арон ралстон реальное история
История выживания: Арон Ралстон. Без руки, зато живой
Все случайности предусмотреть нельзя. Ты можешь быть готов ко всему, но судьба обязательно подбросит тебе неприятный сюрприз, с которым тебе не справиться. И не важно даже, насколько хорошо ты экипирован… Хотя нет, это, пожалуй, как раз важно, поскольку качественная подготовка частенько помогает серьёзно упрощать проблемы. Взять, к примеру, трагедию, в которую попал американский альпинист Арон Ралстон.
Прелюдия
Арон Ралстон родился в 1975 году. Закончил школу, потом институт Карнеги-Меллон по специальности инженер-механик, начал работать в компании «Интел». Но обычная жизнь вскоре отошла на второй план, поскольку парень увлёкся альпинизмом. Нет, не покорениями восьмитысячников с кислородным баллоном за спиной, а более простой версией, благо на территории США всегда хватало высоких гор. И вот однажды, в 2003 году альпинист загорелся идеей покорить за одну зиму все 59 высочайших вершин штата Колорадо.
И это была вполне достижимая цель — у Арона Ралстона был необходимый опыт одиночных восхождений, неплохое снаряжение и прекрасная физическая форма. Но альпинист решает ещё немного потренироваться, для чего едет в штат Юта, где принимается усердно лазать по каньонам. Условия там намного проще, что позволяет отрабатывать навыки до автоматизма. Но у судьбы на этот счёт были свои планы. Крупный валун намертво придавливает кисть правой руки Арона Ралстона на дне Blue John Canyon.
Проблема
Правая рабочая рука полностью выведена из строя. Не болит, поскольку уже ничего не чувствует. Вытащить не получается никак. Камень вклинился намертво, да и весит он немало. Песчанник, несмотря на своё название, довольно прочный материал, поэтому раскрошить его не получается. Да и чем, ведь оказалось, что в инвентаре Арона Ралстона есть только китайский мультитул с затупленным лезвием…
Но мы отвлеклись. Также у парня было необходимое альпинистское снаряжение, литр воды, небольшой запас еды (2 буррито). И, собственно, всё. Да, вы правильно поняли — средств связи у него не было, как, впрочем, и аптечки. Точнее были, но лежали в автомобиле. Зато с собой была взята камера, которая позволила запечатлеть дальнейшие злоключения нашего героя.
Решение
Сначала альпинист решил ждать помощи. Всё-таки он сообразил сообщить своим друзьям м родственникам, где его искать, если что. Но еду и воду удалось растянуть только на 5 дней, да и то каким-то чудом. А спасательная экспедиция всё не торопилась… Гипотермию приходилось просто терпеть, поскольку в таком положении даже двигаться нормально не получалось. Но рука начала потихоньку болеть, поскольку в ней уже начались некротические изменения. Собственно, на этом этапе Арон Ралстон понял, что руку уже не спасти… Но можно попробовать спастись самому. Нужно только отпилить руку. Тупым китайским мультитулом. Без обезболивающего. Себе. Левой рукой.
Подробности процесса опустим. Уточним только, что наложить самому себе жгут, ограничивающий кроветечение, альпинист смог. Но всё равно потерял много крови. Главная сложность началась, когда пришлось резать кость. Увы, просто по суставу всё отрубить не получилось, поскольку руку зажало значительно дальше. Но других вариантов у парня просто не оставалось. И ему пришлось несколько часов пилить самому себе руку. В процессе он пару раз сознание даже терял. Но справился.
Дальше было «проще». Всего лишь сообразить, где оставил машину, добраться до неё, вызывать помощь и дождаться её. Вот только сил на осмысленные действия у альпиниста уже почти не было. Выбраться он выбрался, но если бы не случайно подвернувшиеся туристы из Нидерландов, вряд ли добрался бы до машины. Но ему оказали первую помощь и вызвали спасателей, который доставили Арона Ралстона в больницу.
Эпилог
История выживания альпиниста, который вынужден был сам себе отпилить руку, всколыхнуло всю США. Арона Ролстона начали приглашать на телевидение, он написал книгу, про него сняли документальный фильм (неплохой, кстати). Но главное — он не бросил своё экстремальное увлечение. Просто теперь альпинистский крюк стал заменять ему правую кисть. И это не помешало ему взобраться потом на Килиманджаро. Не исключено, что парень и на Эверест замахнётся.
А теперь о важном. В чём, собственно, были ошибки? Тупой нож — это раз. Отсутствие под рукой аптечки — это два. Не было средств связи — три. Правда, из глубины каньона хрен был связаться получилось, но шанс был.
Главная проблема выживальщика одиночки — если с тобой что-то случится, то выбираться тебе придётся самому. Без чьей-либо помощи. А это не всегда возможно. Но некоторые справляются, пусть ценой страшных травм и психологического шока. Так что просто постарайтесь готовиться ко всему как можно тщательнее, особенно в плане экипировки.
Отсеки ее и брось от себя:
История альпиниста, который отрезал себе руку, чтобы выжить
Уходя за горизонт, солнце заливает каньоны и гроты юго-восточной Юты на американском Западе глубоким красным свечением. Это очень красиво. Однако ночью, особенно если оказаться там в одиночестве, это место может выглядеть холодным и страшным. Тем более — если застрять в одной из расселин, разрезающих монолиты из песчаника пополам. И в дневное-то время сложно ожидать, что вас кто-то услышит, но ночью крики о помощи повисают в полном безмолвии.
Мало кто знает об этом лучше 35-летнего Арона Ралстона. В 2003 году он отправился на одиночную горную прогулку неподалеку от Робберс-Руст — старого бандитского убежища, которым пользовался на исходе эпохи Дикого Запада Буч Кэссиди. Но когда Ралстон спускался по узкой расщелине в каньоне Блю Джон, большой валун пришел в движение, раздавив правое предплечье Арона и прижав его к стене каньона.
Ралстон родился и провел детство в пригороде Индианаполиса, штат Индиана, но в возрасте 11 лет переехал с родителям в Денвер, расположенный в горном штате Колорадо. Он был способным студентом и после окончания университета переехал в Аризону, где устроился на работу в компанию Intel. Однако зов природы был слишком силен, и через некоторое время Ралстон уволился и переехал в Аспен, в Скалистые горы Колорадо. В Аспене он занимался велосипедным и лыжным спортом и ходил по горам. Арон решил стать первым, кто покорит все 55 вершин штата высотой более 4 267 метров, причем в одиночку и зимой.
Ралстону не удалось выполнить намеченное за один сезон, к весне 2003 года. Снег начал таять, а это значило, что, чтобы продолжить свои восхождения, ему придется ждать следующей зимы. «На некоторых из этих вершин — самые смертоносные снежные покровы в мире, — рассказывает Арон. — Я говорю это не для самовосхваления, а просто чтобы объяснить, чем я занимался, когда отправился в каньон в Юте в 2003 году».
По словам ушедшего на пенсию обходчика управления национальных парков США Стива Сванке, крошечный городок Моаб находится «у черта на куличках». «А теперь представьте, что вы доехали к черту на кулички, а оттуда проехали еще два с половиной часа. Эта дорога приведет вас к началу тропы в каньоне Подкова, где Арон Ралстон начал свой поход. Это полная глухомань», — объясняет он.
Ралстон планировал лишь дневной поход и, возможно, немного спусков на веревке, чтобы изучить местные щелевые каньоны. Он взял с собой почти четыре литра воды — более чем достаточно для короткой поездки. К вечеру он собирался вернуться в Аспен.
Каньоны в штате Юта, США. Фото: Archives du 7eme Art / Photo12
В характерно ярком и динамичном фильме режиссера Дэнни Бойла «127 часов», который вышел в 2011 году, мы видим, как Ралстон, которого играет Джеймс Франко, едет на велосипеде по фантастической красоты ландшафту, состоящему из красного песка и теней. Он встречает двух девушек и отправляется с ними купаться в идиллической заводи, спрятанной в одном из каньонов.
Но после того как Ралстон попрощался с девушками, чтобы продолжить свой поход, с ним произошел несчастный случай. Он оставил велосипед и отправился к каньону Блю Джон пешком. На форуме одного из сайтов для альпинистов написано, что для прохождения каньона требуются определенные технические навыки, но Арон, несомненно, отвечал этим требованиям. «Я привык быть в гораздо более рискованных ситуациях, — говорит он, — и думал, что этот каньон окажется для меня как прогулка в парке: оползней не было, день был прекрасный, и я, по сути, просто гулял».
Однако внезапно Ралстон поскользнулся и провалился в глубокую расселину, покачнув в процессе застрявший в ней валун весом 360 килограммов. Сдвинувшаяся глыба раздробила его предплечье и пригвоздила Ралстона к стене каньона.
Арон предпринял несколько бесплодных попыток расколоть валун с помощью своего перочинного ножа, но тот и так уже был довольно тупым, а удары по камню лишь ухудшали ситуацию. В ту первую ночь, когда темнота опустилась на каньоны Юты, Ралстон осознал, насколько он здесь одинок. «Если хотите, чтобы кто-то появился и помог вам в случае, если произойдет что-то плохое, лучше сообщить кому-то, куда вы направляетесь. И я, конечно же, хотел, чтобы кто-то знал — но я сделал свой выбор, и мне пришлось за него отвечать». Однако это было далеко не просто. Ралстон говорит, что валун давил на его запястье так сильно, что он не ощущал ничего до кончиков пальцев. «Это называется синдромом сдавливания — когда нервы и кровеносные сосуды оказываются зажатыми, и ткань отмирает», — объясняет он.
Он начал втыкать лезвие ножа в мертвую кожу на большом пальце. Пш-ш-ш-ш-ш-ш. Он слышал, как воздух выходит из его разлагающейся руки.
Путь к каньону Блю Джон, штат Юта, США. Фото: Archives du 7eme Art / Photo12
Спустя пять с половиной дней в каньоне, без воды, в исступлении и галлюцинациях, Ралстон пережил откровение: «Я почувствовал, как моя кость гнется, и осознал, что могу использовать валун, чтобы сломать ее. Во мне будто фейерверк взорвался — я понял, что смогу выбраться оттуда».
Арон использовал вес тела, чтобы силой согнуть руку до тех пор, пока камень не переломил предплечье. После этого он воспользовался насадкой своего гидратора — гнущейся резиновой трубкой, через которую вода подается из пакета в рот, — в качестве импровизированного жгута и начал пилить остатки хрящей, кожи и сухожилий перочинным ножом.
Если от чтения этого описания у вас тошнота подступает к горлу, фильм Бойла может оказаться для вас непереваримым. Каждый раз, когда персонаж Ралстона предпринимает попытку перерезать нерв, Бойл использует громкий металлический звук, чтобы подчеркнуть его мучительную боль. Звук наполняет зрительный зал, и хочется отвернуться от экрана.
Ампутация руки заставила Ралстона пережить экстремальную боль и в то же время абсолютную эйфорию, потому что он знал, что близится к освобождению. По его словам, в момент, когда он выбрался из каньона, он словно переродился, потому что уже успел смириться с неизбежностью смерти. Ралстон воспользовался своим фотоаппаратом-мыльницей, чтобы запечатлеть скалу и отрезанную руку в качестве прощального послания валуну: «Иди к черту, я выбрался!»
Ему удалось сделать импровизированную перевязь и спуститься на веревке на 20 метров, на дно каньона. По иронии судьбы, это оказалось единственным техническим моментом его экспедиции. И проделал он это после пяти дней без сна и ампутации руки. Весь в крови, он начал движение из каньона. На пути ему встретилась семья туристов, которая вызвала службу экстренной помощи.
Капитан Кайл Эккер из полицейского отделения округа Эмери говорит, что родные и друзья Ралстона заявили о его пропаже буквально за день до этого. Хотя он не сказал никому, куда направляется, они были уверены, что он именно в этих местах. «Мы стали проверять юго-восточный угол округа, и нам повезло, что мы нашли его грузовик у начала тропы в каньон Подкова».
В тот день Стив Сванке был на работе с раннего утра, когда ему позвонили с информацией о пропаже туриста. «Мы ощущали срочность наших действий. Мы бросили на это дело все ресурсы. К трем часам дня мы обнаружили его и доставили на вертолете в больницу, где его состояние было стабилизировано. Я не был удивлен тем, что он выжил, — он был силен физически, у него был крепкий ум, он находился в привычном ему окружении и был технически подкован. Кроме того, он очень хотел жить».
При перелете в больницу спасатели опасались, как бы обессилевший Ралстон не уснул. Каково же было их удивление, когда, выйдя из вертолета, он самостоятельно проследовал в приемный покой.
Джеймс Франко в роли Арона Ралстона на съемках фильма «127 часов». Фото: Archives du 7eme Art / Photo12
С тех пор Ралстон возвращался в каньон Блю Джон 10 раз: с друзьями, съемочными группами телеканалов и продюсерами фильма «127 часов». Некоторые сцены из этой картины даже были сняты там.
В 2006 году Ралстон потерял троих друзей, покончивших жизнь самоубийством, и, по его словам, это стало последним звонком — он почувствовал, что получил второй шанс. Он хотел больше заниматься некоммерческим проектом, в рамках которого брал ветеранов-инвалидов в горные походы, помогать трудным подросткам и заниматься охраной национальных лесов и заповедников Колорадо. Но он также понимал, что пришло время остепениться.
«Я влюбился в девушку, однако она бросила меня, и я был опустошен. Спустя полгода у меня началась депрессия, но я поклялся себе не следовать примеру друзей», — признается он. В начале 2007 года Арон оказался в баре в Аспене, на концерте группы своего друга, и встретил там Джессику. Она угостила его пивом, они разговорились, а на следующий день отправились в горы. В августе 2009 года Арон и Джессика поженились, а сегодня с сыном Лео живут в Боулдере, штат Колорадо. Ралстон уверен, что его жена сыграла огромную роль в его исцелении. «Сегодня моя жизнь — это моя семья, — отмечает он. — Именно это важно».
В конце фильма Бойла мы видим настоящего Арона Ралстона, сидящего вместе с Джессикой и Лео на диване, на фоне каньона. Ралстон говорит, что хотя тогда он вообще ничего о них не знал, но именно они стали причиной, по которой он смог выбраться из каньона живым: «У нас есть насущные мечты о свободе, любви и контакте с другими людьми. Именно они помогли мне выбраться».
Арон Ралстон, прототип героя из фильма 127 часов
Эта история началась 26 апреля 2003 года, когда Арон отправился в каньон Блу-Джон в южной части штата Юта. Оставив свой пикап на стоянке, пересел на горный велосипед и поехал дальше. Через 15 миль велосипед пришлось оставить и пойти пешком. Когда Арон стал спускаться в одно из ущелий, большой валун, перекрывавший метровую расщелину, вдруг покатился и намертво прижал его правую руку к стене щели.
Сцена из фильма 127 часов
На пятый день ему стало ясно, что единственный шанс выжить — это отрезать собственную руку, но для начала нужно сломать кости.
Схема ампутации руки Арона
Закрепив окровавленную культю на импровизированной перевязи, сделанной им из бурдюка для хранения воды, Ралстон спустился на 23 метра ниже, на самое дно расщелины, и пошёл по каньону. Он преодолел около десяти километров, истекая кровью и теряя последние силы. И вдруг он увидел супружескую пару туристов из Голландии, которые совершали пешую прогулку по каньону. Собственно, туристы и вызвали вертолёт спасателей. Так Арон Ралстон сохранил себе жизнь, лишившись одной руки. Но что такое рука, по сравнению с целой жизнью?, — микроскопическая частица.
Как потом выяснилось, Арон находился всего лишь в 3-х километрах от ближайшей дороги и от парковки, где оставил свой пикап. Но, даже зная место трагедии, спасатели не сумели извлечь из-под валуна отрезанную руку Арона — слишком тяжёл был камень. Впоследствии потребовалось 13 крепких мужчин, которые бились полдня, используя деревянные крепления и пневматические домкраты, чтобы сдвинуть 400-килограммовый валун с места и достать из-под него руку.
Арон Ралстон живёт сегодня полной жизнью. И это — несмотря на то, что первые месяцы после ЧП были сплошным калейдоскопом обезболивающих уколов и хирургических операций. Ралстону не потребовалось слишком много времени, чтобы вернуться к спортивной форме. Он начал с прогулок, потом перешёл к пробежкам, к спуску на лыжах с заснеженных вершин и довольно скоро снова занялся любимым спортом — альпинизмом.
Сейчас его правую руку заменяет протез. Но и с протезом Арон сумел осуществить свою давнюю мечту — подняться на высочайшие вершины всех 50 штатов США. А потом стал первым, кто в одиночку совершил восхождение на все 59 четырёхтысячников Колорадо — зимой. Причём 14 из этих вершин он одолел уже после трагедии. В январе 2005 года Арон совершил восхождение на высочайшую вершину Анд — гору Аконкагуа (6960 м) в Аргентине. А уже после этого, весной, зашел ещё на десять пиков не ниже 4000 метров.
Всё это время Арон испытывает себя, свою выносливость и волю, занимаясь также сёрфингом, плаванием, каноэ, горным велосипедом. Но даже если это «всего лишь» кросс или лыжный марафон, то особенный — на больших высотах и крутых склонах.
Баяны
181K поста 12K подписчиков
Правила сообщества
Сообщество для постов, которые ранее были на Пикабу.
Такая ирония, всех восхищает бесконечное стремление к жизни парня который осознано подвергает свою жизнь риску.
Может я чего-то не понимаю, но зачем писать мочу?
Например, на выпитый 1 стакан океанской соленой воды требуется 2 стакана пресной воды, чтобы организм смог вывести полученные с первого стакана соли.
Посты целиком про него:
Посты, где этот случай упомянут:
Как выглядит срыв на леднике
тэг повтор поставил
Самое страшное приключение!
Это острый вертикальный хребет высотой 545 метров, на который нам предложил залезть наш старший товарищ Мигель, единственный из нас у которого есть опыт Trad Climbing.
Мы карабкались по лезвию ножа, лезли по отвесным стенам над пропастью и точно сделали наш самый сложный залаз, но самое страшное ожидало впереди.
В самом конце, чтобы выбраться со скалы на которую мы так долго лезли, идет 3 спуска на веревке подряд. После первого спуска ты оказываешься на карнизе шириной 10 сантиметров и длинной один метр. Под тобой пропасть 50 метров, кроме тебя на карнизе еще два человека.
Потом ребята спускаются и оставляют тебя висеть одного. Ты настраиваешь спусковое устройство, отсоединяешь страховочный карабин от скалы и. летишь.
Это был самый страшный день в моей жизни. Я точно понял что я ненастоящий скалолаз, но на один день я окунулся в их настоящий, потрясающий и ужасающий мир.
Коля, Мигель, спасибо за еще одно незабываемое приключение.
Русский экстремальный проект. Амин Бракк 2004. B.A.S.E.-Сlimbing
Продолжаю разбирать архивные кассеты. В этот раз удалось найти фильм об экспедиции русского экстремального проекта на Амин Бракк (5850 м.).
Кроме первопрохода по западной стене в цели экспедиции входил прыжок Валерия Розова.
Несмотря на всю эпичность того восхождения (по стене команда поднималась 22 дня) сейчас про него известно не так много. А уж вспомнят вообще единицы, так что этот короткий фильм это отличный повод узнать кое-что новое, ну или освежить в памяти события тех дней.
В июне-июле 2004 года команда “Русского Экстремального Проекта” планирует совершить первопроход по западной стене Амин-Бракк (5850 м.) в Пакистане. Несмотря на труднодоступность, горы Пакистана являются настоящей альпинистской Меккой. Здесь находятся самые сложные и самые протяженные стены нашей планеты. Стена Амин-Бракка одна из них.
Перепад технически сложной части маршрута, в данном случае чистой вертикали – 1650 метров! Именно по этой стене проложен маршрут – “Sol-Solet” (VII 6C+, A5), который в настоящий момент считается самым технически сложным в мире. Протяженность участков А5 (максимально возможная категория сложности) составляет 150 метров(!) и это на высоте почти 6000 м. Дополнительные сложности на стене заключаются в том, что на ней отсутствует вода, она слишком крута, чтобы на ней мог удерживаться снег поэтому необходимо воду нести с собой. “Sol-Solet” был пройден испанцами в 1999 году. На прохождение стены было затрачено 34 дня.
Сложность пройденного маршрута (А3, 6А).
Из 33 дней пребывания в районе восхождения было только три дня настоящей солнечной погоды, все остальные дни шли осадки в виде дождя или снега, той или иной интенсивности.
21 июля 2004-го года в 18.00 по местному времени Валерий Розов совершил успешный бейс-прыжок со стены Амин Бракка.
Точка прыжка была чуть ниже того места, где маршрут выходит на предвершинный гребень и примерно в 300 метрах ниже вершины. Примерная высота экзита 5550 метров. Прыжок был в костюме крыло (S3). Перепад высоты был около 1000 метров, время в свободном падении 30 секунд (обусловлено площадкой приземления). Внизу был разорванный ледник и моренные валы.
На прыжок долго не могли решиться и два часа бросали вниз камни. Под точкой экзита, в 5 секундах, была здоровая полка, о которую они все и разбивались. Если толчок и начало трека нормальные, то ты ее перелетаешь, если нет, то у тебя проблемы. В конце концов Валера решился прыгнуть, полку перелетел на расстоянии метра три.
Ощущения после приземления просто не передаваемые. Ты словно прокатился на машине времени. На протяжении многих дней ты жил на вертикальной стене, был постоянно к чему то пристегнут, все твоё сознание было перестроено на этот лад. И вдруг всего за одну минуту ты оказался на горизонтальной, безопасной поверхности, внизу. Делай что хочешь, иди куда хочешь. Фантастика!
Огромное спасибо Евгению Смирнову за неоценимую помощь в оцифровке материала.
Наталье Розовой за разрешение на публикацию этого материала и проделанной работе по сохранению наследия Велерия.
Скрэмблинг в горах Канады
Это тип восхождения на местные вершины при котором одних ног тебе уже недостаточно, и местами приходится активно работать руками. При этом все эти залазы не настолько сложные чтобы брать с собой веревку и скалолазную снарягу.
Отдельной изюминкой была наша попытка найти другой, непопулярный маршрут для спуска с вершины. Свернув в абсолютно неправильном месте мы спускались по дикому, заросшему склону с бесчисленными ручейками и водопадиками.
Страшный сон
И вновь К-2 собирает свою кровавую жатву
2021 год только начался, а на знаменитом, втором по высоте после Эвереста восьмитысячнике К-2, уже происходят несчастные случаи и погибают великие.
Но, пока что, я начну с хороших новостей:
16 января в 17:00 по местному, пакистанскому времени 10 непальских альпинистов-шерп впервые в мире взошли на вершину восьмитысячника К2 (K2 / Chogori, 8611м).
Эта гора, до сих пор оставалась единственным восьмитысячником в мире, на который никто не восходил в зимний период.
Кроме того, Нирмал Пурджа (Nirmal Purja) провел еще и бескислородное восхождение, что бы обозначить непревзойденное мастерство и чистоту стиля.
Кроме команды Нирмала Пурджи, в этот период на К-2 принимали участие в экспедиции еще несколько команд:
Команда Seven Summit Treks, возглавляемая Чханг Дава Шерпа (Chhang Dawa Sherpa) с лидером команды Сержи Минготе (Sergi Mingote)
Пакистанско-Исландская команда под руководством Мухаммада Али «Садпара» (Muhammad Ali «Sadpara») : в составе Саджид Али (Sajid Ali, 20-летний сын Мухаммада Али) и Джон Снорри Сигурджонссон (John Snorri Sigurjónsson) из Исландии.
Хочу показать эти фотографии из инстаграма Джона Снорри. Прекрасные фотографии такой красивой и сильной команды, из такой значимой и сложной экспедиции. Я хочу, что бы они и дальше продолжали радовать всех нас своими славными победами в мире альпинизма, и своими яркими кадрами на фоне ледников и заснеженных пиков гор. Прошу вас, вернитесь!
И это тоже еще не все. К моему огромному-преогромному сожалению.
При спуске с третьего высотного лагеря в базовый лагерь сорвался с маршрута и погиб знаменитый болгарский альпинист Атанас Скатов (Atanas Skatov). Трагедия произошла 5 февраля.
При спуске с C1 в базовый лагерь он внезапно сорвался у передового базового лагеря. Судя по показаниям трекера Сержи пролетел около 700 метров.
У меня на сегодня все.
Скалолазы
Зимнее восхождение на Эльбрус 5642м [часть II]
Вторая часть рассказа о зимнем восхождении на Эльбрус
Спустившись в Азау, на радостях пошли в нашу любимую гостиницу Барс, но мест там уже не оказалось, поэтому пришлось еще полтора часа бродить по Азау и тыкаться во все двери в поисках убежища.
Наш спуск выпал на субботу, поэтому все было забито до отказу, даже дорогущие номера по 10+ тысяч рублей за ночь и те были заняты. В итоге мы нашли свободный двухкомнатный номер «для влюбленных» в гостинице Вираж, нам сделали небольшую скидку, и в итоге он нам обошелся в 3.5к за сутки. Дорого, конечно, но выбора у нас не было.
Первым делом раскидали вещи по всему номеру, чтобы их высушить, потому что после ночи в морозилке все было обледеневшее и замороженное, а когда рюкзак попал в тепло – все это дело начало активно таять. Потом пошли набивать животы в кафешку на первый этаж. Кафешка очень хорошая, готовят просто прекрасно, было сожрано и выпито много всего, но особенно понравился шашлык из баранины и местный глинтвейн. С упакованными животами и желанием нормально выспаться мы вернулись в номер, немного посмотрели какую-то чушь по телевизору, и отрубились.
С утра, никуда не спеша, собрались, еще раз плотно покушали, купили еще баллон газа в Альпиндустрии и поехали наверх.
Небольшая схема горы:
Погода стояла хорошая, было ясно и почти безветренно, однако над обеими вершинами Эльбруса были «облака-шапки», что является не очень хорошим знаком.
На этот раз от станции Гара-Баши мы поднялись до нашего вагончика всего за час с копейками, что свидетельствовало о том, что мы хоть как-то акклиматизировались и отдохнули.
Палатку в условиях зимнего Эльбруса поставить почти невозможно, есть только вариант рыть пещеру, и то еще нужно найти где ее вырыть, так как кругом ледовые поля. Летом на штурм вершины ходят обычно с верхних скал Пастухова, примерно с высоты 4600 метров, там, своего рода, штурмовой лагерь (он же единственный). Однако зимой поставить палатку там ну просто невозможно, даже если найти место, где ее хоть как-то можно закрепить, то все равно ее нафиг вырвет сильным ветром. Короче либо вагончики, либо пещера.
К вечеру облака над вершиной растянуло, и мы, пронаблюдав прекрасный закат, решили, что завтра будем пробовать штурмовать вершину, так как прогноз погоды был неумолим – завтра будет единственный день погоды, а дальше сплошной мрак, поэтому либо пробуем завтра, либо во второй раз уезжаем ни с чем.
Вообще, конечно, зимний альпинизм в этом плане сильно отличается от летнего. Летом вы можете сделать все по учебнику, получить полную и качественную акклиматизацию, переночевав на 4700 и сделав выход на 5200, да и с погодой гораздо проще.
Зимой же все совсем по-другому. Подавляющее большинство зимних восхождений, даже на большие горы, совершаются в альпийском стиле, т.е. с наскока, максимально быстро, насколько это возможно. Для этого существует много причин, основная из них это крайне тяжелая зимняя акклиматизация. Организм тратит очень много энергии на поддержание жизненных процессов в суровых зимних условиях, и акклиматизация проходит очень медленно и болезненно. И если летом, зачастую, погода становится определяющим фактором, то зимой и подавно, даже малейшая непогода, в которую летом можно спокойно «работать» на маршруте, зимой может заставить с него сойти.
В совокупности эти факторы делают зимние восхождения на средние и большие высоты довольно сложным мероприятием.
Встали около 3 часов ночи и сразу же принялись топить воду на завтрак.
С утра ничего в горло не лезет, очень сложно заставить себя что-то съесть, а сделать это просто необходимо, иначе может не хватить сил.
Пока возились с горелкой и ждали, пока закипит вода, а потом надевали на себя десяток разных шкур, задубевшие ботинки, кошки и обвязки, прошло почти 2 часа и вышли мы только в 5 утра, хотя планировалось выйти в 4.
Погода стояла хорошая, чистое звездное небо над головой, средней силы ветерок и жестокий мороз.
Освещая чистый дубовый лед перед собой светом фонариков, мы медленно, но верно, ползли вверх по южному склону Эльбруса, постепенно набирая высоту.
Местами подъем довольно крутой, приходилось идти на передних зубьях, либо траверсами вправо-влево, так как «в лоб» нога на всю подошву уже не становилась. Эльбрусские ледовые поля известны по всему миру своим каменным «бутылочным» льдом, который не пробивается даже остро наточенной кошкой. От ледоруба там толку нет вообще, я почти уверен, что в случае срыва, зарубиться не удастся.
Вообще, масштабы горы впечатляют, почти от самых вагончиков на 4100 ледовое поле тянется почти до 5100, потом поворачивает влево на «косую полку» и продолжается вплоть до седловины 5300.
Передохнув, буквально, 5 минут на скалах Пастухова, мы пошли дальше, потому что почти сразу начали замерзать. Перед выходом на косую полку Тема довольно сильно отстал. Еще с вечера мы договорились, что будем идти «от самочувствия», поскольку восхождение совершаем в «экспресс» режиме. Но я все же решил дождаться его и привалился примерно на 5000м.
Когда Тема подошел стало ясно, что восхождение продолжить он не сможет, его мучил сильный кашель и вообще по нему было видно, что пора вниз. К тому времени уже полностью рассвело и значительно потеплело, поэтому мы позволили себе посидеть минут 15 и отдохнуть, не трясясь от холода, после чего Тема пошел вниз, а я продолжил путь вверх.
До начала косой полки я дошел довольно резво, периодически оборачиваясь, чтобы пронаблюдать спускающегося Тему. Полка, по сути, начинается с высоты 5100, а не 5000, как везде пишут, хотя спутник мог врать.
Косая полка – это, фактически, серпантин вокруг восточной вершины Эльбруса, по которому путь выводит на седловину между вершинами. Полка очень длинная и с постоянным набором высоты, а то, что идти приходится под углом вбок, делает ее довольно опасным участком. Кстати, спасатели называют зону трещин аккурат под косой полкой – «трупосборником», ну тут объяснять не нужно, и так понятно почему.
Когда я обогнул восточную вершину, и вдали показалась седловина – я начал серьезно уставать. Видимо завтрак совсем закончился. В кармане были 4 шоколадно-ореховые конфеты, их надо было растянуть на все восхождение.
Дальше начался дьявольски тяжелый подъем с седловины на вершинное плато. Это резкий и крутой набор высоты с 5350 до, примерно, 5550 метров. Дышать стало уже действительно тяжело, я делал от 8 до 12 шагов, после чего приходилось загибаться и стоять секунд 30, чтобы накрывшая голову темная пелена рассосалась, а сердце перестало пытаться выскочить из груди (и бежать к вершине, как в песне Высоцкого). Ситуация осложнялась тем, что было очень холодно и на этой высоте уже дул довольно сильный ветер, причем в лицо.
Прятать лицо внутрь пуховика не получалось – я тут же начинал задыхаться, а от балаклавы толку было мало. Зато в спину светило уже почти полуденное солнце, и я чувствовал, что термуха на спине уже мокрая. Иногда, я разворачивался спиной к ветру, чтобы согреть лицо и оттопить смерзшиеся ресницы. А еще у меня один раз примерзли усы к пуховику, и неосторожным движением головы, я чуть было не сделал себе депиляцию.
В общем, кое-как, но я все же вылез на пологое вершинное плато, на 5550, и вдали показалась сама вершина, но идти до нее было еще почти километр по расстоянию с общим набором около 100 метров. Таким же образом, короткими перебежками по 10 шагов, около 13 часов 19 декабря я взошел на западную вершину Эльбруса 5642м. Когда вылез, упал и лежал на вершине, минут, наверное, 10, просто лежал и пытался отдышаться. Когда немного отпустило, я сделал несколько кадров, записал вершинную хронику на гопро, закинул в топку последнюю конфетку и начал спуск.
По началу, я очень переживал, что спускаться будет не легче, чем подниматься, потому что организм уже измучен, но вниз я попер очень бодро и резво. Теперь ветер дул в спину и подгонял меня, а солнышко грело обмороженное лицо. В общем, жить стало намного веселее. Когда я спустился на седловину и начал идти по полке, я уже был уверен, что сил спуститься у меня хватит. Если вам кто-то когда-нибудь скажет, что он в состоянии распланировать запасы сил своего организма так, чтобы быть всегда уверенным, что их хватит для подъема и спуска – не верьте, это ложь.
Я понимал, что мне нужно как можно быстрее показаться в поле зрения вагончиков на 4100, чтобы Тема мог меня увидеть. Поэтому я притопил как следует и выскочил с седловины на южный склон. Жутко хотелось пить, у меня не было с собой воды, потому что когда Тема пошел вниз, я не стал брать с собой рюкзак с термосом, вместо чего вдоволь напился на 5000. Периодически, я закидывал в рот кусочек льда, чтобы немного промочить горло.
Когда сошел с полки и вышел из зоны ветра, стало жутко жарко, температура воздуха начала расти, а это первый признак того, что погода скоро испортится. С 5000 я спускался уже на автопилоте, отточенные до автоматизма движения в кошках по крутому льду делали свое дело, я лишь изредка выходил из состояния гибернации, чтобы убедиться, что у меня все хорошо и ноги идут. В итоге, в 16 с чем-то часов я спустился к вагончикам, абсолютно обессиливший и обезвоженный.
С утра погода испортилась, подул сильный ветер и пошел снег, но нас это уже особо не беспокоило. Не спеша собравшись, мы за 20 минут свалились до Гара-Баши, откуда успешно уехали в Азау. На этот раз с гостиницами было проще, и мы заселились в наш любимый Барс. Остался один полный баллон газа, и я отдал его продавцу в Альпиндустрии, вдруг кому-то пригодится. Дальше начался марафон чревоугодия, поели в нескольких разных кафешках и финишировали в кафешке Виража, глинтвейном и шашлыком. Кавказская кухня совершенно беспощадна.
А на этом все, всем спасибо за внимание и до встречи в горах!