колейность резины что это
Ящер дело говорит. Или равноширокая резина решает проблему колейности
Испытывая далеко не самые позитивные эмоции от поведения любимого Кота при езде по дорогам на которых так или иначе присутствует заметная колейность, особо остро ощущаемая после переобувания на летнюю резину, я не прекращал поиски решения актуальной для меня проблемы — как снизить чувствительность к колее до приемлемого ненапрягающего уровня.
Изучив мнение владельцев XJ-ев на различных ресурсах — здесь на D2, а также прошерстив отечественные и западные тематические форумы, сделал заключение, что лучшая для моего авто резина — Michelin Primacy либо Michelin SuperSport. И не смотря на то, что у меня уже был приобретен комплект разноширокой (в штатном размере) Nokian Hakka Black, в начале весеннего сезона 2020 я все же решился на довольно недешевый эксперимент, и купил летний комплект Michelin SuperSport R20 (245/40+275/35 перед/зад соответственно). Первые же поездки после переобувки на летний Michelin внесли полную ясность — значимых позитывных изменений в сравнении с Nokian в интересующем меня контексте практически нет… Кота в колее швыряет так, что две руки на руле просто обязательны, и расслабиться так, как это позволительно при езде на втором авто в семье (со звездой-прицелом на капоте), ну никак не выходит. Печалька…
И тут я вспомнил, что когда-то смотрел обзор на Jaguar XJ Х351 от широко известного в узких кругах Youtube-блоггера, известного сторонника продукции JLR, самоироничного очкарика Ящера aka AkademeG, который признавался в своей безграничной иррациональной любви к XJ-ю в его последней на настоящий момент генерации, и тот при всех плюсах Кота также сетовал на известную проблему с чувствительностью к колее, и упомянул, что если на переднюю ось поставить тапки, аналогичные тем что стоят сзади, то проблема должна-таки уйти. Любопытно…
А т.к. теперь я стал обладателем двух комплектов летней резины (Nokian + Michelin), то из них не составляло никакого труда собрать равноширокий комплект 275-й резины, что я сегодня и сделал, поставив Nokian R20 275/35 на переднюю пару 9-ти дюймовых дисков, оставив того же размера Michelin SuperSport на 10-ти дюймовой паре дисков на задней оси.
Проехав километров тридцать по тем дорогам, которые ранее при вынужденных перестроениях вызывали попо-боль, пришло четкое понимание, что проблема острого негативного восприятия колеи практически полностью исчезла и, цитируя еще одного известного блоггера, от езды я стал «получать чистое незамутненное удовольствие» в полном его объеме… Легко и непринужденно даются перестроения через колею даже на довольно высокой допустимой законом скорости, а при маневрировании же на парковочных скоростях добавленная ширина передних колес не вызывает негатива благодаря высокой (изначально избыточной?) производительности электроусилителя рулевого управления рестайлингового (с 2016г) XJ.
Дополнительный бонус — более широкая резина передней оси, при не самой аккуратной парковке у бордюров /паребриков теперь первая встречается с оными, защищая собой уже немного пострадавшие от таких соприкосновений полированные диски.
Продолжу свои наблюдения и, возможно, еще поделюсь ими. Надеюсь, что кому-то это потенциально сможет помочь в решении аналогичных проблем, а может и сэкономит заметное колическтво денег при плановой покупке колес. На фото с 275/35 R20 резиной на передней оси явно видно, что смотрится все вполне гармонично.
Но точит мозг перфекциониста та мысль, что на двух осях стоят покрышки разных производителей 🙂
Коротко про колейность и шумность.
Все привет!
В очередной раз почитав некоторые мысли не мои на форуме, и сменив свои шины на лето, захотел высказать мнение, ИМХО. Не зря же в свое время занимался и шинами и дисками. Может будет полезно. Писю с юмором.
1. Колейность.
Вот на дороге продольные две ямы — это колейность, прям как рельсы для паровоза.
И чувствуем мы ее, когда начинает в ней болтать и приходится подруливать. На зимней хакке 8 с шипами 275/45/20 супротив летнего 285/45/20 гудьера, я чувстую колейность ударными темпами, прям на ходу приходится жестче держать руль. СПБ — московский проспект после техноложки. А теперь почему и от чего.
Зима мягче, ламели выше!, на лете шире резина, ламели ниже — грубо, чем более мягкая резина и меньше пятно контакта, тем меньше чувствуется колейность и хуже управляемость. Косвенные признаки, влияющие в худшую сторону уменьшения профиля шины ( жестче шина по боковому уводу), следующее — это перекачка колес. Вариант засунуть на диск более узкую шину, как любят делать, наши стритрейсеры, еще сильнее делает шину жестче.
Так же, не правильно писать, что я купил новые шины и колейность пропала, после такого то вендора! Блин сравнивать только одинаковые по степени износа да и то, только на новье, ибо от износа шины ведут себя по разному! Не одинаково, зависит от многих факторов. И один из них, цепкость состава шины, как и ее пятно контакта. На некоторых, нарезки в ребрах вообще нет. С моей точки зрения они еще сильнее колеят.
На колейность может влиять, вернее на ее ощущение — это проблемы что с подвеской, что рулевой, что конкретно от машины! Даже если, пример из практики ( у нас две ку7), будут стоять 285, но при 285/45/20 против 285/40/21 — на 21 колейность заметнее — выше написано почему.
Кстати, чем жестче шина, тем легче ее сорвать в дрифт, ну думаю это понятно.
У меня есть еще комплект на 18 по ширине 265, разница ну очень заметна, даже в разгоне.
2. Шумность.
Тут короче — шины в первую очередь начинают шуметь от степени износа и состава. То, что у меня летний гудьер шумнее шипованной хакки, это факт. Смешнее то, что не данлоп, не гудьер на лето я больше брать не буду. Или мишлен, и контик. Шумоизоляцию в шину не ставил и не сталкивался. SUV всегда более шумные стандартных, но это и понятно, они более прочные и другая нагрузка. Даже по весу самой шины заметно.
В завершении, давление шины — это то, что на двери написано. Не больше и не меньше. Даже обсуждать в лом.
Upd! Колейность на широкой резине
Много букв.))
На улице зима, потому пора подумать, что делать на следующий сезон. Есть небольшой вопрос к знающим людям по подвеске и рулевому управлению Е34. В частности огорчает, как машина вела себя на широкой летней резине.
Значит так. Диски летние AC Schnitzer type 2, ширина 8,5. Изначально стояла резина Yokohama AVS dB V550, перед 235/45/17, зад 245/45/17. На этой резине немного чувствовалось колейность. Приходилось немного ловить машину в колее. Но это не напрягало, т.к. тянуло совсем немного.
Летом по гравейке умудрился испортить одну заднюю покрышку. Поставил на заднюю ось Michelin Pilot Sport 245/45/17. После этого поведение машины ухудшилось. Машина более явно искала колею, при перестроении в городе, где выбита колея, порой неплохо так кидало. Сравнил профиль резины: Yokohama (перед) более «прямоугольная», Michelin (зад) чуть скругленная, может в этом проблема?
— Какие будут советы? Понял одно, что на следующий сезон резину заднюю так точно нужно ставить другую. Т.к. на лицо явное ухудшения поведение на дороге при замене задних покрышек. Скорее всего, куплю такую же Yokohama AVS dB V550, но, думаю, уже 235/45 (как на передке).
— Может у кого стоит по кругу 235/45/17, опишите поведение машины?
— Ну и самое главное, как кто боролся с колейностью? Вроде и рулевое у меня нормальное, подвеска задняя – Ок, скоро под замену пойдут передние рычаги, остальное, вроде как в приличном состоянии… Купил бы редуктор рулевой для опытов, но новый стоит неразумные деньги. Как выбрать б/у редуктор, можно его проверить как-нибудь при покупке?
P.s. На зиме R15, ширина 205 идет как ракета с лазерным наведением, ни малейшего отклонения. Ощущение, что в городе сменили весь асфальт)))
Выбор параметров дисков и резины
Многие приобретают резину и диски размеров отличных от заводских. Но мало кто задумывается на что влияет изменение параметров диска и резины. Поэтому, хотел бы, пояснить свои мысли не с позиции ощущений, а с позиции цифр.
Надеюсь пост будет полезен тем, кто ломает голову какие же все-таки колеса предпочесть.
Сразу скажу, кому неохота вникать можете просто прочитать выводы.
Рассмотрим такой пример.
Стандартные колеса Kia Spectra имеют размерность 185/65R14.
Нам необходимо определить его диаметр.
14х25,4=355,6мм — диаметр диска
185х0,65х2=240,5мм – высота профилей
Итого диаметр колеса равен 355,6+240,5=596,1мм
Рассмотрим стандартный диск. Нас интересует только вылет – ЕТ45.
Нам захотелось колесики покрасивее, например 195/50R16, на дисках со стандарным вылетом, т.е. ET45.
Считаем его диаметр:
16х25,4=406,4мм – диаметр диска
195х0,5х2=195мм – высота профилей
Итого диаметр колеса 406,4+195=601,4мм
Теперь рассмотрим все по порядку:
Введение.
Существует такой параметр, как плечо обката.
Плечо обката – кратчайшее расстояние между серединой шины и осью поворота колеса.
Бывает положительным, отрицательным и нулевым.
-легче поворачивать руль на месте
-опасно при наезде одной стороной на поверхность отличную от поверхности под другой стороной автомобиля
-опасно при наезде на неровность
-все с точностью наоборот
На всех современных автомобилях применяют отрицательное плечо обката, на Спектре в том числе.
Нулевой рассматривать не будем.
Вывод: Увеличение плеча(более положительное значение) – плохо, уменьшение(более отрицательное значение) – хорошо.
Рассмотрим наш пример.
Схематически это выглядит как прямоугольный треугольник.
Это варианты со стандартным колесом (левый треугольник) и желаемым (правый треугольник).
Стороны ВС и В1С1 – это радиусы колес
Стороны АС и А1С1 –это плечи обката
Треугольник подобны, т.к. углы АСВ=А1С1В1=90гр., а углы ВАС=В1А1С1 и углы АВС=А1В1С1, т.к. угол оси поворота колес не меняется (заложен конструктивно).
Из подобия треугольников
АС/А1С1=ВС/В1С1=АВ/А1В1
ВС и В1С1 мы знаем, они равны радиусам колес.
Отсюда следует, что А1С1 во столько раз больше АС, во сколько В1С1 больше ВС. Т.е. в 601,4/596,1=1,0089 раза.
Вывод: При увеличении радиуса(диаметра) колеса, мы увеличиваем отрицательное значение плеча обката (больше уходим в минус). Это улучшает управляемость.
Но вначале я еще обратил внимание на вылет диска ЕТ.
При уменьшении значения ЕТ, колесо отдаляется от элементов подвески (сдвигается наружу). Следовательно, уменьшается значение АС на величину равную (стандартный ЕТ-новый ЕТ). Плечо обката смещается в положительную сторону, а это ухудшает управляемость.
Вывод: Уменьшение значения ЕТ (например, 40 вместо 45), мы уменьшаем отрицательное значение плеча обката, а это в свою очередь ухудшает управляемость.
Общий вывод: Для улучшения управляемости необходимо увеличить диаметр колеса и оставить (в лучшем случае, либо увеличить ЕТ (ЕТ>45). Изменение одного параметра можно частично или полностью компенсировать изменением другого.
Есть реальный пример. Товарищ Семён
Он в свое время поставил колеса с параметрами 205/45R16 и ЕТ40 (колеса ваще офигенные, мне очень нравятся).
Но с точки зрения цифр и управляемости тут совершены 2 ошибки.
1ая: диаметр колеса 205/45R16 меньше стандартного 185/65R14 (590,9мм вместо 596,1мм).
2ая: ЕТ уменьшен с 45 до 40.
Со слов владельца (уже бывшего) машина очень чувствует колейность дороги. Это подтверждает наши выводы.
Резину такую он брать не советует, якобы широка. И лучше взять 195/50R16. Но реальная причина не в ширине (мы то это уже знаем), а в диаметре колеса. Т.е. как бы сам того не зная (а может и зная), он предлагает увеличить диаметр колеса до 601,4мм, т.е. даже больше, чем стандартное 596,1мм. Получается, что еще и частично компенсировал уменьшение ЕТ.
Установка 195/50R16 вместо 205/45R16, исправляет первую ошибку и частично исправляет вторую.
Я, конечно, понимаю, что выбор ЕТ обусловлен для многих другим. Например, нравится модель диска, но нет с ЕТ45. Или хотите 205 резину, но боитесь, что будет задевать стойку, поэтому за счет уменьшения вылета выносите колесо наружу (при ЕТ40 отдаляется на 5мм, при ЕТ38 на 7мм и т.д.)
II. ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ
Много раз слышал, что якобы на 16” дисках разгон никакой (вялый, ухудшился и т.д.) Типа 16” машине тяжелее вращать, чем 14”. Нет. Физический смысл не в этом. Дело тут не в массе колеса. Дело в крутящем моменте и диаметре самого колеса. Крутящий момент – это произведение силы на плечо. В данном случае плечо – это радиус колеса. Имея, например, крутящий момент на ступице 1000Нм и радиус колеса 0,25м, сила тяги составит 4000Н. Но если мы увеличим радиус колеса до 0,3м, то сила тяги составит 3300Н. А из 2 закона Ньютона а(ускорение)=F/m.
Вывод: Во сколько раз колесо больше, во столько раз меньше значение ускорения.
Так же на ощущение ухудшения динамики влияет и то, что с бОльшими колесами спидометр занижает показания. Если со стандартными колесами скорость при 3000об/мин показывает 100км/ч, то с бОльшими колесами на 10% будет показывать те же 100км/ч при фактической 110км/ч.
Честно говоря, когда садился писать, не думал, что так сложно будет пояснить свои мысли более-менее простым языком.
Спасибо, тем кто дотерпел до конца. Критика и вопросы приветствуются:)
Мой же пост с обсуждениями:
О том, какую марку и модель резины выбрать в моем БЖ
Ширина шин и колейность
Среди требований, которые выдвигают некоторые водители к шинам, иногда можно услышать и такое: шина должна хорошо работать в колее. И прежде чем рассмотреть, как шины адаптируют к выполнению данной функции, нужно определиться с терминами.
Колея — это углубленный след от колеса транспортного средства в дорожном покрытии. Движение по колее опасно тем, что выехать за ее пределы гораздо сложнее, чем просто ехать по накатанному следу. Кроме этого, колея может начать самостоятельно управлять транспортным средством, раскачивая его, что может привести к потере контроля над автомобилем. В таком случае направление при движении задаст уже не водитель, а колея.
От чего зависит чувствительность шины к колее?
За городом, как правило, стенки и дно колеи состоят из грунта, снега или льда. В городских условиях колея может образоваться и на асфальтовой дороге, покрытой укатанным снегом. Движение по такому углублению будет сходно с ездой по рельсам. Такая ситуация, например, свойственна дворам в городе, которые не удается своевременно очистить от снега.
Все перечисленные выше виды колей имеют одну важную особенность: стенки и/или дно таких углублений могут быть разрушены шиной, а значит, шина сможет осуществить зацеп за стенки колеи и успешно выбраться из нее. Для этого используются особые технические решения, такие как массивные внешние грунтозацепы у внедорожных шин (например, у шины BFGoodrich All Terrain KO2 блоки в плечевой зоне значительно выступают за пределы протектора), что позволяет выбираться из грунтовой колеи.
Также существуют особые решения блоков плечевой зоны в зимних шинах (например, система «Step In – Step Out» у шины MICHELIN X-Ice North 3), которые позволяют преодолевать снежную колею. Особую сложность для водителей представляет ледяная колея или колея, сформированная укатанным снегом. В этом случае самым надежным средством будут шипы.
Особое внимание стоит уделить так называемой асфальтовой колее и способности шины ей противостоять. Асфальтовая колея — следствие износа дорожного асфальтового полотна колесами автомобилей. Она также может появиться на асфальте из-за некачественно выполненных работ по укладке покрытия либо из-за того, что особенности эксплуатации или климата не были приняты в расчет. Последний фактор может привести к тому, что покрытие становится излишне мягким при высоких температурах или крайне хрупким при отрицательных. В обоих случаях колея появится на покрытии достаточно быстро после ремонта или укладки.
Особенность асфальтовой колеи в том, что она полностью состоит из твердого покрытия, которое не может быть разрушено шиной или ее элементами. А значит, шина будет работать в колее исключительно за счет поверхностных резиновых смесей, а также за счет ширины профиля шины. Здесь также стоит упомянуть тот факт, что колея в асфальте, а точнее, ее ширина и глубина, не имеет постоянных значений и будет меняться чуть ли не каждые сто метров. Шина же имеет постоянные геометрические размеры, и у нее отсутствует способность адаптироваться, т. е. менять свои параметры, под ширину асфальтовой колеи.
Таким образом, всегда ездить исключительно в комфортных условиях колейности, т. е. когда колея соответствует ширине шины, невозможно. И это касается шин любых моделей. Поэтому искать шины, которые исключительно хорошо ведут себя в колее, — занятие бесполезное. Ни один из шинных производителей на современном этапе не готов гарантировать сцепление шины в условиях, которые меняются под воздействием большого количества факторов (материал покрытия, интенсивность движения, температура и проч.).
Как передвигаться в условиях колеи?
Прежде всего нужно стараться ехать таким образом, чтобы колея оставалась между колесами автомобиля, и это касается всех типов колейности. Выезд из колеи необходимо осуществлять плавно, без резкой подачи газа и активных действий рулем. Для преодоления особо глубокой зимней колеи (например, во дворах), а именно той, что сформирована укатанным снегом или льдом, но на дне которой при этом остается асфальт, необходимо максимально снизить скорость, вывернуть колеса в сторону и медленно, постепенно увеличивая обороты двигателя и помогая рулем, попытаться выехать на колею. Важно делать это без резких поворотов колеса, давая возможность протектору и/или шипам выполнить свою работу и зацепиться за скользкую поверхность.