значимости во всем, что касается деятельности Мартина Маржелы, — его желание оставаться в стороне от любой публичности. Он не фотографировался, не давал интервью, не выходил на поклон в финале показа, не ставил свое имя на ярлычке одежды — словом, всегда и во всем старался остаться анонимом.
Когда в 2001 году Энни Лейбовиц решила снять для американского Vogue портрет Мартина Маржелы, на фото оказалась вся команда бренда — и пустой стул для его главы. За таким подчеркнутым желанием остаться в буквальном смысле за кадром Маржела имел очень простое соображение: то, что он делает — его продукт, его вещи, — важнее его персоны.
Если вы зайдете в любой из магазинов Maison Margiela в мире, то первое, что вы увидите — белое все. Пол, стены, стулья, комоды выкрашены белой краской, а люстры затянуты марлей. Сотрудники бренда всегда носят белые халаты, да и в коллекциях белому постоянно отводилось особое место (вплоть до выкрашивания кожаных курток той же самой белой водоэмульсионкой).
У тяги к белому цвету есть прагматичная предыстория. Когда Мартин Маржела только запускал свой бренд, у новоиспеченной компании не было денег практически ни на что. Реквизит для показов, презентаций и шоурумов искали на парижских блошиных рынках, а чтобы хоть как-то унифицировать и концептуально связать воедино разномастные находки, их красили дешевой краской для стен — как легко догадаться, белой.
Позже эта вынужденная мера прижилась, перешла на уровень идеи и стала одним из символов бренда. А в одном из магазинов до сих пор можно встретить побеленную дверь примерочной с буквами ortie — заглавной S уже не было, когда выброшенную дверь нашли на улице.
Бутик Maison Margiela в Париже
Флагманский магазин Maison Margiela
Сейчас работой с винтажными тканями и апсайклингом старых вещей, найденных на барахолках и в секонд-хендах, никого не удивишь — этим занимается каждый второй молодой дизайнер, а некоторые даже получают престижные модные премии за свои работы. Но три десятилетия назад у модной общественности было совсем иное отношение к «старью». Мартин Маржела и тут бросил всем вызов. Он обожал перекраивать вещи с барахолок, его ранние коллекции чуть ли не наполовину состояли из переделанной старой одежды, а платье из винтажных шелковых шарфов и вовсе стало знаковым.
Maison Margiela весна-лето 1992
Джон Гальяно стал первым после самого Мартина креативным директором Maison Margiela. Для Гальяно этот пост, который он занял в 2015-м, получился возвращением из небытия, куда он угодил после скандального ухода из Dior, для бренда — обретением лица, которого у него не было уже шесть лет, с тех пор как Маржела отошел от дел.
Встав у руля, Гальяно убрал из названия имя основателя, но к авангардному наследию бельгийского дизайнера отнесся с куда большим уважением. В интервью The Sunday Times Style Гальяно рассказал, что вскоре после нового назначения встретился с Маржелой за чашкой чая, и тот сказал: «Джон, возьми что хочешь из ДНК бренда, защити себя, и потом сделай это своим». Дизайнер так и поступил: бережно перенял приемы деконструкции, выкрутил на максимум агендерность и приправил это своим фирменным эпатажем.
Это главный прием, который ассоциируется с одеждой Maison Martin Margiela. Нельзя сказать, что Маржела изобрел деконструкцию — были дизайнеры, которые работали с ней и раньше, но он вывел ее на новый уровень и фактически построил вокруг нее весь свой бренд. Дизайнер перешивал готовые вещи, выворачивал пиджаки наизнанку, шил юбки из брюк и брюки из рубашек, делал платье для красной дорожки из подкладки платья для красной дорожки.
Апогеем мастерства деконструкции от Маржелы можно, пожалуй, считать инструкцию, которую он опубликовал в журнале A Magazine, номер которого курировал: в ней предлагается сшить джемпер из 8 пар носков. Да, вы можете повторить это дома.
После выпуска из Антверпенской академии Мартин Маржела в течение трех лет работал в Jean Paul Gaultier. При первой же личной встрече и взгляде на выпускную коллекцию Маржелы Готье сказал юноше, что тот не нуждается в стажировках и может прямо сейчас запускать собственную марку, однако Мартин настоятельно попросил взять его на работу. В итоге он стал ассистентом Готье, а впоследствии и другом. «Я не был его учителем, потому что он не нуждался в учителе, — говорил позже Готье. — Когда Мартин решил открыть свою линию, я мог только пожелать ему удачи».
Жан-Поль Готье и Мартин Маржела
Как Маржела «обезличивал» себя в процессе создания одежды, так же он поступал и с моделями на показах. Притом буквально: лица затягивали сплошными масками, закрывали волосами, красили черной краской, создавая аналог черного прямоугольника, скрывающего глаза на судебных фотографиях. По замыслу автора, публика должна была смотреть на одежду, а не на тех, кто ее демонстрирует.
Trompe-l’œil — так называют этот прием в искусстве: создание оптической иллюзии трехмерности плоского изображения или же, наоборот, плоскости объемного, и к моде он тоже применим. Маржела насмотрелся на создание иллюзий, пока работал в Jean Paul Gaultier, — Готье не раз наносил изображения джинсов на юбки, придавал ткани «фактуру» при помощи принта, рисовал жилетку на водолазке. Похожие трюки он стал проделывать и в собственных коллекциях: чего стоят только «вечерние платья», на самом деле попросту напечатанные на белых балахонах, и боди, имитирующее голое тело с «лифчиком».
Maison Martin Margiela,
Бренд Maison Martin Margiela всегда был сложным для понимания и немножко «не для всех»: вывернутые наизнанку жакеты и будто недошитые куртки явно не были рассчитаны на широкую аудиторию, но шведского гиганта масс-маркета это не остановило. В 2012 году H&M и команда Margiela, уже тогда работавшая без своего главы, выпустили коллаборацию — переиздание самых знаковых архивных вещей авангардного бренда. Это были немного упрощенные реплики, сохранившие знаковые черты оригиналов — например, ту самую «недошитость» кожаных курток и прозрачные каблуки-обманки у туфель. Благодаря сотрудничеству о Maison Martin Margiela снова заговорили, и многие впервые услышали о бельгийском дизайнере, который до этого был знаком лишь искушенной модной публике.
Коллекцию весна—лето 2006 Мартин Маржела посвятил идее «растворения» структуры одежды. Как всегда, в ней было много деконструкции, якобы наполовину незаконченных вещей, необработанных краев, а подолы платьев и вовсе переходили в намотанный на втулку рулон ткани. Но примечательнее всего оказались украшения, интерпретирующие идею растворения попросту буквально: колье, браслеты и серьги состояли из нанизанных на шнуры кубиков льда. Они были подкрашены розовым и голубым пигментами. Украшения таяли в процессе показа и оставляли цветные потеки на белых вещах. Так и было задумано — незаконченная одежда приобретала свой финальный вид прямо в ходе шоу.
Maison Martin Margiela, весна-лето 2006
Дженни Мейренс — крестная фея Maison Martin Margiela и тот человек, благодаря которому бренд вообще получился. Она была ближайшей подругой Мартина, менеджером, организатором и куратором, ее должность в команде сложно определить только словами «бизнес-партнер». Мейренс и Маржела познакомились в середине восьмидесятых: она была владелицей небольшого концепт-стора Crea в Брюсселе (именно он стал первой площадкой продажи вещей Маржелы, а впоследствии превратил портовый район города в обитель богемы и модной публики) и уговорила молодого дизайнера запустить собственный бренд. «Если она видела мир в черных тонах, я видел в белых. Наше знакомство обернулось полным симбиозом», — сказал Маржела в редком публичном заявлении журналу The New York Times. Дженни не стало в 2017 году: первый полнометражный документальный фильм о ее детище — We Margiela, в котором она успела сняться, в итоге вышел посвящением ее памяти.
Сегодня ярлык вещей Maison Margiela уже не чисто белый, хотя на нем по-прежнему нет названия бренда. Зато есть ряды чисел, одно из которых обведено кружком — на первый взгляд абсолютно случайным образом. На самом деле число соответствует линии продукции, а вот сама привязка уже логике не поддается: 0 — это кутюрная линия Artisanal, 1 и 4 — два обозначения для разных частей женской линии, 8 — очки, 12 — украшения, а 22 — обувь. Есть и другие, но точно не все 23: например, номеров с 15 по 21 вовсе не существует. Может, это задел на будущее.
В модной индустрии бренду трудно оставаться независимым — рано или поздно появляется корпорация, которая предлагает финансовую стабильность, но так или иначе ограничивает творческий порыв на благо собственного процветания. Так случилось и с Maison Martin Margiela: в 2002 году контрольный пакет акций приобрел Ренцо Россо, владелец OTB Group, которая на тот момент уже управляла Diesel. Сложно сказать, насколько такой поворот был хорошим (или наоборот): через несколько лет Маржела покинул собственный бренд — по слухам, из-за разногласий с Россо, но Maison Martin Margiela продолжил развиваться, пусть и, возможно, по другому пути.
Необычной одежде — необычный показ. Коллекция весна—лето 1990, которая принесла Мартину Маржеле первую в истории премию ANDAM и мировую известность в придачу, была показана под открытым небом в трущобах на окраине Парижа, по импровизированному подиуму бегала местная ребятня, а модели не стеснялись пританцовывать и сажать малышей на плечи. После этого едва ли хоть один показ сводился к простому дефиле: то модели вывозили друг друга в клетках, то появлялись, разрывая руками бумажный экран, как оболочку огромного кокона. И если нынче зрелищность шоу необходима, чтобы создать медийный шум вокруг коллекции, то тогда (напомним — пару десятилетий назад) Маржела задумывал сценографию показа исключительно ради того, чтобы подсветить еще одну грань идеи, стоящей за одеждой.
То, что сейчас стало общим местом в моде, 30 лет назад таковым точно не было — в частности, уличный кастинг и «немодели» в качестве моделей. Выходить на показах Maison Martin Margiela с самого начала звали подруг, знакомых или просто женщин с улицы. Это была идея Дженни Мейренс, бизнес-партнера Маржелы. «Конечно, на профессиональных моделях проще проводить примерки, но мне претит идея, что женщина должна быть идеальной. Мне больше нравятся обычные женщины, которые могут выразить живые эмоции. Я предпочту сильную женщину красивой женщине», — говорила она.
Maison Martin Margiela,
Маржела обожал работать с любыми подручными средствами — нередко это были, например, строительные материалы. А изолента, армированный или прозрачный скотч были у дизайнера в числе любимых. Он украшал ими обувь, заменял пояса, а однажды и вовсе выпустил «босоножки», состоящие из подошвы на каблуке и мотка клейкой ленты — эдакий набор «собери сам»: подошву попросту нужно было примотать скотчем к ноге.
Едва ли есть среди вещей Maison Margiela что-то более узнаваемое и знаковое, чем ботинки tabi с раздвоенным носком — переосмысленная отсылка к традиционной японской обуви. Ботинки-«копытца» появились в самой первой коллекции Маржелы: тогда они были выполнены из телесного цвета замши, а подошву красили свежей красной краской прямо перед выходом модели на застеленный белой тканью подиум. По замыслу дизайнера, обувь должна была создавать впечатление босой ноги, но оставлять нечеловеческие следы.
Позже в коллекциях стали появляться не только ботинки, но и туфли, сапоги, босоножки и кроссовки с раздвоенным мысом. Все они мимикрировали под обычную обувь, но при пристальном взгляде поражали неподготовленную публику. Да, Мартин Маржела не изобрел таби, но вывел их в пространство большой моды и волей-неволей сделал своеобразным опознавательным знаком для узких модных кругов: носишь таби — фэшиониста.
Maison Martin Margiela, 1990
Мартин Маржела настолько не любил публичность, что даже о его уходе из команды собственного бренда общественность узнала спустя чуть ли не год, а то и больше. Трудно в это поверить, но все же Maison Martin Margiela продолжал работать без своего основателя с какого-то момента 2008-го по самый конец 2009-го. За коллекции отвечала та же дизайн-команда, просто самого Маржелы у нее во главе не было. Основной причиной его ухода сочли разногласия с руководством OTB Group, владеющей брендом, однако позже он рассказал о другой причине (хотя наличие разногласий не опроверг).
Когда в 2018 году жюри премии Belgian Fashion Awards наградило Маржелу призом за вклад в развитие бельгийской моды, дизайнер написал письмо, в котором сказал, как он тронут этим жестом, несмотря на то, что оставил моду много лет назад, о чем он сообщил следующее: «Я чувствовал, что не могу справиться с растущим давлением и чрезмерными требованиями торговли. К тому же у меня вызывала сожаление передозировка информации, появившаяся из-за соцсетей, — они уничтожали радость ожидания [модной коллекции] и эффект неожиданности, которые были так фундаментально важны для меня».
Загадочность, которой окутана и сама персона Маржелы, и его бренд, раз за разом побуждает режиссеров попытаться проникнуть за завесу тайны и рассказать об увиденном миру. Первой такой попыткой стал короткометражный фильм The Artist is Absent (названный по аналогии со знаменитым перформансом Марины Абрамович The Artist is Present и одноименным фильмом о художнице), который Алисон Черник сняла для Yoox. Через несколько лет последовал полнометражный We Margiela, сообразно названию показавший, что за тремя M стояла огромная команда людей, а не только гениальный дизайнер, не желающий показать свое лицо. И наконец, скоро на экраны должен выйти фильм Margiela in His Own Words Райнера Хольцемера, автора картины «Дрис ван Нотен», и, судя по всему, он будет сенсацией: ведь в нем Мартин Маржела сам (!) расскажет о своей работе. Впрочем, дизайнер все равно не появится в кадре, но так близко, как Хольцемер, к «отсутствующему художнику» еще никто не подбирался.
Для самого первого своего шоу — осень—зима 1989 — Мартин Маржела изобрел самый, пожалуй, дешевый способ создания пригласительных билетов на показ. Он подал объявление в бесплатную газету типа «Из рук в руки», в котором указал дату, время и место показа, после чего члены команды дизайнера собрали сотни вышедших газет, обвели красным маркером нужные объявления и разослали их прессе и байерам.
До недавнего времени кадры архивных коллекций Maison Martin Margiela были редкостью. Только в 2017-м американский Vogue оцифровал съемки показов коллекций Маржелы для Hermès, а через год, к большой выставке-ретроспективе в парижском Музее Гальера, — фотографии коллекций Maison Martin Margiela с начала девяностых до начала нулевых. Наслаждаемся!
Маржелу нередко относят к знаменитой «антверпенской шестерке» — группе дизайнеров — выпускников Антверпенской академии художеств, благодаря которым о бельгийской моде заговорил весь мир. Мартин Маржела выпустился из академии в 1979 году, за год до Анн Демельмейстер, Дриса ван Нотена, Дирка ван Сена и Вальтера ван Бейрендонка (Марина Йи закончила учебу в 81-м, а Дирк Биккембергс — в 82-м), но, конечно, был знаком и дружен с ними. Группа заявила о себе как о коллективе после выпуска, в 1986-м, поехав с совместной презентацией в Лондон. Маржела тогда не присоединился к землякам, выбрав работу у Готье, но теперь модное сообщество нередко говорит уже не просто об Antwerp Six, а об Antwerp Six + 1, признавая Мартина не только неформальным членом группы, но и феноменом бельгийской авангардной моды.